自作刃物総合スレ11

1 ：2012/01/20 〜 最終レス ：2012/10/27

全ての道具の原点である、刃物を作る楽しみ。
自分で作った道具を使う楽しみ。
そんな趣味を愛する人々の情報交換等のためのスレ。
馴れ合いたい人は専用スレで。
コテは付けたければどうぞ。
荒らしに構う奴は荒らしと同罪、スルー必須で。

次スレ立ては>>970頃、重複しないよう宣言してから。
■自作したら、画像をうpして披露しよう
ナイフ画像うｐ板
http://bbs.avi.jp/79024/
■参考
刃物自作まとめ (喜屋武 ◆teSdKAz2Ns氏運営)
http://hamono.komusou.jp/
2ちゃんねる刃物板＠wiki
http://www40.atwiki.jp/hamono/
■過去スレ
01 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/knife/1092504090/
02 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/knife/1107612236/
03 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/knife/1115131463/
04 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/knife/1128590589/
05 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/knife/1138968460/
06 http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/knife/1149866989/
07 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/knife/1172549787/
08 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/knife/1217943617/
09 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/knife/1251282697/
10 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/knife/1289311114/

2 ：

一(・ω・｀)乙　 これは乙じゃなくてポニーテールなんだからね！

3 ：

専ブラ使ってない奴も過去スレ見れる様に張っとく。
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife2.html
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife3.html
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife4.html
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife5.html
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife6.html
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife7.html
http://unkar.org/r/knife/1172549787
http://hamono.komusou.jp/kategori/hosyu/knife8.html
http://unkar.org/r/knife/1251282697

4 ：

保守

5 ：

ダイス鋼で刃物作った人いますか？

6 ：

みんなやめちゃった？

7 ：

ボチボチやってますよ
昨日も切出しの裏スキやってました

8 ：

落ちてるのか？

9 ：

http://bbs.avi.jp/photo/482722/105756
寒いからカイデックスがすぐ硬くなる。

10 ：

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16581860

11 ：

↑グロ

12 ：

欲しいｗ

13 ：

そういやカイデックスって、耐寒性ってどんなもんなんだろか？
冷えすぎると割れやすいって事ないのかな。

14 ：

積水のhpに特性出てた
http://www.sekisuiseikei.co.jp/detail/?gid=1&pid=19

15 ：

０℃で２０ＫＪ／平米ってどんなもんなんだろか。
いまいち見当つかないな・・・

16 ：

1J≒0.1Kg・m
20KJ=20,000J=2000Kg・m
仮にシースの大きさを5×20cmとすると0.01平米だから
20Kg・mの力がかかるということですね
20Kgの重りを1ｍ動かす運動量ってことは、
それなりに実用範囲じゃないですかね？

17 ：

>>15
http://www.kda1969.com/study/study_pla_compare.htm
ここに各種プラスチックのアイゾット衝撃値が載ってた。
各種強度的にはABSとポリカの中間ぐらいかと。
アイゾット衝撃値的には0℃のカイデックス(K-100)は
常温でのPTFEよりちょっと衝撃に強い程度。

18 ：

>>16
大きさは断面積なんでね？
>>17
>>14に「アイゾット衝撃値でポリカーボネートやＦＲＰに匹敵する衝撃強度保持」
ってあるからカイデックスの常温の衝撃値は90kJ/�uぐらいって事か。
やっぱり低温になると脆くなるのかな。

19 ：

>>18
そのページの右上に物性詳細ダウンロードってのがあって
そこに常温の衝撃値が載ってるけど78.5kJ/�u以上、
って書いてあるからややポリカより弱いと思われ。
常温より低温の方が脆くなる(低温脆性)のは何でも一緒かと。

20 ：

物性詳細ダウンロードがあったのは気が付かんかったｗ
革シースは寒冷地でも結構平気だけど
やはり樹脂系の物はしょうがないか。

21 ：

前スレ983さん、ヤスリと棒の固定はどうやってやっているんですか？
983 名前：名前なカッター(ノ∀｀)[sage] 投稿日：2012/01/23(月) 17:53:41.38 ID:2l0Zx90t
ランスキーファイルw
http://i153.photobucket.com/albums/s203/mhill7077/DSCN1552.jpg
http://i153.photobucket.com/albums/s203/mhill7077/DSCN1551.jpg

22 ：

写真見たらクリップ固定でしたねｗすみません。
でもクリップ1個だとグラグラしそうですが、なにか対策は取られているのですか？

23 ：

>>21
http://www.jungletraining.com/forums/showthread.php?t=4658
http://www.facebook.com/pages/Core-Knife-Co/321180174581070
http://www.homedepot.com/buy/iron-bridge-3-in-spring-clamp-286619.html

24 ：

すみません少しお聞きしたいのですが、2mm厚のナイフ用鋼材を販売している所はありますか？？
探してみると2.5mmは売っているのですが…
できたらATS34かV金10号がいいです、　よろしくお願いします。

25 ：

V金10号 2.2mmなら、あったよ
http://www.matrix-aida.com/sub1.1.html

26 ：

>>25
ありがとうございます！！

27 ：

初心者にオススメのディスクグラインダーってなんかある？
できたら安いので

28 ：

とりあえずホムセンの安物で十分
2000円くらいで買えると思う
予算的に可能なら、可変速のものをどうぞ

29 ：

ディスクグラインダーは両極端
・徹底的に安いモノをかって使い捨てる。
・マキタやリョービなどの良いものを買い、ベアリングやブラシを交換して
　使い続ける。
これはナイフメイキング道具全般にいえることでもあるだろうけどね。
自分のスタイルに合った方でどうぞ。

30 ：

>>28-29
ありがとう
まぁぶきっちょだから高いの買っても使いこなせないだろうし最初は安いので行くよ。
外でやりたいからバッテリー型のがあればいいけど。

31 ：

充電式のはあるにはるけど、くっそ高いぞ
悪いこと言わんから、最初はホムセンの2000円くらいのをお勧めする
本格的にのめりこんだら、用途に合ったものを買い足すといいよ
違う砥石をセットしておいて、2台使いまわすと捗るぞ

32 ：

手作業で研ぐのと研磨機やドリルで研ぐのって仕上がりに差できるかな？

33 ：

なんとなくサンダーと混同してるような・・・

34 ：

Online Knife making books on Google
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/603203
Design Knives with Inkscape 101
http://www.youtube.com/watch?v=lpf44ZB_Oz0

35 ：

>>32
刃物研削研磨工歴14年の淡紅藤がお答えします。
仕上げの段階にまで動力研磨を用いたものは差がでます。
「良く出来た工業製品」の粋を超えられないんです。
ですが、それまでの工程になら上手に取り入れると楽ではありますよ。

36 ：

15cmのブレード、全長27cmほどのナイフで鋼厚3mmって、かなり折れやすいかな？鋼材はクロモ予定

37 ：

その厚みの包丁が折れると思うか？
まぁ幅と用途次第では折れるかもな。

38 ：

3mm厚で17cmのCRMO7の包丁使ってるが
折れやすいって事はないよ。
どんなの作るつもり？

39 ：

ベンチのニムラバスが、そのくらいじゃなかったっけ？

40 ：

タクティカルっぽいのを作ろうかと、ニムラヴァスが3mmってのは知ってたけど、それより長くしたからちょい心配になった
そう、コンセプトはニムラヴァスの延長版
もちろんよほどの緊急時以外叩きつけたりはしないつもり

41 ：

>>40
エリシュウィッツデザイン、刃長150mm→刃厚0.2インチの例
http://www.blackhawk.com/product/Nightedge-Serrated-Edge,232,35.htm

42 ：

約5mm？

43 ：

>>35
ありがとうございます
初心者用に研磨機でオススメはありませんか？
できたら１〜２万ぐらいで

44 ：

その予算だと、ディスクグラインダー　+　工作台　+　テーブルバイス
でしょうかね。
コンプレッサーが使える環境であればエアツールがオススメです。
あと初心者向けとは言いがたいですが、ナイフメイキングで万能なのはゼットンホイール
ベルトサンダーは、その予算では少しキツイですかね。
よろしければ、いまお持ちの設備をおしえていただけます？

45 ：

>>41
細いなあ
とはいっても俺のも幅27mmだし細身っちゃ細身か
ありがとうございました
あったかくなったらこれで作って見ます

46 ：

>>44
丁寧にありがとうございます。
ただまだ自作始めようと思っている所で何も設備はなく、これから買いそろえようと思っているとこです
アマゾンに売ってる１〜２万の研磨機を買おうか迷っていたんですが、どうも地雷っぽいですね。

47 ：

>>46
１〜２万の研磨機がどのようなタイプのものかわかりませんが・・
順番からいくと　工作台の確保とテーブルバイスの設置。
そしてボール盤購入、
センターポンチとケガキ針
コバルトハイスのドリル4mmと平ヤスリ（大）　組ヤスリ（甲丸）
ハンドル付けするなら必要な径のドリルとボルト･ピン
この段階でまずは1本作ってみることをオススメします。

それからディスクグラインダーや両頭グラインダー考えるべきですかね。

48 ：

クラフトナイフLの刃に薄い木のハンドル付けて
お手軽にラペルナイフ作ってみたがいいね

49 ：

>>48
刃物の握り方や使い方は人それぞれですから、既成の刃に自分でグリップをつけるだけでも
"自分専用"が作れます。
そして、それを使っていればさらなる改良点なども見えてきて、使いやすいナイフの
イメージがしやすくなります。
次は、デザインだけでもしてみてください。

＊私事ですが、ナイフビレッジに復職する可能性が出てきました。

50 ：

>>49
そしたら見学に行ってみる。ちっと遠いけどｗ

51 ：

>>49
そいや今月、刀剣の里にナイフビレッジ御一行様来客予定があったな。

52 ：

研修旅行でしょうねぇ。

53 ：

>>49
あいまいで申し訳ないが3点ほどデザインについて質問
・研ぎ減ってもエッジラインが崩れないようにする際の留意点
・バランスポイントの考え方と出し方
・タングの強度確保に関するヒルト(ボルスター)の有用性

54 ：

>・研ぎ減ってもエッジラインが崩れないようにする際の留意点
これはブレードを気持ち大きめに作る、とくにエッジの立ち上がりの
部分は痩せがみっともなくなるの浅いチョイルを作った上で元身幅を少し
余裕を持たせることが多いです。
>・バランスポイントの考え方と出し方
同じ型でもトップヘビーな方が使いやすい人や手の内側に重心が来ることを望む人も居ます。
私は、ソバ切り包丁のオーダーメイドをやっていたので
「使い続ける人のこだわり」には手を焼いていました＾＾；
何でもかんでも捨て穴にフルテーパードタングではなく、ブレードとハンドルのサイズ比
それから用途によりきめる。
そのバランスの出し方は結局経験になってくるので、ある程度の経験も必要と思ってください。
>・タングの強度確保に関するヒルト(ボルスター)の有用性
これは刀剣からの構造を引き継ぐナロータング系の構造では重要になってきます、が
エポキシで両面から張り合わせ、ボルトで締め上げるラブレス以降のカスタムスタイルの
場合あまり関係ないかと思っております。
少なくとも私の経験上、柄の破壊の最大要因は水の浸入などや経年劣化によるものが殆んどで
動適応力を受けて壊れた柄というのは滅多に見かけません。

55 ：

ありがとう ふたたび曖昧な質問
・ボルト穴をあけた箇所って強度が落ちるんだろうか
・Corby boltとシュナイダーボルトの違いは?
・隠しピンって有効?

56 ：

>・ボルト穴をあけた箇所って強度が落ちるんだろうか
日本刀や鉈で実証されている通り中子・タング自体に穴を開けたところで強度的に
問題はありません。
ボルト穴はシュナイダーボルトで4.5〜6.0mm
壊れるとすると、タングではなくボルトで締め上げられているハンドル材の方でしょうね。
・Corby boltとシュナイダーボルトの違いは?
ファスニングボルトのことはあまり詳しくありませんが
シュナイダーボルトは材質ニッケルシルバー、サイズは8ｘ6　7ｘ5　6ｘ4.5
の3種類が基本のはずです。
トルクをかけられる、ヒルトと色を合わせたい等の理由から快削系ステンレス
のものを使う人もいます。
Corby boltってのは売っているのを見たことはありませんが、この手の汎用部品は
ネジ屋に雄雌対で1000セット作ってもらって複数人で共同購入ことが多いです。
よって、独自のサイズや材質つかって勝手に命名している人もいるのかもしれません。
もちろん旋盤使える人は自分で作っているようです。
・隠しピンって有効?
２つのワークを張り合わせ、接着面に垂直に引っ張ってもなかなか剥がれるものでは
ありませんが、捻る・横にズレると容易に剥がれます。
その意味で強度的には極めて有効ですが、あえて隠す意味は・・ナイフの場合
どうなんでしょうね？
ナイフの人はピンがありボルトがあるのが当然と思っていますし、隠されると心理的に
不安という思いもあるのではないでしょうか。
一方、私の本職のソバ切り包丁では柄のボルト・ピン類は大量生産の証とされて嫌われているので
全て隠します。
（その上、分解可能にしなければならないのがソバ切り柄の面倒な所なのですが・・）

57 ：

ソバ切り包丁について、教えてください
ミネと刃道に挟まれた短辺は、鎬をみせて刃付けがされていますよね
あれって刃として使う場面があるからそうしているのか、
それとも意匠的な目的で刃付けをしているのかどちらでしょうか？
また研ぎに関しては、上記部分、刃道それぞれどれくらいのレベルまで
研ぎあげるものなんでしょうか？

58 ：

>>57
あれは麺をすくうためにすいてあるだけですよ。
刃はついていません。
ソバ切りの使い方はシンプルに2種類です。
・束ねたソバ麺体を切る　
http://soba.soft99.info/img/kiru4.jpg
・切った麺をすくう。
http://soba.soft99.info/img/kiru6.jpg
切り損ねて麺が繋がってしまった時は普通にペティーなどで切っているようです。
研ぎは、出荷時は#1500で仕上げてありますが、ソバ切りの一番重要なことは
いかに直線にブレなく刃道を引くかということです。
また、薄く片刃造りで作られているため経時変化で狂いが出てきます。
ソバ切りの研ぎは、歪を抜いて全体を調整してこそ正確な直線の刃道が出せます。
ソバ切り購入の際は信頼あるメーカーの物を購入することをお勧めします。

59 ：

>>58
ご回答ありがとうございました
いつか鍛造でチャレンジしてみようと思っています
出刃や割り込み牛刀は作ったことがあるのですが、
ソバ切りは片刃の薄物でしかも大物だから
歪み取りは本当に難しいのでしょうね
うまくできるだろうか・・・ｗ

60 ：

>>59
もし、挑戦するときは連絡くださいな。
サイドレイのソバ切り材お分けできますよ。

って、私だけの質問コーナーと化してるじゃないですか；
病気療養中の身でヒマはありますから、知っていることならいくらでもお答えしますが・・
みなさんも、どんどん自作に挑戦してくださいね。

61 ：

サイドレイというのが分からなくてググってみたんですが、
ひょっとして３枚あわせの利器材のこと？　

62 ：

それはオールインレイ
サイドレイってのは片面片刃材のことです。
http://www.e-tokko.com/cm_design.htm

63 ：

ヤスリ削りだしで作る場合、だいたいヤスリの寿命どのくらいなんだろう？
あと、磨くのに車用コンパウンドって使えるだろうか？
砥材って基本ＡかＷＡかＰＡかＣかＧＣかＣＢＮかダイヤモンドくらいだから使えるとは思うけど…
そのうち鏡面に挑戦してみたい

64 ：

コンパウンドは使えると思うけど、
鏡面にできるほど目が細かいものは切削量少なくなるから
モーターツール使うかマゾじゃないと辛い。
あと#30000の研磨剤なら1000円もしないしコンパウンドより細かいだろうから
無理に使いまわす必要はない。

65 ：

>ヤスリ削りだしで作る場合、だいたいヤスリの寿命どのくらいなんだろう？
私は容赦なく動力使う検索研磨工なので・・
転送＞＞＞ものずきさん。
研磨剤についてはは。
マスプロの世界で一般的に使われる仕上げ用研磨剤は酸化クロム（Cr2Ｏ3）の「青棒」
が使用されます。
酸化クロムというと過剰反応する方もバケ学かじった人には多いですが、研磨剤に仕様
されているのは三価で、六価とは別ものです。
メーカーが公表しているデータシートを参考にしてください。
http://www.trusco.co.jp/protoolimg/images/product/msds/t010001063368.pdf
ただ、やはり金属アレルギーをもつ人にはダメな研磨剤のようです。
カスタムではダイヤモンドペーストが無双でしょうね。（マスプロでは価格の問題で使いません）
で、ご質問の塗装用コンパウンドですが、非鉄金属や樹脂部品の光沢出しに使えます。
また、和式刃物の地金の鏡面仕上げには、樹脂・貴金属用コンパウンドが極めて有効です。

66 ：

青棒で一番目が細かいのはG546
革砥にも使えるからオススメ

67 ：

>>64
やっす！と思ってｇｇって見ると確かに安いＧＣ30000がある
荒い金剛砂くらいだと思ってたら細かいのもあるのね
ありがとう。自分だけじゃわからなかった
>>65
青棒は仕事人から話に聞くくらいで使ったことないなぁ
結構熱くなるっていうけど大丈夫かな？
>>66
白赤青の色分類以外に荒い細かいあったのかアレ…

68 ：

>ヤスリの寿命
荒削りに使うやスリはブレイド20本ぐらいはいけるよ。
20本ぐらい使うと切れが悪くなってくるけど
真鍮やアルミはまだ十分削れるから、どこで寿命ってするか
難しいところだな・・・
>車用コンパウンド
塗装磨きのコンパウンドは研磨剤が柔らかいから
ブレイドを鏡面にしようって使い方には向かないよ。
やっぱりダイヤモンドペーストを使った方がいいかと・・・
カスタムメーカーによっては最後の仕上げに
車用や金属磨きのコンパウンドを使う人がいるみたい。
自分も金属磨き用のコンパウンドを
ブレードやハンドルの仕上げに使ってる。

69 ：

>>68
そ、そんなに！ツボサンの鉄工平荒250が銀１一本目で片面へたってきて発熱多くなってしまったから
心配だったんだけど、使えるものなんだなぁ…
研磨剤が柔らかいっていうのは、酸化クロムみたいにHv900そこそことか極端に一般的な研粒よりも
柔らかいということだろうか？
ルーターもないし、手仕上げに向かないのはごめんこうむりたい
GCかダイヤモンドが適任かな
回答ありがとう

70 ：

ものずきさん、返答有難うございます。
ヤスリについて語らせたら延々としゃべり続ける職種は金型屋さんでしたね。
とにかくヤスリの管理に気を使ってらっしゃる。
・ヤスリに付いた切り屑はマメに真鍮ブラシで落とす。
・けして錆びさせない。
・ヤスリ同士が接触しないように保管する。
あと、熟練者は"切削音"が違うと言ってましたよ。
鍛冶の「正しく打てば、正しく響く」のようなものでしょうね。

71 ：

真鍮ブラシは荒目と中目までにしときな。油目のヤスリに真鍮ブラシなんか使ったらヤスリの寿命縮めるだけ。

72 ：

ヤスリは錆びさせないのと、ガチャガチャぶつけないのは基本だわね。
とは言え組ヤスリは種類と本数が多いので、トレイに交互に入れて置いてるｗ
ヤスリは基本的に刃物だと思ってる。ナイフや包丁と同じで
使い方次第で切れの持ちは変わるもんだよね。
切削音より手に伝わる感触が違うのはよく感じるｗ
基本的に一番大切なのは加工物を確実に固定する事。
ビビル様だと力が逃げちゃうから効率よく削れない。
>>71
あまり気にした事ないが、そんなに寿命が縮むものなんだろか？

73 ：

油目は、たしかに繊細ですよ。
昔、基礎が成ってないころに買って、一回でつぶしてしまったことがあります。
シースナイフはマイカルタに耐水ペーパーか、オイルストーンが無難でしょうね。
フォールダーは熱処理してからの微調整が多いのでセラミックヤスリがいいんだそうです。

74 ：

ステンレス生材のヤスリがけの場合、切削油とかは必要ないものなの？

75 ：

>>72
> あまり気にした事ないが、そんなに寿命が縮むものなんだろか？
全然違う。安いヤスリを消耗品のように使用している人は問題外としても、工場の同じ工程作業で真鍮ブラシを使用する人のヤスリは1年ごとに交換していたけど、メンテナンス上手な人は同じヤスリを20年は使い続けていると言ってた。ヤスリメーカは分からないけどね。
(荒目から油目まで全部使用してた)

76 ：

>>71
油目や精密ヤスリの掃除・目詰まり対策ってどうすりゃ良いんでしょうか？
アルミから鉄、鋼、ステンレスぐらいまで削ってるんですが
特にアルミや鉄が詰まって敵いません。
ガムテープでペタペタしても取りきれないし、かといって詰まったまま使うと
構成刃先みたいになって大きな傷になるし・・・。

77 ：

>>74
普通に削る分には切削油は必要ないかと。
滑って削れない・・・
>>75
何削ってんだろか？
>>76
柔らかいアルミ板で目に沿って突っつくと取れるよ。

78 ：

>>76
研削油はヤスリの番目にかかわらず、かならずつけた方が良いよ。
ヤスリに目詰まりが出てきたら研削油スプレーで洗い流す。あとはパーツクリーナー(脱脂剤)などでキレイにする。それでも取れない焼き付いた鋼材などは木材をヤスリがけすると取れる。
ベテランの職人さんは種類の違う専用木材を数種類持っていて、ヤスリに詰まった鋼材種などで木材の種類を変えてメンテナンスしてました。
木材で焼き付き鋼材が取れたら潤滑油などで保護してました。
私が教えてもらい使用してた油は「WD-40」「CRC-556」「SAL」です。

79 ：

>>77-78
ありがとうございます。
考えてみれば比較的柔らかい金属や活性の高い金属は
凝着みたいになってしまうのかもしれませんね。
アルミ板は試してみたんですが、何分目が細かい
(バローベ#6等)ので無理っぽいです・・・。

80 ：

チョークは試して見た？自分は色がねには使ってる。

81 ：

>>80
ヤスリを下ろしたときに使ってみましたが
アルミ合金や軟鋼(ユニクロボルト等)相手には無力でした。

82 ：

ツボサンのブライト900使ってみなよ。
少なくとも鉄、ステン相手には目詰まりしないから。
精密ヤスリだとちょっとお高いけど価値はある。

83 ：

>79
所々にダマになって付いてるカスなら
針や罫書針の先で突っついて取るけど。
柔らかい金属は力入れすぎると詰りやすいよな。
力抜いて削るのがいいのかもしれない。

84 ：

ニコルソンのスーパーシャーが
目詰まりしにくいがなｗ

85 ：

＞スーパーシャー
有り得ないくらい高いがな

86 ：

確かにｗ
今持ってるのは、12年使ってる。
よく切れるのは、ニコルソンのセカンドカットって言うのが
あるがな

87 ：

A5083ってハンドル材にしたら実用に耐えるだろうか
アルミは本体が割れる危険高いからやめたほうがいいんだっけ？
冬素手で使えなくなるだろうけど、加工しやすくそこそこ強度があるってことで。
20〜30cmのにって考えてる

88 ：

>87
マイクロテックのフォールダーなどに使われてますよ、アルミ合金。
比熱処理型で強度と耐食性に優れたA5085なら問題ないと想います。
最近はアルマイトキットなどもバイク用品店にしますし、表面処理で個性を
出すのも面白いと想います。
粉塵には気をつけてくださいね。

89 ：

>>88
>アルマイトキット
ttp://homepage3.nifty.com/monkeymagic/la001.htm
こう言う奴か。アルマイト加工は業者に出さないといけないと思っていたので、おどろき。
良い情報をありがとうございます。
いまあるアルマイト加工をはがす良い手は無いものか。

90 ：

>>89
>はがす良い手
ごめん、そのサイトに売ってた。

91 ：

>>89
アルミは手に入りやすいので、ペーパーナイフなどとして手軽に
楽しめるのではないでしょうか。
アルマイトを個人で出来ると、大きな設備を持てない方々でも
表現の幅がかなり大きくなりますよね。

＊ヤスリ加工などの手加工による大きな粉塵ならそれほど危惧することでは
ありませんが、溶接の煙（ヒューム）やサンドブラスト処理の微粒子粉塵は
かなり危険ですので、必ず防塵マスクをして粉塵を防いでください。
塵肺のなかでもアルミ肺と言われるアルミニウム粉塵の吸入が原因の塵肺は
進行が早く、数年間程度で呼吸困難、衰弱にいたります。

92 ：

へぇ…アルマイトか。要するにアランダムで、薄皮一枚とはいえ相当硬いな
やるときはハンドル整形後どぶ漬け…だと本体が腐食する気がするし、エポキシ接着剤がやられたりしないだろうか？
フォルダーだと問題ないんだろうけど…頭の薄いボルトで一度閉めて整形して、バラしてそれから？
これだとボルト削る時に傷が付く。使ってるうちにつくならまだしも作る段階で傷つくのはくやしい
どうすればいいだろう…

93 ：

マスキングテープと筆で何とかなるんじゃね？
キワは攻めづらいけど。

94 ：

R2竹細工用ナイフ
エエやろｗ
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29821524

95 ：

背景が･･･

96 ：

皆様、鋼材を熱するときは何を使用してますか？

97 ：

>>94
切れます？　R2
>>96
ヒートガン便利です。
カセットバーナーも結構使えます。
温めるならお湯でいいですが、溶かすならアセチレン。
熱するといっても、上げたい温度とワークのサイズによって手法は様々です。

98 ：

>>94
えらくざっくりした作りだなｗ

99 ：

>97
ああ、かなり優秀やね。
コレの刃の部分をバイスで挟んで、予め４つに割った
竹を細く割り、皮をへいで竹ひごにしたけど、刃持ちも良く、
欠けもなかった。
砥石の当たりは鍛造の刃物に近いと思う。
大きく修正するときは、身の部分をヤスリで修正できるのも
良い点である。
>98
売り物でも無いし、使えたらエエ。
飾るわけでも無し、ガタガタになるまで使うがなｗ

100 ：

道具として使うんだから、そういうのもありだよな。
ヤスリで修正するってのは豪快だなｗ
あれの皮金はやっこいから、確かに削れるんだろな。

101 ：

コレの皮は、カウリXの積層の材質と同じか、近いモノと
思う。
鍬とか鎌とか、ミラーにしても意味が無いのと
同じことやでｗ
積層やからざっくり作りでエエけど、全鋼なら
こういうわけにはイカンわなｗ
いや、この鋼材エエよ、実際ｗ

102 ：

>>96
コークス
松炭
酸素プロパンバーナー
カセットトーチ(下が火力強くていい）
ttp://www.monotaro.com/g/00242841/
ヒートガン

103 ：

ガンコートでコーティングしたいんだけど、
下地のサンドブラスト処理を何かで代用できないだろうか？
実験だとそんな事しなくても大丈夫みたいだけど。
今のところ、砥の粉とリューターで傷跡をつけようと思ってるのですが。
深い傷が入ると困るから、指でやったほうがいいのかな・・・

104 ：

一応ハイス鋼でやろうと思っているので焼き戻りはしないはず・・・
でも154CMとかでもベアリングの軸受で熱を持つって言うし、
Mo、Vがはいってるステンレスなら焼成温度くらい大丈夫なのかな。

105 ：

ホワイトメタルで刃物作れるかな……

106 ：

>>103
サンドブラスト処理は空気圧で、金剛砂、ガラスビーズ、鉄粉などを
吹き付けることで表面の汚れや皮膜を吹き飛ばし、細かな傷を消して
前面マットに仕上げる処理です。
塗装や表面処理の食いつき・ノリがよくなるので下地処理として使われます。
同じような目的の処理には酸洗（さんせん）があります。
デコボコをつけたいならリューターで地味に突っつくか、ショットピーニング
ですね。
刃物は焼き戻しの温度以上に上げなければ焼きが戻ることはありません。
ガンコートは170度で60分の焼付け、全然問題ないです。
（粉体塗装の類は二次硬化特性のある鋼材以外使えません。）

107 ：

>>105
200℃前後で溶かせるのは魅力ですが、やはりペーパーナイフですね。
型つくって流し込み、整形し磨きこめば簡単に光沢が出、手軽に
楽しめると思います、よいのではないでしょうか。
同じように鋳造するなら青銅も魅力です。
あれ、けっこう硬いですよ。

108 ：

ベベルストップの形状について質問ですが、
Rを付けた物と角のままの物との強度の差は、実際にはどの程度なんでしょうか？
「角に応力が発生し破損の原因になる」とのことだけど、そこまで顕著な差があるんでしょうか。

109 ：

>>108
まぁ、理屈上は確かにそうですけど、そこで折れた物を見たことはありませんね。
http://lh3.ggpht.com/-wRRt-kC8nxM/TlDxrRDZhGI/AAAAAAAAA4k/WHZPOZBleKM/s512/DSC_0358.jpg
マスプロではベベルにアールをつけて自動研削機で削ることが難しいので、
美しい立ち上がりのアールこそカスタムの付加価値との考え方もありますが・・
そこはそれぞれ作る人の考え方と都合があるわけですが、実際、その部分を意図的に
破壊しようとして横から応力かけなければ折れるものではありませんよ。

110 ：

>>108
↓の　図3　楕円型切欠きの場合　のすぐ下に分かりやすい説明が載ってるよ。
http://ms-laboratory.jp/strength/conc/concen.htm

111 ：

ベベルの応力集中で問題になるのは熱処理の時だと自分は聞いたけど。
熱処理までうまくいっていれば、人間の力で使う上ではあまり関係無いと。

112 ：

*防塵マスク着用のお願い
塵肺検査に数年前ひっかかり、あらためて検査したら肺気腫でした。
塵肺を原因とした肺病は非可逆にて治療不可、ワース ザン デス（死より最悪）と
言われるほどに残酷な最後をおくることになります。
そして、作業時間に関係なく、塵肺になる体質の人は簡単に罹患してしまいます。
ナイフメイキングおよび鍛冶・刃物製造業において粉塵暴露の危険性が高いもの
・溶接の煙（ヒューム）
・サンドブラスト
・コークスの燃焼ガス
・スタッグ、ボーンなどの有機粉塵、（とくに貝殻が危険と聞きます。）
・G10などのガラスエポキシ研磨
それ以外にも粉塵の舞う作業の際には、絶対に国家検定試験を通った防塵マスクを
着用ください。

113 ：

遅くなりましたが
皆さん、回答ありがとうございます。
使って、研いでを繰り返していると、どうも研ぐ時にあのRが気になってしまって。
研ぎ減りしてくると余計に。それで、自分で作って、自分で使って、自分で研ぐの
だから、問題が無いなら平ヤスリで削って、そのまま熱処理前の研磨でも構わない
かなと思ったんです。
熱処理時の問題ですか、とりあえず一本、熱処理に出してみます。
>>112
お身体のほう、お大事に。

114 ：

青紙とステンの完全三層でナイフ作ってるんですが
焼き入れ前の整形ってどこまでやって良いんですか？
全鋼なら少し厚みを残してブレード削るらしいけど
今回の場合研ぎ過ぎたら焼き入れで刃が波打つし
全く削ってなかったらベベルで苦労するだろうし……

115 ：

>>114
刃先0.5mm〜1mm残し、表裏それぞれ30度の角度で削って（あわせて60度）、芯金を
出しておいてください。
それから炭素鋼のステンレスクラッド材の場合、芯金と皮金の膨張率の差が大きく
歪は仕方の無いものです。
叩きましょう。

116 ：

>>115
SK5のトレマス買おうと思ってるんですが淡紅藤 さん的にはsk５って素材はどう思いますか？

117 ：

>>115
ありがとうございます！
歪み程度ならいいんですが波打つと手のうちようがないんでこまってました

118 ：

>>116
素材としては、刃物用鋼材の必要条件を十分満たしている鋼材だと思います。
よく切れますし、砥石を選ばない研ぎやすさも魅力です。
当たり前ですが、サビますけどね。
ステンレス鋼は元々不完全な分、刃物鋼として使う場合、原料鉄の純度、レアメタル添加や
粉末冶金等で差をつけた、鋼材のグレードによる価格対効果がとても大きいのですが、
炭素工というのはある程度完成された材料なので、価格と性能の差が少ないんですよ。
ただ、どうしても私は炭素鋼贔屓ですからね。
そこのところを踏まえた上でのアドバイスとさせてください。

119 ：

ランヤードを通せる穴あきボルトを使ってみた人いますか?
ハンドル幅にもよるとは思いますが強度が心配です

120 ：

>>119
アイナット・アイボルトのようなものですか？
http://image.alibaba.co.jp/img/product/10/87/58/95/108758957.jpg?tt=1332255024000

121 ：

>>120
遅レス失礼かつ言葉足らずでした
手槍化に使えるBusseのハンドル穴みたいなものです
ブレード8インチ、ハンドル7インチを想像していますが
その際ランヤードホールをハンドル後端でなく前方につけられないかと考えています
ハンドル材は6インチ、中間をチョイルにしてガードはつけない形です
なおランヤードは常時ついてると邪魔に感じるので普段は使っていません

122 ：

>>121
Busse Combatのあれは・・ボルトなんでしょうかね〜？
私はパイプをポンチのようなもので広げてカシメてるのかとおもってました。
ん〜　私は使ったことないですし、正直マッシブな用途を想定した造りのナイフは
専門外なので強度などはお答えしかねます。
誰か使ったことある人代返よろしくお願いします。

123 ：

一般のミリネジで穴あきのバーズアイを作るとする
穴は4ミリと仮定したら、ボルトはM6にしたら、
ネジの谷の肉厚は0.8ミリだから強度的にムリなんで、
M8とする。すると、ナットは外径11ミリに設定する。
大きくて、ダサすぎるから、
8×5ぐらいのパイプを通してハンドルごと接着しろｗ

124 ：

あ、間違った。
ネジの谷は0.6やｗ

125 ：

相変わらず熊公は感じ悪いな
なんであんなに上から目線の言い方しかできないんだろうか
まぁFラン小学校の教師なんて、所詮あんなもんかｗ

126 ：

狂犬やストライカーにからまれるからそういう事は思っても言わないほうがいい

127 ：

教えてください。
私は都内在住ですが包丁でナイフでもいいのですが自分で作れる指導しながっていう
工房的なところありますか？貴金属で云えば彫金教室みたいな感じで。

128 ：

http://www.takefu-knifevillage.jp/taiken/frameset/Frameset.html

129 ：

>>127
横浜だけど、ここはお勧め
ttp://www4.ocn.ne.jp/~yasunaga/page035.html
あとは相田さんとこでもナイフ教室やってたと思う。

130 ：

千葉だけど
http://www.frkw.com/

131 ：

>>126
熊ネタじゃアイツらはからんでこないだろ

132 ：

>>131
すまん小熊と勘違いした

133 ：

>>125 kwsk

134 ：

>>133
http://8408.teacup.com/kumakoh/bbs

135 ：

なるほど、M.松永さんこんにちはということかw

136 ：

>>125はこのスレにどういう脈絡で小熊さんを挙げたんだい？

137 ：

>>135
本人じゃないぞｗ
そんな分かりやすい自己紹介はしないよ
>>136
脈絡なんてないよ
便所の落書きに脈絡きいてどうするｗｗ

138 ：

>>137
便所なんていうなよｗｗ
ここは刃物スキーヤーの聖地じゃまいか。
さぁ>>125わけを言え！聖地になんで落書きしやがった！

139 ：

伝聞でしたり顔してる奴って底が透けて見えるよな

140 ：

>>139
全くだ・・・・orz

141 ：

>>134 見てきたわ・・・・。彼の掲示板だから彼がオーナーだから仕方ないけど。
悲しいねえ。七輪でやってた頃のほうが良かったねえ。熊公が熊のお山の大将になってるわ。

142 ：

>>141 でしょｗ
放置に近い自分のBBSに書かれた質問に対して、
分かる範囲で返答した松永氏にあの言い方はねえべ
大体、自分のアドバイスだって経験なのか、伝聞なのかよく分からんしｗ
ど素人の経験より、プロから実際に聞いた伝聞の方が役に立つと思うんだが

何より、最後の「一言居士」が余計すぎる
悪意のない書き込み者に対して使う言葉じゃないことぐらい
わからんのかな

143 ：

>>142「一言居士」
意 味：　何にでも一言いわないと気のすまない人のこと。例え他人に言い尽くされ、何も付け加える内容が無くても、とにかくひとこと意見を言いたがる人。
ポポポポポ（　゜д゜）゜д゜）゜д゜）゜д゜）゜д゜）ポカーン…
ものすごく自己紹介乙って書き込みたいｗ 関ってヤツも「一言居士」だよなｗ。

144 ：

鍛冶屋のﾒﾝﾍﾗぶりはデフォ。赤鯱を見ればわかるだろ。

145 ：

汚濁残のラブレスと喧嘩別れとかな

146 ：

>>143
２ちゃんからきました　　自己紹介乙！！　って書いてきてｗ

147 ：

何処かの教室で自作ナイフ1から作ったら予算は2万位かかるのかな？
土日2日で作れるのかな？

148 ：

初めてのナイフ作りを目論んでいます。
質問させて下さい。
ナイフ用鋼材を購入→形状は手前で加工→焼き入れは業者に依頼
という流れで考えています。
焼き入れ前の鋼材は加工しやすい硬度にしてあるらしいですが、
それってどんな硬度ですかね？
以前五寸釘を板ヤスリで削ってケガキ針を作った時は加工しやすいなと感じたし、
安物の電動ドリルでも用意に穴を開けることができました。
ところが、同じ道具で試しに折れた植木屋用の鋸を加工しようとしたら、
まあかてぇったらなかったです。加重しすぎてドリル刃折っちまいました。
焼き入れ前の鋼材はこの五寸釘に近い硬度なんでしょうか？
答えにくい質問かとは思いますがよろしくお願いします。

149 ：

軟鉄と焼入れ後の鋼鉄しか比較対象がないのか難しいな・・・

150 ：

>>149
サンプルが両極端すぎるってことですか？
ホームセンターとかで売ってるステンレスの丸棒とか長ネジなら加工したことがあります。
五寸釘より硬いけど鋸よりは五寸釘に近いなと感じました。
あと、材質は不明ですが、ベットのマットレスの枠として使われていた金属。
やたら硬くて弾力があるんですが、鋸よりは少し柔らかいように感じました。
ちなみに、前述の「植木屋用の鋸」は本職向けのやつです。
ホームセンターで買った安物の鋸は割と加工しやすかったです。
上記のステンレスとマットレスの枠の中間ぐらいの印象です。

151 ：

>>150
植木屋用の鋸の硬度は焼入れ後の鋼材と同じと考えて良い。
さっきヤスリで生(焼入れ前)のD2削って確認したけど、その比較なら軟鉄側だね。
黒いキャップボルト(SCM焼入れ・焼き戻し六角穴付きボルト)より楽だよ。

152 ：

専門外でそれほど詳しくはありませんが・・
まず鉄についてまずは、基礎的なところからお話しすると
まず「軟鉄」
一般構造材および相当品、SS400や鉄釘、和式刃物の皮金などのカーボン添加量の
極めて少ない、もしくは添加されていない、基本的に"焼き入れのできない"しても効果の無い材料です。
ただ、叩く、圧延するなどで硬化するため焼き鈍しはすれば柔らかくなります。
聞いた話ではSS400でもベルトハンマーで叩きに叩き締めるとHRC45近くまで硬化するそうです。
次に「鋼」
鉄に炭素を0.02〜約2%（JIS規格） 添加したもので、その数値は資料によって若干異なりますが
厳密にはちょっと違うのですが、とりあえず刃物においては"焼き入れのできる"材料とおぼえてください。
機械部品で焼き入れボルトなどは0.5%弱　一般的な鋸は0.8%ちょい
本職用をうたう刃物材だと1%くらいはいってると思ってください。
で焼きを入れた後の"焼き戻し"でマットレスのバネのように粘りを
出したりもできるんですよね。

153 ：

>>150
鋸っつーのがちょっと難しいんだよ。
先端に衝撃焼入れしたものなら、先っぽだけヤスリより硬くてあとは生材だし、
全体に焼きが入っていて、なおかつ伝統的なのこぎりならHRC55くらいだ。昔のランドールと同じくらいだな。
まぁでも焼入れ前の鋼材の硬さは五寸釘に近いと考えて良い。
ZDP189とか特殊な例は除いてね。
普通に金ノコで切れるし、ドリルで穴が開く。
ベッドの金具はプレス加工で加工硬化でもかかっていたのだろう。

154 ：

で、本題に入りますが
ナイフ鋼材のような圧延鋼は一般的に焼きならし・焼準（しょうじゅん）
ノルマライジングという熱処理で組織を均一で一番、"素"の状態にされている
はずです。
ただ、納入された材料の硬度というのは正直、硬度計にかけるほどの興味をもった
ことがないですので実測値は存じません。
もちろんカーボン量で焼準後の加工性は異なりますし、それが炭素鋼か、ステンレス鋼か
あるいは溶融鋼か、粉末鋼かによってかわってきますので・・・
ええと・・ええと・・もうどこからどう、どのように説明したらよいのやら混乱してきましたｗ

どんな硬度かと問われれば「その材料の加工できる硬度」にしてあるとしか・・・
応えようが無いです；

155 ：

コバルト合金のステライト6Kと、レーザー加工を前提としたH-1鋼、それと鍛造前提の材料は
例外として、　それ以外の普通にナイフショップで売っている材料は、ドリルが通る、金ノコで
切れる、ヤスリで削れる硬度に調質してあるはずです。
でなければ売り物になりませんもの。

156 ：

焼き鈍しではなく焼きならしされたものが普通なの？
焼き鈍されたものが売られていると思っていたよ・・・。
まぁ炭素鋼の焼きならしは時間がかからないから楽なんだろうけど・・・

157 ：

>>156
厚みによって異なります。
包丁材など、最終段階で3.5mm以下の冷間圧延で伸ばされたものは、加工硬化
とるために焼準されてます。
皮膜が青いんですよね。
厚い材などで最終が熱間なら焼鈍されてます。
以前購入したATS黒皮付きは皮膜が黒かったので鈍しだと思います。


もう休んでもいいですか　T T

158 ：

回答ありがとうございます。
酒飲んでて気がついたら床で寝てました。
初めて聞いた言葉がチラホラ。ちょっと勉強しますね。

159 ：

作ってみた…が写真が残念なことに
ハンドル組むのが一番大変だったよ
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29822195

160 ：

アリになってるんや。
丈夫そうやね、使いやすそうで
よく出来てるわ。
グッジョブ！！

161 ：

ぱっと見気が付かなかったが
よく見ると偉く凝った作りのハンドルだな・・・
これはいいね。

162 ：

>>159
シンプルで使いやすそうな柄、包丁にも応用できそう！
写真は、曇天の日に駐車場などひらけた場所で撮り、色味と明るさを後から
調節するのが一番お金かからずに撮れる刃物撮影法です。

163 ：

あらま、ドブテイル！すっげぇ手間だわ

164 ：

初めて自作します
アウトドアで使う、全長20cmぐらいのナイフを作る予定です
外で荒っぽく使いたいので、安く、研ぎやすく、錆びにくい。初心者にも扱いやすい。一本目の鋼材に最適！！
そんな鋼材はありませんか？

165 ：

>>164
カスタムナイフメイキングでスタンダードな鋼材としては、日立のATS-34
などが無難かと思います。

166 ：

>>164
クロモ7が加工しやすくて条件を満たしてる　
もっとコスト抑えたいなら大同1k

167 ：

>>164
俺もCRMO7オススメだけど、ホントに錆びないからその後の扱いが
あんまり雑にならんようにね。別の鋼材を同じ感覚で扱うとほぼやらかす。

バーキング買っちゃった。

168 ：

バーキングいいな・・・
木工用って落ちじゃないよな？ｗ

169 ：

>>165-167
ありがとうございます。
ところで、手持ちの安物ナイフ（釣具屋で1500円ぐらいで購入）で、
鋼材が「バナジウムステンレス」なるものがあるんですが、
これの正体はいったいなんでしょうか？
ガシガシ使ってないので刃持ちは知りませんが、
刃付けがものすごく容易で、鎌砥石で数十秒研いだだけで
鋼の包丁並みの切れ味が出ました。
ただ、少し小さくなったようなｗ
耐摩耗性は低そうです。

170 ：

>>168
値引きしてたからアイダで買っちゃった。経費でw
>>169
それこそ1Kとかじゃない？

171 ：

>>170
もう届いたん？

172 ：

経費だと・？？？シャッチョさんなんかｗ

173 ：

私も親方におねだりしようかなｗ
バーキングほしい〜〜

174 ：

シャッチョさんですw
今なら標準で10インチコンタクトホイールみたいよ。
8インチではなぁ・・と思ってたからラッキー☆
ttp://www.twuertz.com/Home_Page.php
ずっとこっちが欲しかったんだけど
途中でメールの返事が全く来なくなった。
途中で面倒臭くなったな。あのヤロウ。

175 ：

多分バーキングでよかったと思うぞｗ

176 ：

お前ら、そろそろ向こうでやれや

177 ：

ダム板でな

178 ：

ダム板ってなんだ？

179 ：

選ばれし者のみが行けると言う伝説の板ぢゃ

180 ：

自作ってわけじゃないんだけど…
OLFAのクラフトナイフLを買った。
オリジナルのブレードは薄刃の切出し小刀みたいなものなので、
これじゃあ調理には向かないだろうと思い、
他社の電工ナイフのブレードを装着してみた。
ついでにナイロンのヒモでストラップもつけてみた。
ブレードとケースにちょっと加工が必要だったが、すごくイイ感じに仕上がった。
ブレードはクリップポイントで刃渡り約7cm
片手で出し入れできるし、切れ味もまあまあ。
丈夫なステンのケースにキッチリ収まるので携行性がよく安全性も高い。
分解して丸洗いできるので衛生的。
ちょっとしたバーベキューとか軽登山に最適なナイフができた。

181 ：

画像貼ってくれ

182 ：

>>175
そう？何で？
>>176
手ヤスリ？機械使ってる？
>>180
見たいね。

ttp://www.trugrit.com/
このGatorってベルト使った事ある人居ないかね？

183 ：

>>181-182
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29822288

184 ：

>>183
薄くて軽そうなので胸ポケットにはいりそう。
これはイイです。

185 ：

よくぴったりの刃見つけてきたな〜

186 ：

>>182
剛性が低そうだ。色々できて面白そうではあるが・・・
知ってるかもしれないけど、外形切削はあまり無理して削らない方がいいよ。
コンタクトホイールが痛むから。
結構これでコンタクトホイールを駄目にしたって話を聞く。
金鋸である程度切ってからやった方がいいのかもしれないね。

187 ：

>>183
これはいいな！
自分でブレード作ってグリップだけ流用すれば簡単にフォールディングナイフ作れるじゃん！

それとは別に、ダンボール解体用のシースナイフを考えているんだけど、
鋼材は何がいいだろうか？
ダンボールカッターは切りくずが出るし、梱包用のテーブが切れない。
コールドスチールのスパイクを使っていて、シルエットはそれでいいんだが
いかんせん刃厚が厚いし、鋼材がやわっこい。
研ぎが下手＆砥石を出すのが面倒なので、
一回気合い入れてしっかり刃を付けたら、長い間切れる鋼材がいい。
硬くて研ぎ辛いのは苦にならない。
D2かCV134か、ZDP189とATSのクラッドか、M2ハイスか、候補はそんな感じなんだけど。
手持ちはSK4とS30Vがあるんだが、S30Vで十分だろうか？
3mmくらいで作ろうと思ってて、しならず、力が伝わるのが理想。
鋼材スレ行けって言うならそっちで聞きます。

188 ：

普通のカッターでいいだろｗ

189 ：

>>188
『カッターでいいだろ』という言い草
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/knife/1123978741/
1* 名前：名前なカッター(ノ∀｀) [] 投稿日：2005/08/14(日) 09:19:01 ID:xVJmDl+Q
ナイフのスレにはちょくちょく出てくるこの言い回し。
しかし、フと思うのです。
それじゃぁ『ナイフでいいだろ』という言い分もありじゃないでしょうか？
そもそも刃物という道具が誕生した最初の形はむしろナイフ的だったはず。
カッターというのは精密な工業技術が発達した近代にやっと現れたもの。
まず「ナイフありき」だったはずなのに、
どうしてナイフだと「こだわってる」ような印象を持たれ、
「カッターでいいだろ」などという言い分が発生するのでしょう？
どちらも「切る」という道具であるなら、
「じゃぁナイフでいいだろ」という言い分もアリじゃないっすか先輩。

190 ：

>>183
発想もセンスも凄く良いと思う。
収納時はポイントまで収まるのかね？
>>186
あー、なるほど。言われてみれば。
>>187
S30Vが手元にあるならまずはそれかな。
満足出来なかったらHAP72かS90V、15Vとか。

191 ：

>>187
CPM-M4はどう?　
例）http://www.barkriverknifetool.com/EDC-Essential.htm

192 ：

ブレードはきっちり収まります。
最初ブレードが厚すぎてケースに入らなかったが、ブレードの側面を荒砥で削って、ケースの方はマイナスドライバー突っ込んで少しだけ広げた
装着してみたところポイントが数mm収まりきらなかったので、ケースの横の長い穴を延長したらきれいに収まった
ストラップ付けるまでで酒飲みながら小一時間てとこ

193 ：

弑韓鐇死意鷭止畏鈑至逶袢 E/MLｼｲﾊﾝ
狆閔贐-ﾁｭｫﾐ(ﾊｲｴﾅ)人 瑁喰
カナ（華喃）人「蔗冽＝Satoletu」…
釶之彌・鰤乘靡・鵄埜鞴・鮨廼弭・駛之眉
天皇家 鎌倉 徳川
徳川 隆盛(たかもり) 竜王 隆鐓XV@
織田壽茂 鎧王 鎧颱(信長)A/AQの子孫
織田 繪璃奈(横濱・野島えり)
Elena Oda Mediti Vintevecom Yokohama
エアロ 衛鴉隴 Arena_Oda_V_Lanc_St.Seh

194 ：

よくハンドメイドの鋼材にやすりを使う人がいますが、メリットはどこにあるんでしょうか？
加工しやすいから？
鋼材として適しているから？
手軽に入手できるから？

195 ：

>>194
むしろ産廃の有効活用だろｗ
（最初から素材用のﾀﾞｲｿｰ鑢でも一応使えるのは使ってみるし）

196 ：

鉄工ヤスリは加工し易いし
熱を加えても鈍りにくい気がする。
良い刃がつくし、硬度もそこそこ。薄くすると割れやすいけど。
ヤスリじゃないけど、鋼材屋で使うデカイソーのブレードを削り出してスキナーとかボーニングナイフをつくるのが数年前から猟師の間で流行ってる。
貸してもらったがたしかに使いやすい。

197 ：

加工しやすい、入手簡単、安い、高炭素鋼で良い刃が付く。
プロのカスタムナイフメーカーでも使ってる人多いよ。

198 ：

ヤスリナイフが良いって言われるのは、
役目を終えたモノを生まれ変わらせるってコンセプトからでしょ。
他にいくらでも鋼材はある訳で、特にコスパや性能が良いとは思えない。
プロも使うってのはジャンクアイアンから作りました、的な
雰囲気が出て面白いってだけじゃないかね。

199 ：

リサイクル的な意味でヤスリはありだと思うけど、
加工しやすいというのは理解できない
あのヤスリ目を消すのも大変だし、
そもそも鈍すか赤めて叩かないと何もできないでしょ？
自分は治具の類に使ってる
ところでヤスリの鋼材って、どれくらいの温度で焼きいれしたらいいんだろうか
モノによっても違うのだろうが、白紙くらいの温度だと焼きが甘い気がしたので
少し高めの温度で焼入れしてるんだが、いまひとつしっくりこないんだ

200 ：

鉄工ヤスリなら普通にグラインダーで加工出来ますよ。
赤熱しない様に36番から始めて、フェルトバフで仕上げてます。
厚みとか形とか大幅に変えたい時はベンチグラインダー使いますけど。
自分は近所にある鉄工所に缶コーヒー箱で持っていって、弱ったヤスリと交換してもらってる。
全部、壺なんとかって銘が入ってるから悪いものでは無いとおもう。

201 ：

http://www.m4040.com/Bladesmithing.htm
ここの1ドルとか10セントでつくるナイフが雰囲気いい

202 ：

>>201
いいっすね！
去年初めて鍛造を体験してそれまで集めるだけだったんだけど、
作るのってオモシレーって本気で思ったｖ
まぁ出来たものはすごい不細工なんだけどねｗ

203 ：

オンタリオスレにもうｐしたけど嬉しいのでこっちにも。
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1335775361492.jpg
π鯖のタング切り詰めて桜の枝で作った屈曲ハンドル突っこんだ。
鞘も桜で作るつもり。木部の仕上げはオイル仕上げを考えている。

204 ：

>>203
ロウ付け部分の黒いブツは靴の補修剤?

205 ：

>>204
もともと付いてた鉄のガードとヒルトつっーか丸ワッシャーです。
ガードはプレスで抜いたせいか断面汚いので、いまヤスリで平面出してます。
ブレードもガード、ヒルトも鏡面近くまで磨いてブルー仕上げにしたいな。
バラバラに分解できるようにロウ付けすることは考えていませんでしたが、やらなきゃダメ？
でも既存の焼入れされたブレードだからなまらないか心配です。
ブレードに濡れタオルでも巻いて、根元にはヒートシンク代わりにアルミバーでもクランプすれば
だいじょぶなんでしょうか？

206 ：

>>201
硬貨でペーパーナイフでも作ってんのかとオモタw
費用が、ってことねw
廃材を有効利用して、自分で作って、自分で使って仕事するってのは好き。
商品や作品としてはどうかとも思うんで、人には渡せないけどね。
>>202
こっち側へようこそw
今は不細工でも、良いんです。まだあと5年はみっちり楽しめると思うよ。
>>203
良いね。木固めエースって手もあるよ。
ヒルトのロウ付け（接着）は、タングが錆びるから必ずするって人も居るし
分解して手入れしてりゃ良いっつってしない人も居る。
自分の使い方と相談で良いんじゃね。

207 ：

>>206 ダニエル・ウィンクラーとか佐治とかのヤスリナイフは倫理的にアカンって事？

208 ：

>>207
「（自分の腕で作った）ﾔｽﾘﾅｲﾌはとても人に金を払わせるような出来では」
という「謙遜」だと読むのが普通の社会人かと。

209 ：

そうかな？

210 ：

↑　話ブッタギリだけど、
IDがSKとFKU　かっこいいなｗ

211 ：

>>210
英語の組み合わせが鋼材・元素記号にしか見えなくなり始めたら
もう終わりだなｗ　俺もだけどｗ
あとみんなに質問なんだけど、黄紙と青紙を自分で焼きいれするとしたら
どっちがやりやすい？

212 ：

>>207
基本的には208氏の仰る通り。だって表面ビッシリと
クラック入ってるような状態だよ？
倫理云々てのはよく分からんけど、
売り手も買い手も雰囲気モノだって言う予定調和の上で
やり取りしてるならそれはそれで良いんじゃないかな。
>>211
俺は青で油焼きが割と楽で性能が出易いかなと思うけど、どうかね。

213 ：

>>212
>だって表面ビッシリと
>クラック入ってるような状態だよ？
どういう意味？

214 ：

ヤスリ目は完全に落とさないといけない。
折れや割れのきっかけが至る所にあって危険。

215 ：

いやいや、普通ヤスリの目は完全に落とすだろ。
一度、ヤスリをフラットバーの状態にしてから加工するのがあたりまえなんじないの？

216 ：

でもそれだと、せっかくやすりを再利用した味がなくなってしまうようなｗ

217 ：

片方の端面についてるギザギザをブレードの背にして残せば
ヤスリっぽさも残るし、滑り止めにもなるんじゃない？

218 ：

部分意訳、間違ってたら教えて

How to Make a Knife From a File
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/907667
ニコルソンを台所用オーブンに、摂氏230度で2時間
シンクの流水で冷やす、室温まで冷えたらもう一度オーブンで230度2時間
流水で冷やすとHRC58-59に
サンダーやグラインダーで整形、熱を持ってきたら水桶に浸けて冷やす
摂氏230度を越えると台無しになるので注意、切削部位が青く変色したら危険信号
ブルースポットは1つや2つならまだ可、だが多すぎると最終段階でソフトスポットが発生
頻繁に冷やすと汚れる、作業は古着で、床に雑巾を用意
成形済んだらベベルを削る、続いて形や表面を仕上げ
以後鋼材をグラインダーにかけることはない
クランプに固定、100番からサンドペーパー
ペーパーは木片に巻く、作業中頻繁に台所用洗剤を垂らした水に漬ける
エッジ側を0.50-0.76ミリ幅で残す、ここでは刃付けまではしない
220番でリピート、400番でサテンに、エッジ側も0.127-0.254ミリに
あとは砥石で作業

219 ：

>>212
>>214
素人考えで恐縮ですが、本当にそうですか？
まず、クラックというのは要するに深い傷やヒビのことと解釈してます。
平面の一部にクラックが入っていれば、クラックの谷部だけ鋼材が
薄いことになるし、曲げようとする力が発生した時に
谷部に力が集中して石やアクリル板やガラスを切る時みたいにポキン。
てのはわかります。
しかし、加工精度が非常に高く、谷の深さと幅が限りなく完全に近く均一ならどうでしょう。
平面のクラックとは違い、断面図で見た時に谷部を直線で結んだ線が
平面と同じ役割をするのでは？
要するに、すごく精度の良いヤスリならそのまんまでも使えるのでは？ってことです。
もしそうなら、ヤスリ目を落とす前と後で比較して、折るために必要な力は変わらないはずです。
ただ、ナイフの側面にヤスリ目がついているとデメリットの方が多くなりそう
（食材が無駄に傷つく、水や汚れがたまりやすく不衛生、
シースがやたらとすり減る、手入れがしにくい等）
なので、いずれにせよ落とした方が良さそうですが。

220 ：

ヤスリ目を完全に削り落とした後なら問題ないんだけど、ヤスリ目を残した状態で使うのであれば、谷の部分は切り取り線と一緒です。
回答に不満があるなら、適当にプラ板を買ってきて、カッターかなんかでヤスリ目刻んでから、プラ版を捻ってみればいい。
更に、火造りで叩いてしまえば、谷の部分は潰れた山で鋼材の中に内包されてしまうし、焼き入れ時は応力が集中して歪みの素になるし。

221 ：

たしかにヤスリの目を落としても、削ってフラットにしても実際の厚みは変わらないので破断強度は同じになりそうですね。
それとヤスリの目を中途半端に落とすと
鱗状の模様になって面白いですよ。
魚鱗刀とか中二病っぽい妄想してました。
このスレみてからふとヤスリナイフ作り始めたんで、家に戻って気が向いたら画像あげますよ。

222 ：

>>220
フラットな状態に傷というか、谷があればそこに力が集中するから折れやすくなりますが、
ヤスリのように均一に谷が入っていれば力は分散する気がします。
どうなんですかね？

223 ：

>>220
カッターの手作業なんかで精度の高いヤスリ目を刻めるわけがないし
本当のヤスリ目は
／＼／＼／＼／＼　←　こうで
平面にカッターで切れ込みを入れても
　＿　　＿　　＿
／　＼／　＼／　＼　←　こうなるので
比較はできないですよね。
谷が内包されてしまうのはわかりましたが、
応力が集中するとはどういうことですか？
谷の深さと幅が完全に均一でしかも格子状なら、
特定の谷に集中するのではなく全ての谷に分散されるように思えるのですが。

224 ：

>力は分散する気がします。
これは無いです。
（ の様に反った場合は、全面に均一に力が掛かるのではなく、山の頂点に力が掛かります。
で、ヤスリはどこが山の頂点になっても、そこにヤスリ目の谷があります。
一度、プラ板で実験する事をおすすめします。

225 ：

>>223
別に、山の形状がどうでも、精度がどうでも、気にはしてないし問題もそこではないんですよ。
全面くまなく谷が入り込んで硬い蛇腹状になってたら、曲げたところから折れるでしょ？
そこまで納得いかないなら、ホムセンヤスリでいいから曲げてみるといいかも。

226 ：

たとえば、同じ鋼材だとして
厚み6ミリのヤスリの両面に1ミリの谷が刻まれているとして、4ミリのフラットバーとどちらが折れやすいか？
という事だとおもうんですが。
この場合、同じか、むしろヤスリのほうが僅かに折れにくい気がするんですが…。
谷の部分がねじれやたわみを僅かに吸収するので。

227 ：

う〜んそうなのか。まあどっちにしても前述のデメリットがあるから
ヤスリ目を残すつもりは無いんですけどね。物理的な意味で気になったので。
どうもありがとうございました。
ところで、ヤスリは叩いて鍛えないと刃物として使い物になりませんか？
焼きなまして削って、最後の熱処理だけ専門業者に頼むんじゃダメですか？

228 ：

ヤスリは焼き入れ鋼だよ？
そもそも、フラットバーほど簡単に曲がるわけないじゃないｗ
“折れる”ということなら、材料的にはヤスリの方が折れやすいよ？ｗ
いいから、口だけじゃなく、ヤスリで実験してみなってｗ

229 ：

あー、>>228は226宛ね。
>>227
そもそもヤスリは炭素鋼が多いから、自家鍛造が出来るのが利点かな？
後は、ジャンクアイアンの再利用とか。
炭化物の細分化に必死にならないなら、叩かなくても問題ないです。

230 ：

>>228
フラットバーというのは、ヤスリの目を削り落として
FB状にしたものという意味です。

231 ：

>>227
叩いたり、熱処理しなくても
ヤスリはただ単に削りだしたものでも
十分硬いので使い物になりますよ。
簡易測定ですが、日本鋼と刻印されている包丁と同じくらいの硬度は出ていました。
ツボサンの鉄工ヤスリですが。

232 ：

自分でやってみないでアドバイスには反論するってのは最低ですね！
折れたヤスリナイフを見るとヤスリ目に沿って割れたのは容易に見て取れます。
熊公の掲示板で洗礼を受けてから出直してきなさい！

233 ：

>>232
そうでもなくないですか？
ヤスリの表面は凹凸だらけだから一見、そう見えるけど
断面が綺麗な状態になってることはほとんどないですよ。
むしろ、鋼材の均一でない部分から折れている印象です。

234 ：

>>223
カッターナイフと一緒、って考えてみればすぐ分かるかと。

235 ：

>>234
カッターナイフの折れ目が均一に全面に、格子状に入ってたら？

236 ：

>>235
格子に沿って割れると思われ。

237 ：

>>218
>>サンダーやグラインダーで整形、
の後に「素手で持って削る」を入れとけ。For your safety.
>>以後鋼材をグラインダーにかけることはない
以後、グラインダーで成形する際に絶対鋼材に熱を持たせるな。
後は大体あってると思うby底辺国立大工学系大学院生

238 ：

実際、同じヤスリのヤスリ目を落とす前と後で、
つまり>>226と>>230のようにして、
折るのに必要な加重をグラム単位で計測してみた人はいるの？
どうせ皆経験上で言ってるだけじゃないの？
まあ俺はそれを否定する気はないし
ヤスリ目を残すメリットも無いと思うのでこれ以上突っ込まないけど、
実測ではなく経験や論理だけでモノを言うのもどうかと思う
ちなみに俺の知ってる限りでは、格子状ではなく一方向にのみヤスリ目が入ってるヤスリ
の折れたやつは、カッターの刃のようにキレイに一直線に折れてはいなかったよ。
どう見てもヤスリ目に沿って折れてるようには見えなかった。

239 ：

>>236
そりゃ、表面はそうなるよね。
内部は？

240 ：

らちがあかないので
画像ウプロダにヤスリの画像あげますよ。
ヤスリでを手荒に扱う経験だけなら
なかなかのものだと思いますよwww

241 ：

俺が昔アメリカで買った古ヤスリ再生ナイフはヤスリ目が
残っていた。

242 ：

ヤスリ屋だけど。
目をきっかけに折れることは多いよ。
カッターナイフの刃のようにはなかなか折れないけど、
まあ、折れた断面はヤスリ次第なんでなんとも言えんね。
コミを固定して曲げると、真ん中より根元あたりで折れることがよくある。
目刻んでから焼くんで応力云々はその辺りかなと。

243 ：

>>242
おっ！プロの方がいた！
ヤスリ鋼の焼入れと焼き戻しについて、
温度、時間、水か油か・・差し支えない範囲で教えてくださいな

244 ：

うちの親父はヤスリの目を金剛砂砥石だけで完全に消してる。
その次にキングの1000で仕上げて終わり。
刃渡り3ｃｍの漁具直し専用ナイフの出来上がり。
特別力が掛かる訳ではないのだけどこだわりらしい。

245 ：

ヤスリと言えば何でツボサンはValtitanを販売しないんだろうか・・・。

246 ：

>>243
SK2で本焼780度、水で急冷
焼き戻しはしないよ。

247 ：

>>246 回答サンクスです
刃物にリサイクルするときに焼き戻しを
何度くらいですればいいかとおもいまして・・・
焼きいれの感じからして、160-180度くらいで良さそうですね
参考になりました

248 ：

http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1336034571146.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1336034653631.jpg
鞘できた＼(^o^)／逆さにしてちょっと振ったくらいでは抜けてこない。
前にエアガンのストックを料理用グレープシードオイルで仕上げて結構良かったので、
近所のジャスコにまた買いにいったら、料理用のアマニ油売ってたのでそっち買ってきて仕上げた。
鞘の周囲8箇所には前面から背面に貫通穴開けてある。
柄口に近い2箇所は、小さなトグルつけてハンドル端からの紐留めて一応抜け止めにする。
残り6箇所使って下げ緒や砥石ケースつけるつもり。

249 ：

>>248
放置中の木鞘があるのでためになる画像サンクス
以前この段階で詰み2本目も凍結中
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkib9DK27bs/TGNK3yyC-vI/AAAAAAAALt8/pQnprUf6A_Y/s800/DSCF0294.JPG

250 ：

>>248,249
良い雰囲気やないの！
オイルフィニッシュするならアマニ油は良いよね。
桐油の方が強度はあるらしいけど、色がな。

251 ：

食用亜麻仁油はビタミンAだかが添加されててかたまりづらいと聞いたことがある。
レポよろ〜

252 ：

>>248
桜は使ってみようと思っていたので参考にさせてもらいます。
オイルを塗り重ね使い込んでいくと色も深くなっていき、いい雰囲気のナイフに
なるでしょうね。
>>249
柄がとても綺麗、材料はなんでしょう？

253 ：

おい
おまえらの大好きな熊公があいくち作ってHPで画像晒してるぞ！

254 ：

匕首は拵えだ馬鹿野郎。勉強しなおして来い。

255 ：

>>252
たぶん黒檀、4cm径くらいの丸棒が納戸にあったので割って作ってみた
磨くときれいになるが削る際にケバ立ちが多発、ソースは検索程度だが比較的割れやすい材、
肉厚残すとかなり重くなるなどの理由で結局分解している
>>248
ハンドルは着色予定?

256 ：

黒檀には見えないが・・・

257 ：

>>254
そんな理屈が警察に通ると思ってるのか？
どうせwikiか何かで読んだんだろうが、
熊公掲示板か出直して来い　バカ

258 ：

馬鹿はおまいだろｗちゃんと学校行けよｗｗｗ

259 ：

ヤスリってオーブンで鈍せますか？

260 ：

>>258
抜き身の匕首を警察に持っていって
これは銃刀法上で大丈夫ですか？って聞いてみれば？
>>259
246のレスで焼きいれ温度が780℃とある
焼きいれ≒焼きなまし温度だろうから
普通のオーブンじゃ無理です

261 ：

>>256
鞘は黒檀かもしれない。

262 ：

>>260
>>218はどういうことなんでしょう？

263 ：

焼き戻しってことだろ

264 ：

ヤスリの焼き入れは硬すぎるってことすか？

265 ：

>>264
ヤスリは焼入れだけで戻しをしていないって聞いたことがある。
>>255
色は白っぽいほうが好みです。威圧感も少ないし
でももしかして紅茶とかで染めるかも。
以前グレープシードオイル使ったときは、
鉄皿にいれて陽に曝してから加熱して塗ったら固まってくれたので、
陽も照ってきたのでこれから同じように試します。
最後の加熱の段階で紅茶煮出すかな・・

266 ：

>>260 匕首と言うからだよ。短刀型だと言えば良い。匕首は拵え。鯉口、飲口とかわかる？

267 ：

>>262
上の人も書いてくれているとおりで、
ヤスリは焼き戻しをしないので刃物として使うには硬すぎ＆脆すぎ
なのでオーブンで焼き戻しをしてから刃物として加工しているんだろうね
>>266
分かった上で書いている＜拵え　云々
ブログの写真を見ているのかどうか分からんが
あの造りで拵え前だからといって、あいくちじゃないというのは
無理があるんじゃないの？ということ
ブログ主は仮にも教育者らしいから、法律に触れるようなことは
慎むべきだと思うんだがね

268 ：

最近勉強し始めたばかりで、書籍も読んでるのですが基礎的なことがよくわかりません。
熱処理に詳しい人、ざっくりでいいので教えて下さい。
同一金属において
焼きなまし、焼きならし、焼き入れ時の、
熱する温度はほぼ同じ（700〜900℃）で、冷やす速度とプロセスが違うだけ。
それらをはるかに超える高温で熱すると
組織がモロくなってしまい、何らかの方法で鍛えないと使い物にならなくなる。
焼き戻しだけが比較的低温で可能（250〜600℃）
↑大筋で合ってますか？
して、焼き戻しの時、金属を冷やすにはどのようにするのですか？
冷やす速度によってどのような違いが出るのでしょうか？

269 ：

コレクションのやすりナイフです。
この表面処理は何でしょうか？
http://bbs.avi.jp/photo.php?wid=29822450&kid=79024&mode=&br=pc&s=

270 ：

火造りの時に出来た、ただのアバタです。

271 ：

>>268
大きな間違いは無いと思う。
焼戻し温度で規定時間保持した後は空冷で良いんじゃないか。
冷却時間で性能が変わることはほぼ無いと思う。
ハイスの高温焼戻しは知らんけど。

272 ：

>>268
実際に複数の鍛冶屋で見聞きしたんだけど、
焼き戻し後は、空冷、水冷、藁灰で除冷とさまざまだった
これは紙系の鋼やSK材などの場合なので、
ステンやハイスは分かりません
>>269
何かの処理にも見えるし、鍛造時の酸化によるものにもみえる
仕上がりから処理を推定するのは難しいけれど、
同じように表面を仕上げるのなら
自分は塩酸をまだらに筆塗りしてやると思います

273 ：

いや鍛造やったらわかるよ
アバタだ

274 ：

鑢目残ってるほうにも連続して模様が続いているよな
鑢の製造工程はしらないけど
鑢作る過程で叩くかなんかで既についてたでこぼこ？

275 ：

>>269
多分、水打ち（水を付けたハンマーで叩くことにより、水蒸気爆発を起こし、火肌を飛ばす）せずに火肌（酸化被膜）を打ち込んだ跡だと思われ。
面白いからか、故意にやっていると思います。こいでなかった場合はもっと火肌が重なってくる。

276 ：

皆さん、ありがとうございます。
この製作者はもともとデザイナーで小物を作って販売している方なので、恐らく
意図的にこのような仕上げにしたんでしょうね。
ちなみに同じ製作者の作品でもう１つあるのですがこちらは>>272の方が言われたように
塩酸による処理でしょうか？
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29822483

277 ：

>>269
この作りはストックリムーバルで鍛造（叩く）じゃないだろ？
炊ナマシや焼き入れで着いたんじゃないの。

278 ：

>>269 キクさんのエッOの酷いバージョンだと言えば解りやすいか。
http://bbs.avi.jp/photo/482722/56689　コイツも一緒だと思われ。

279 ：

>>278
なるほど、確かに・・・しかしナイフの下のインド人が気になる件ｗ

280 ：

鑢ナイフかっけー！！
ホムセン鑢を慎重にストックリムーバルすれば僕にも作れますか？

281 ：

>>280
がんがればできる。出来たらうpな

282 ：

>>276
塩酸処理にしては境目がはっきりしすぎのような気がします
使ったことはないけど、レーザーだとこんな感じなのかと妄想＾＾；；
>>280
手やすりじゃ硬すぎて無理だよ
最低でもディスクサンダーでこまめに水で冷やしながら
整形して、最後は砥石で刃付け
がんばって＾＾

283 ：

なましたらいいんじゃね

284 ：

もちろん、焼きなまし→整形→焼きいれ→焼き戻しができるのならベスト
280さんの書き込みから削りだしのみで作ると考えたたので
282のアドバイスをしました

285 ：

ヤスリをガス溶接のアセチレンバーナーで焼き鈍ししたら反ってしまいました。
歪が出ないようになるべく均一に熱を入れたつもりでしたが。
再度、熱をいれてある程度マシになりましたが、やはり少し歪んでいます。
これはこの段階で歪をとった方が良いですか？
無視して成形、焼入れしても大丈夫ですか？

286 ：

ぐはぁー、油圧プレスで歪とったら
緩やかなＳ字に曲ってしまったー。
慎重に圧をかけてたんですが8キロ/？くらいからいきなり曲がるとは。

287 ：

>>286
名前欄の(ノ∀｀)が妙にマッチして不謹慎ですが笑ってしまいました。

288 ：

もう一度赤めて、手ハンマーで叩いたらどうでしょう？

289 ：

焼き（戻し以外）は金物屋に売ってる1700℃ぐらいのガスバーナーじゃ厳しいよね？
バーベキュー用の木炭で可能？炉持ってないしマンション住まいなので河原か海岸か人気の少ないとこ探して
石かなんかで適当なカマド作ってやろうかと

290 ：

七輪でいいじゃん

291 ：

>>289
市販のガスバーナーではかなり難しいかと思います。
溶接用のアセチレンバーナー使ってもなかなか赤熱しなかったので。
家庭で高熱量が必要ならお勧めは、七輪にブロアーで強制給気です。
七輪の内側が溶けてガラス化するくらいまで高温になるので、気を付けないと焼入れどころ鋼材が焼け落ちそうな気もします。

292 ：

横レスですが、やはりブロアは必須ですか？
七輪と1.3kgハンマーは既に準備しました。

293 ：

ドライヤーと径を合わせた単管パイプでおｋ。

294 ：

ドライヤーだと熱の返りで壊れたという人もいるみたいですが
まあ大丈夫そうですね。
趣味から言えば吹子でやってみたいとは思いますがｗ

295 ：

七輪ですか。
代替案として、スコップで地面に穴掘って、
穴の底から給気できるように金属製のパイプ埋めるんじゃ無理かな？
工具や刃物が多すぎるので
新たに嵩張る物を買うのは極力を避けたいんです
同じ嵩張るでも、スコップやハンマーは仕事で使う事があるので桶
ハンマーは1.3kgが良いとされているのですか？
腕力はある方です。

296 ：

>>295
どこに穴掘るかにもよるけど、最低限の仕事は出来ると思う。
でも温度上げるとスラグがヒデェよ、たぶんw
俺は0.8と1.2kgのハンマー使ってる。
重いの自在に振れるならその方が当然仕事は速いよ。向鎚無いなら尚更。

297 ：

地面だと湿気がわるさしないだろか？
湿気があるとよくないって話しも聞くが。

298 ：

実際、穴掘る案は難しくない？
高温に晒されて乾燥した土壁が剥がれ落ちて炭に被るだけならまだしも
強制給気したなら、吹き上げられてシャレにならないレベルの熱砂の雨が降り注ぎそうだけども。
同じ穴掘るなら、七輪使ったあと穴に埋めればいいんじゃん？

299 ：

ビチャビチャの土質でなけりゃ、すり鉢状に広めの穴掘って
炉壁が熱影響受けないようにすりゃいけるんかな。それならスラグも湿気も
あんま関係ないな。輻射熱はほぼ期待出来ないけど、平盛りよりはマシ、か。
ホットスポット付近の炭の中へ突っ込むように加熱しとけば
とりあえずは叩けると思う。たぶん。

300 ：

>>297
>湿気があるとよくない
なんか脱炭すると聞いたことがある。
深めに彫って、ガラ炭を埋めたら良いのでは無かろうか。古式たたらの要領で

昔このスレだかに紹介された海外のようつべ動画にただ、穴掘って鍛えるのが無かったっけ？

301 ：

S&Rで刃物作るのに、ディスクグラインダー使おうと思ってますが、
切断用なら高回転が良い。
研磨用なら低転高トルクが良い。
で合ってますか？
奥で中古のやつゲトしようと思ってますが、
オススメのディスクグラインダーとかありますか？
仕事で使う機会もあるので、ホムセンの安物は遠慮したいです。

302 ：

>>300
送風する空気はなるべく乾いていた方がいいていうね。
>>301
焼けやすいからあまりお勧めしない・・・

303 ：

>>302
難しいことはわかんないんで、
鋼材をネットで買って、グラインダーで成形後に
熱処理（焼き入れ焼き戻し）を業者に頼もうかと思ってますが
それなら成形の過程で多少焼けても桶ですよね？

304 ：

刃物の削りだし目的でディスクグラインダー買うなら
絶対に細径のタイプ。ミタチ、ヒタチ、トーシバはお勧めしない。
工具メーカー的には微妙だけど、リョービの細径で低速高トルクタイプがオレは好き。
スピコンを使って、回転数を無理矢理落とすと焼けはコントローラーしやすいよ。

305 ：

それと、ディスク砥石に3ヶ所くらい切り込みを入れると研削面が作業中に透けて見えるからお勧め。
既製品で同じくようなのあるけどやたら高いし。

306 ：

>>303
>>成形の過程で多少焼けても桶ですよね？
ダメだったような気がする。

307 ：

多少焼けても大丈夫。
さすがに赤くなったらマズイと思うけどね。
焼き入れしたあとに鈍す際には青くなるのが目安だから。

308 ：

>>301
仕事でも使うのなら高回転がおすすめ
できれば回転数の無段階コントロールがついてるものを
刃物研磨では押し付けてゴリゴリ削ることはまずないので、
そんなにトルクはいらないです
メーカーは日立がモーター焼けが少なくていいかと
現場では一番目にします
個人的にはダイキャストボディが好きです
万力にかまして使うことができて便利ですよ
（本当はやっちゃいけないけど・・＞＜）

>>307
焼き鈍しじゃなく、焼き戻しのことを指していると思うんだが
ステンは使わないので分からないけれども、
炭素鋼で青くなったら戻しすぎ
使用する鋼材によっても違うとおもう
焼けに関しては焼入れ前だったら赤くなっても大丈夫だけど
鋼材を購入した店で相談がいいと思います

309 ：

ヤスリナイフ製作者先輩方に質問なんですが、
ヤスリって焼き入れした状態なんですよね？
だとするとあまり熱を加えず整形出来さえすれば、あとは焼き戻しと刃付けするだけだと思ったんですが、それではダメなんでしょうか？

310 ：

>>309
それができれば1番簡単なんだろうけど
ヤスリ鋼が硬いから難しいのよ。
HSSのドリルが通らないんだもの。

311 ：

>>310
ありがとうございます。
グラインダーであらかた成形後、ダイアモンドヤスリで整えようと思ってますが、焼き戻してもドリルは通らないですよね
木工用ヤスリも焼きが入ってるっぽいんですが、あれどうなんですかね

312 ：

>>311
検証家が昔他の板に書いてた
コンクリドリルを改造したやつならいけるんじゃね？

313 ：

>>295
他スレにも書いたが、簡単な炉ならレンガコの字に積むだけで
鍛冶炉出来る、鞴が必要だけど、こわれた風力有るドライヤー
有れば使えるんじゃないの？
実家の親父はこれで木工工具自作していた。

314 ：

ダイヤモンドやすりを鋼に使ったらあっというまに摩耗しないか？

315 ：

>>311
焼き戻し程度じゃ、普通のドリルは通らない
木工ヤスリも目の立て方が違うだけで硬さは大して変わらない
グラインダー研削はくれぐれも熱に気をつけてください
自分は水をかけてジュッといわない程度（100℃以下）で
やるように心がけています
戻しの温度は160〜200℃くらいですから、少しくらいは
大丈夫です
314さんが書いている通り、ダイヤモンドヤスリだとあっというまに
電着が落ちて切れなくなります
グラインダーでなるべく完成形まで近づけて、最後は砥石がいいかと
オフセット砥石やフラップホイールなど、いろんなアタッチメントが
数百円で買えますから、研削力　大＞小となるように削っていけば
いいのではないでしょうか
とりあえず失敗を恐れずに100均ヤスリで試してみることをお勧めします

316 ：

>>309です
みなさんアドバイスありがとうございます。
使えなくなったヤスリを使用します。
仕事の合間にやりました
とりあえずきょうはここまで
ブレてしまった
http://i.imgur.com/Mx7B5.jpg

317 ：

>>316
せっかくうｐしてくれたのに、見れない・・・
暇なときでいいので、こっちで上げてくださいな
http://bbs.avi.jp/79024/

318 ：

>>317
俺は見れるぜ？
専ブラだったらビュアーの制限外さないと。

319 ：

>ヤスリナイフ
こんなのあった　3段目はYouTube検索
http://www.anzaknives.com/
http://i1230.photobucket.com/albums/ee496/recon1s14/Knives%20That%20Are%20Knifey/IMG_5835.jpg
http://www.youtube.com/results?hl=ja&q=anza%20knife%20file

320 ：

火狐で見れた
けど、手ブレでわからんかったｗ

321 ：

みなさんアドバイスありがとうございます。
結局、中古のHITACHIを購入しました。
HITACHIはお勧めしないという声もありましたが、
電動工具といえばやはりHITACHIかなと。
無段変速のものは自分としても欲しかったのですが、
新品の高いやつか怪し気なメーカーのしかなかったので諦めました。
で、これからネットで鋼材買ってはじめてのS&Rに挑もうかと思ってるわけですが、
1.安く
2.錆びにくく
3.研ぎやすい（長切れや耐摩耗性より研ぎやすさが優先）
そんな鋼材はありませんか？
あと対応などの点でオススメの購入先を教えていただければ幸いです。
つぼ●、マトリックス某、しんか●等、自分でいくつか見つけてぶkまkしてありますが、
ト●クニはどうなんでしょうか。あまり評判がよくないような。

322 ：

話を切って済みませんｗ
ナイフのガンコートが剥がれた場合修正する方法はあるんでしょうか？
あれこれ検索したんですが、もうここしか聞くところがなくて・・・

323 ：

>>321
308で日立をお勧めしたものです
怪しげなメーカーは信頼性に欠けるし、
修理も困るのでいい選択だったと思います
和式刃物＆鍛造しかやらないので、
ご希望の鋼材については分かりません
ナイフメインの方、フォローよろしく
>>322
黒染め液とかブルーイングでググるといろいろ出てきますが、
そういうものじゃダメですか？

324 ：

>>323
はい、ブレード〜ヒルトまでコーティングされているナイフでして、そこだけ修正したような
違和感は抑えたいのでｗ

325 ：

>>324
元のコーティングと同じ処理でタッチアップしても
修正箇所は分かるんじゃないかな
完全にムラなく修正したければ、
一度残っている皮膜を取り去って、新しくコーティング処理
するしか方法はないと思うけど

326 ：

>>321
AUS6〜8とか大同1Kとか銀紙とかCRMO7とか。
対応はマトリクスが間違いないけど、それぞれ扱ってるモノが
微妙に違うから何が欲しいかにもよるよ。
>>324
325氏の言う通りだと思う。

327 ：

>>325-326
ありがとうございます。修正するにあたっては皮膜は全て除去するつもりでした。
ただ、肝心のコーティングなんですが、ガンコートでググルと海外製品しか見つかりませんでした。
ナイフはコルスチのレコンスカウトというナイフです。

328 ：

色合いから推測だけど、ガンブルーというより黒染めに近いかも
国産だとここのメーカーが作ってますよ
http://www.tobika.co.jp/index.htm
自分はブラッキーを使っていますが、
脱脂を丁寧にやれば、ムラなく染まります

329 ：

誰かすごいチェンソー作ってよ

330 ：

>>329
こういうこと？
http://www.youtube.com/watch?v=brfKKehFtmw

331 ：

彼奴ら何にでもV8くっつけるからなあ

332 ：

前にここで話題に出てた1.3kgのハンマー
ホムセンで持ってみたけど軽く感じた。もっとクソ重いの想像してたから。
鍛造やる時って、刃渡り15cmぐらいのナイフを作るとして
何発ぐらいブッ叩くんすか？ってそんなんいちいち数えてないかｗ

333 ：

100から先は覚えていない・・・

334 ：

ちょっと前にヤスリナイフの話題が出てたので、家を探して見ると350×27×7くらいの全身サビサビの古ヤスリがありました。
何年ぶりかにこのヤスリで作ってみたいと思います。
ですが分厚くて細いのでどうしようなぁと、鍛造出来る環境はありますが、あまり上手く出来ないので迷っています。
やはりＳ＆Ｒには向かない材料でしょうか？
皆さんならどうやってどういうものを作りますか？

335 ：

とりあえず錆を綺麗に落としたら
そこから何か見えてくるかもね

336 ：

>>334
おれのヤスリは焼き鈍したら加工しやすくなったよ。

337 ：

>>309　>>316
です
みなさんのアドバイスでやっとかったいかったいヤスリから
ストック&リムーバルでナイフを完成させました。ヤスリの名残は全く無いですが
http://i.imgur.com/eT8C8.jpg
鋼材買ってやる方が楽ですが、これはこれでおもしろかった！

338 ：

http://unit.aist.go.jp/col/ci/techno_kw/mono-kyohon_pdf/technote014.pdf
応用効くでｗ

339 ：

鉄筋棒って炭素鋼ですよね？
叩いて研げばそれなりになりますよね？

340 ：

鉄筋棒＝SD鋼はJFEのデータによると概ねC≦0.3％とある
それなりというのがどれくらいかは分からないけど、
焼きいれは出来なくもないけど、生鉄よりはいくぶん硬いという
程度じゃないかな？
原料にスクラップを使うので混ざり物が多く、成分が安定してないから
まったく焼きが入らないこともあるかもね

341 ：

まあ、やってみろって事だ！
うpよろしく

342 ：

>>334です
今とりあえず焚き火で焼きなましてますＳ＆Ｒでいくつもりですがもしなませて無かったら鍛造に切り替えます

343 ：

>>342
焚き火するぐらいなら炭使った方がいいのでは？
火力も安定するし火が大きくならないから安全だよ。
断面が角丸四角形で、
真ん中に丸い穴が空いてるやつが扱いやすく爆ぜないのでオススメ

344 ：

>>343
燃やしたいものもあったのでついでみないな感じなんです
成形の豆炭ですよね、鍛造の時に使ってました

345 ：

教えてくらさい
傷だらけのナイフの側面をリューターで研磨しようかと考えてるんだけど、
焼きなまりったりする？
回転数とか当てる時間とかどんな感じでやったらいいのでしょうか？
ぐぐってもわかりませんでした

346 ：

また、リューターはこれから買うのですが、
5000〜12000回転の無段変速機能付きの安目のやつで大丈夫でしょうか？

347 ：

傷が酷いならまずペーパー
リューターは安いのだとトルク不足で役に立たないよ。

348 ：

リューターはそれなりのテクがないと
ムラムラになっちゃうのでお勧めできない
ダイヤシートってのがホムセンで７００円くらいで売ってる
それを指の腹サイズに切ってゴシゴシやれば簡易ヘアラインになるよ

349 ：

消しゴム使うとやりやすい
ペーパーを刃に押し付けるのに、指の代わりに消しゴムを使う
指でやるより均等に広範囲を削れる。硬いスポンジでもいい

350 ：

>>321
６Ａ、８Ａ、４４０ｃ、ＶＧ１

351 ：

レスくれた人ありがとう。
とても参考になります！

352 ：

日本刀か、切られた3人重傷＝殺人未遂容疑で男逮捕―栃木県警
時事通信 5月18日(金)19時1分配信
　18日午後3時5分ごろ、宇都宮市西原町の不動産会社「大京ホーム」の事務室内で、「男が刃物を持って暴れている」と女性従業員から110番があった。
栃木県警宇都宮南署によると、刃渡り約70センチの日本刀のようなもので、男性社長（65）が左腕を切断され、男性役員（51）と男性従業員（42）も腹を切られた。
いずれも重傷だが、命に別条はないという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120518-00000151-jij-soci

　同署は殺人未遂容疑で、車で逃走した自称建築業桑田一二三容疑者（63）＝東京都府中市若松町＝を逮捕。
同署によると、「切りつけたことは間違いない」と供述しているという。
　同署によると、桑田容疑者は客として来社し、1階事務室内の応接室に通された。
同署は桑田容疑者と会社の間にトラブルがあったとみて、原因を詳しく調べている。　

353 ：

２ちゃんの刃物板＠ＷＩＫＩとか言うところ見たが、ただ転載してるだけなのか
おかしなこと書いてあるな。
靭性を弾性と勘違いしていたりだとか。
脆性破壊おこるか疲労破壊起こすかの違いだから弾性がどうかの問題ではないだろ・・・

354 ：

そういった薀蓄をまとめてページにしちゃえばいいじゃない
集約された情報というのは見ていて勉強になるから
ぜひ載せてほしい。

355 ：

鋼材やら研ぎやら鍛造やらコアな話になると
アレコレ異論を唱えだす輩が続出する
手間がかかるわりに得るものもないので
誰もやらない

356 ：

鋼材選びは、使う目的が優先やろｗ

357 ：

だからなんやねんボケ頭悪いんか？

358 ：

>>357
トンJンなレスしててもスルーするのが大人の対応ｗ
とくにこいつは過去に何度も火病って、荒れさせたことあるから
完全スルーでヨロ！

359 ：

口ばっかりのカスｗ

360 ：

自己紹介乙

361 ：

>>355の紹介だろJK
ここに書いてくれれば、既存の記述の改編はともかく
新しいコラムにして追加してもいいんだけどな。

362 ：

初めて折りたたみのナイフを作ってます
厚みは2mmです
まだ調整しているところなんですが
写真で分かる程度の指摘や注意点があればお願いします
http://i.imgur.com/G6zBL.jpg

363 ：

>>361
お前、もうちょっと日本語勉強しろよ
どう読んでもデビルのオッサンの自己紹介だろうよｗ

364 ：

↑　ここってPCで見れないの（FireFox)

365 ：

http://beebee2see.appspot.com/i/azuY_Zi8Bgw.jpg
ｱｲﾎﾟﾝじゃナイフ画像うp板使えないっぽいんで……

366 ：

出来れば方眼紙に書く事をお勧めするけど、とりあえず作ってみるのが
一番の近道かなと思う。バックロックのキットとか組んだ事ある？

367 ：

今回が始めての制作です
キットも経験ないです
借り組しながら調整しようとしたら
設計ミスで開く途中が全くテンションかかってないことに気付きましたorz
要所ではとまるんでこの際妥協して
次回はしっかり設計します

368 ：

スプリングは、ある程度なら、指で曲げて
開いてから焼きいれに出してもイケるがなｗ
以前の画像
http://bbs.avi.jp/photo.php?wid=29813229&kid=79024&mode=&br=pc&s=

369 ：

ブレードのピボットから後ろのフレームに入る部分が
小さすぎたんだな。
俺の持ってたドイツの折りたたみナイフでこういう開き方のがあったな。

370 ：

Al Stohlman - The Art of Hand Sewing Leather
http://depositfiles.com/files/wuqr8uvl0

371 ：

製作に取り掛かる前に方眼紙と厚紙でモックアップつくると
設計上の不具合に気づきやすいよ

372 ：

厚紙はダイソーで売っている。
これはガチ。

373 ：

金高刃物老舗で　5ｘ35ｘ300のV金3層鋼買ったら、ダマスカスだった
3層鋼欲しかったのに
恐らくだけどV金ゴールドのダマスカス
だいたい1万円ちょっとする鋼材だけど、5000円でお釣りが来た
でも3層鋼が欲しかったのに
まだ3本ほど置いてあったよ

374 ：

なにそれ裏山

375 ：

http://beebee2see.appspot.com/i/azuYuJTJBgw.jpg
仮組できました
ところでボルスターって銀ロウ以外じゃだめですか？
手元にないんで溶接か接着剤でいいなら
それですませたいんですが

376 ：

鋼材にもよるが、むしろ銀ロウはやめたほうがいい
熱で歪んだり焼きが狂うぞ
カシメるんだから接着剤で十分
電圧差でサビを防ぎたいなら、
ボルスターにハンダを当てながら低温ハンダで接着しる
ttp://shopping.hobidas.com/shop/rail-hobidas/item/EKM-0895.html

377 ：

>>376
なるほどハンダって手もあったか
まぁここは扱いやすそうな接着剤で行きますわ

378 ：

質問ですが始めてのナイフで大まかな形を作るためにディスクグラインダーを使おうかと思っています
そこでですが塵の対策等はどういったものがありますか？
庭に犬と子供を放すことがあるのでステンレスの塵等が刺さるようなら他の手段を考えます

379 ：

>>378
ディスク砥石の番手にもよるけど刃物の成形くらいなら
削りかすはそれほど大きくならないので大丈夫ですよ。

380 ：

高校生ダガーナイフ自作で逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120531-00000224-yom-soci

381 ：

>>380
世が世なら立派な工作兵になれたかもな

382 ：

>>379
返信ありがとうございます
大丈夫そうならディスクグラインダーで成形してみようと思います

383 ：

>>378
庭でやるなら、クズより音を気にした方が。
苦情が来る前に自分から「すいませんがこの日のこの時間にやるよ」と
言っておいた方がいいかも。
成形時はバイスやクランプを使ってしっかり固定しないとビビリが激しくてマトモに削れないどころか
鋼材が高速でフッ飛んで犬に突き刺さるかも。あと、摩擦熱による変質に気をつけて。

384 ：

>>383
そうですね、音のほうにも気をつけたいと思います
犬自体は室内飼いで時々放す程度なので大丈夫だと思いますが周辺にも気をつけます
ありがとうございました

385 ：

砥石の種類や番手によっては刺さりやすい切粉になることもあるんじゃね？
とろける鉄工所って漫画にそんなことが載ってたような気がする。

386 ：

とろ鉄のはまた違うよ。
軟鉄を36番とかでゴリゴリ荒削りするとたまに
刺さるタイプの削りかすがでる。

387 ：

定期的に出る質問だけど毎回ディスクとベンチと混合されてるよね

388 ：

は？どのへんが？

389 ：

ディスクグラインダー、通称(サンダー)(グラインダー)と、
ベンチグラインダーの違いだな。

390 ：

話の流れからして誰も混同してないようだけど？

391 ：

http://i.imgur.com/SvKh5.jpg
積層のハギレでブックマーカ的なペーパーナイフ作ってみた

392 ：

>>391
えっ？耳かき？

393 ：

ペーパーナイフって先が細くなってないと使いづらくね
デザインは優美だけど

394 ：

耳かきwww
ペーパーナイフより栞としてを重視したんで出来るだけ角がないようにしました
でも厚みが落としきれなかったから本が痛むかな
ペーパーナイフとしたのは「自作刃物」としての建前です

395 ：

もやしかと思った

396 ：

>>391
403になってみれなかったけどアドレスコピペしたら見れました。
ブックマーカーとしては正解な形状ですよね、熱間で叩いて尻尾つくって
あって、シンプルですが手を入れてあるように思えますね。

私事ですが、復職できました。
やっとネット環境が整い、カキコミできるようになったので御報告。
肺をつぶしているので第一線からは退き、工業試験場のほうで商品開発や木工、修理、等
面倒くさい仕事専門でやってます。

397 ：

>>396
G10切削とか溶接でもやらされてたの？

398 ：

>>397
いえ、普通に刃物研磨工として13年就業、6年前塵肺検査にひっかかり
要精密検査とされていたのを放置、最近肺に違和感を感じてきて精密検査を
受けたら「肺気腫」と診断。　（喫煙歴は無し。）
結局は体質ですからね、1ヶ月で塵肺になった例もあればマスクなしで何十年
働いてなんとも無い人も居ますから・・
まぁ仕方の無いことだとおもいます。
皆さんも気をつけてくださね。
防塵マスクはしっかり装着するようにしてください。

399 ：

http://i.imgur.com/IDXva.jpg
http://i.imgur.com/IW6mM.jpg
http://i.imgur.com/cUwyi.jpg
積層のハギレで果物ナイフ作りました
個人的な趣味だけど、模様の荒れてる墨流しは
細身や小さめの方が上品で好きだ

400 ：

>>399
同業者さん、自作スレへようこそ。
ペティーナイフより小く、ピーリングナイフというジャンルですよね。
テーブルナイフとして使えるナイフで、私のもっとも好きな包丁のサイズです。
ヒルト、ピンなどで装飾して趣味性を持たせると楽しいですよ。

401 ：

>>400
プロは見ないでくだせぇ……
同業とはいえ、洋包丁を最後まで仕上げたのは初めてなくらいの駆け出しっす
色々装飾もしたかったんですが
そんな余裕も無く、口金も無しでどシンプルな造りです

402 ：

>>399
リカッソあるいはplunge lineがハンドルとの境にあるので
ショートグリップが若干痛いが研ぐ際の障害物がない
これって研ぎ下手な自分にはとてもありがたい仕様
あとハンドル前方の側面が凹んでいて親指のおさえに見えるが
画像が片側しかなく目的を推測できない、というか目的教えて

後先だが画像サンクス

403 ：

>>402
そうですね
形は包丁なんで研ぎは楽だと思います
ハンドルの凹みは両面についています
目的はハンドル自体に厚みを持たせつつ先の厚みを落とす為と
握り具合の実験、装飾です
なにぶん刃が短いのでハンドルが厚いと皮剥きの時などで邪魔ですし
かといって柄も短いのであまり極端には落すと握りにくいかも
ということでこういう凹ませてみました
未使用なので効果はまだ分かりません

404 ：

>>399
くれ！綺麗だ　くれ！

405 ：

>>404
ありがとう!!でもダメ!!
ってか細かいところ粗があるから恥ずかしい！！

406 ：

>>405
2つ質問させて欲しいのだけど、全長何cmくらい？
積層模様が荒れているのは、自分か他の人が鍛造したから？

407 ：

>>406
http://i.imgur.com/kjTnh.jpg
全長170mm刃渡り75mm位です
模様はその通りです
鎚目を付けて研ぎ出してあります

408 ：

Wheeler's Steel * Stuck in the metal with you
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/808140

409 ：

>>407
サンクス。やっぱグリップで10cm前後はいるよなぁ・・・比較的オーソドックスな握り手だと。
デザインの参考になりました。ありがとう。
しかし叩いた後、削る前段階で平面出すのってどうやればいいんだろ。

410 ：

>>409
まぁ普通に握ろうと思うと9cmはいるよね
普通に叩けばいいと思う
完全な平面ってなると難しいけど……
かと言って凹凸がなくなっちゃし意味ないし
要は凹凸付けて削れば言い訳だし
タガネで筋を切ってから削るってのもありじゃね？
それなら平面も出しやすいかと
前にそれで任意の模様出すっていうのを聞いたことがある

411 ：

>>405
ダメか・・・でも綺麗だ　
次の作品を待つ！

412 ：

偶然ジャカルタ発のヤスリナイフを見つけた
なぜかキャッシュでしか見られないのでテキストを添えてコピペ
インドネシア語は英語にでも自動翻訳してくれ
http://www.kaskus.us/showthread.php?p=637532458
↓
Specs:
- style: clip point, flat grind-distal taper (slightly convex at the edge)
- Bahan: Limbah kikir Nicholson
- OAL: 21.5 cm
- BL:10.5 cm (tip to bolster)
- Thickness: 4 mm at ricasso
- Handle: Brass-Al spacer-Oak wood (dikasih tau yg ngasih)
- HT method: Partially hardened-oil quench-un tempered
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/piso.jpg
Temper line di blade muncul karena coba2 bikin patina. tapi bagian yg teroksidasi cm di spine (NB: unhardened). trus digosok pake metal polisher semacem autosol. Apakah temper line spt ini bs disebut Hamon?
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/blade.jpg
saya pake hena. yg biasa dipake buat bikin gambar di tangan permpuan di arab. bentuknya semacam bubuk (bubuk daun mungkin).
dilarutkan di air panas sampe seperti pasta. dioleskan ke bilah. gak sampe 2 menit, pasta yg tadinya berwarna coklat kehijauan jadi berubah hitam.
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/hena.jpg
setelah sktr setengah jam, bersihin bilah dg air hangat.
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/oxidized.jpg

413 ：

いいねえこういうの好きだ
なんとなくおいらのπ鯖改にも雰囲気似てる
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1337500512344.jpg

414 ：

>>413
なんとなく覚えてたのでコピペが自ずとこちらに
勾玉と凧糸の取り回しが自分には理解不能…楽しそうなんだが
同じ人のデザインと別物の完成品、"Made only with handtools"
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/workplan.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h355/wibowois/puuko.jpg
竹原発の木鞘、ナイロンカバー、べルトループ、抜け止め
http://blogs.yahoo.co.jp/blueshortness/8983189.html
http://blogs.yahoo.co.jp/blueshortness/8938356.html

415 ：

前から思ってたんだがナイフのリカッソって何のために在るんだ？
包丁みたいに顎があるならいいが、そうじゃないなら砥ぐ時すげえ邪魔じゃね？

416 ：

>>415
リカッソ、ベベルの立ち上がりをどれだけハンドルに近づけるかは作る人の「ナイフ思想」
がでますよね。
自作、カスタムだとそういう自由がきくから自分の理想的なデザインを描いてみると
面白いです。
ただ、量産品の場合は若干リカッソが無いと作り難かったり、ハンドル付けに手間が
要ったり、デザイン的余裕だったり、または鋼材銘のやメーカーの刻印を打つ
場所だったりと色々な理由があったりします。

久しぶりに試作
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823566
ロック機構の無い簡素な「織り込みナイフ」
昇降盤が使えれば作れる簡単なお仕事です。
包丁の人がブレード作り、それに合わせて柄をデザインしたから一体感が無い；

417 ：

訂正
×　織り込み
○　折り込み

418 ：

逆にリカッソ無いとヒルトやハンドルが砥石に当たって研ぎ難くないか？

419 ：

研ぐたびに中子抜いてとかじゃ面倒だしね
フルタングとかだとそれすら無理だし

420 ：

>>416
ストレートじゃないシープフット、大ざっぱで融通のきくグルーブ、
クソ分厚くないブレードとむっちゃ軽そうなハンドル…
とてもいいポケットナイフと自分は思います
以下好みでモディファイするとしたら
・ハンドルは少しだけ厚く(グリップに丸みを、強度面も心配)
・ランヤードホール不要（あるいは径を小さく）
・グルーブを前へ、前方をすこし深く（刃が指から遠い）
・チョイルは除去するか幅を3mm拡大
・ブレードを2-3mm長く(あるいはチョイルを撤去)
・刃幅を2mm狭く(削りやすい、グルーブ移動と対応)
・前部をすこしだけ細身に（たたんだ際もスリム）
↓
なんだかおかしな事態にｗ　
https://lh3.googleusercontent.com/-_xPq8UezAQY/T-s9ufcectI/AAAAAAAAM3A/HhRELs7xYHs/s800/Screenshot.png

>>415
制作後にメーカーさん本人がベベルストップを削り落としたものを持ってる
リカッソ幅1インチ、エッジの立ち上がりはハンドル前端から3mm盛り上がっていて
ゆるやかなカーブからほとんど数度の段差でエッジがスタートする
ベベルはハンドル前端から6mmのところからだいたい70度で開始
自分には研ぎやすく好み

421 ：

言うだけもなんなので最近描いてみた包丁
https://lh6.googleusercontent.com/-Uc5sNVrDTyQ/T-mVnwTVWOI/AAAAAAAAM1s/SZd0UMPToIk/s800/2012-06-26%252008.05.39.jpg
・自分の手にはハンドルが5mm短い?
・ハンドルの厚さもあまり考えていない
・ポイント鋭すぎ、もうすこしドロップしないと
・エッジ側のハンドルエンドが太すぎ、もっと削ったほうがよさそう
・でもアイスピック持ちが…　etc
ご感想お願いします

422 ：

ペティナイフにしては身幅が厚くない？
ハンドルの形からも推測して三徳的に刻みとかに使えるペティが欲しいの？
それだと身幅４０ｍｍの刃渡り１３０ｍｍくらいでしょ。刻みにはいいかもしれないけど小回りはきかないよ。
刻み重視の形状だったらいっそ鎌型薄刃みたいな形にしてもいいんじゃない？
参考までに言うと俺のペティは身幅が大体３０ｍｍくらいで鍔の部分の高さ寸法は１５ｍｍくらいだた。

423 ：

>>421
では、私は・・・
製造としてのデザインアレンジしてみます。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823593
こだわりと言えば、くりぬく動作をしやすいようにポイントをグリップの芯の延長線上に配置。
角度を頻繁に変えて使うペティのグリップは、薬指の置き位置に配慮した削りをします。
刃渡りは業界標準の数字として152mm（5寸）とし、輸出の場合グリップを10mm延長しデザインし直す。

デザインだけなら紙とペンで始められます。
実際に描くことで理想を形とすると、自分の好みが良くわかってきて楽しいですよ。
自分スタイルのアレンジしてみてください、

424 ：

>>423
さっそく目分量で切り出し
指が変形している家人に比べてもらったところ
「何が違うかわからないがたしかに持ちやすい」
「くり抜きは普段しないがこっちの方がやりやすい」
「グルーブがアバウトで便利、自分はあった方がいい」
と答えが返ってきました
自分も家人とほぼ同意見ですが
グルーブの山に中指が当たってしまう傾向があります
ショートグリップ、峰に親指を乗せる場合はぴったり来るのですが
そこから指半分長めに持つ位置が通常ポジションらしく
そうなると掌の収まりがいいだけになおのこと中指に当たって…
対案もないのでここは保留にしておくつもりです
ありがとうございました

>>422
常用が4インチなので刃渡り140mmはほぼ三徳の感覚
舟行と菜切もあるが包丁一般のハンドルが手に合わなくなってて
とくに出刃など怪我をしそうなので長らく使わずにいる

425 ：

>>424
実際は、切り出した段階でもっとマイルドなラインになるかと・・。
グリップ形状など使い心地に直結する部分は現物を作ってからの変更になってきます。
「丸める所を丸め、メリハリ出すとはキッチリ出す。」
ラフでは、要点を伝えやすいように心がけてます。
このデザインでは滑らかにS字を描く背のラインと、広めの元身幅ですかね。
包丁の場合、ブレード形状と刃渡りで複数のデザインを同時におこないますので
バリエーションを増やしても同じコンセプトのデザインだと一目でわかる様にしてます。

これは製品として量産することを前提とした一意見です。
あまり固まった考えでデザインすると多様性がなくなり楽しくないですからネ

426 ：

超硬で焼きの入った鋼って削れますか？？

427 ：

補足
超硬ビットで裏スキみたいのを作ろうかと思っています。
言葉足らずですみません。

428 ：

>>426
手元の旋盤用超硬チップでカッターナイフの刃の側面をちょっとだけ削ってみた。
削れないことは無いけどワーク表面を塑性変形させる(切削する)ための力は
ワークの硬度が高いほど必要になるから人の力で有効に使えるのかは分からん。
ダイヤモンドヤスリで超硬を削った時は角から削ることで
応力が高い状態(切り込みが大きい状態)を保ってやった。

429 ：

なんで切削なのに塑性変形なんだ？

430 ：

>>429
刃先がワークに入るためには刃先が
ワーク表面を塑性変形させないとダメでしょ。
切り粉は塑性変形してるんだよ。

431 ：

547:ドラダイです(´・ω・｀) ◆eQMz0gerts
12/06/29(金) 23:54:12
ttp://bbs.avi.jp/photo/482722/143205
自作スレに貼ろうかと思ったけど未だにアク禁・・・・。
結局大部分が鉄であります。

432 ：

>>431
3号機でかなり使えそうになってきましたね、鉄のほうが安定感ありそうでイイ
でもこのスレ的には廃材利用一号のほうが参考になるかも。
「平面出された天板を調達できれば自分でもなんとかなる」
あれは誰にでもそう思わせてくれます。

433 ：

>>432
俺は大理石に、より平面の出てる薄ガラス板貼り付けて見ようかと思ってる。

434 ：

>>431-433
何この唐突な流れ？

435 ：

流れとはいつも唐突なものだよW

436 ：

まぁ自分で作ったものうpしたらそちらに流れが変わって当たり前でしょ
特にこのスレでは

437 ：

>>428
一応、対象物をバイスで固定して、
掘削ドリルみたいな形した超硬ビットをB&Dのリューターにつけて
低速でやろうと思ってます。
やっすい電着ダイヤビットの方が効率的or低ランニングコストで削れるなら
そちらにしようかと思い質問した次第です。

438 ：

>>435
おまえ大使５Kだろ

439 ：

何を言っているんだおまいは？

440 ：

自作するなら
削りだしと鍛造とどっちがいいの？

441 ：

全くの素人で指導してくれる人もいないのなら削りだしだね
鍛造するには設備、道具、テクのハードルが高いと思う

442 ：

>>440
S&R（ストック＆リムーバル）といわれる削りだし方法が少ない道具で始められます。
・金ノコ
・ドリル
・ヤスリ
・バイス、クランプと作業台などワーク（加工対象）を固定できる設備。
基本、これだけあれば始められますし、工作のノウハウもネットで検索すればいくらでも
出てきます。

鍛造も体験しておくと刃物の見識が広まります。
機会があれば、近くで出来るところを探してみることをオススメしますよ。

443 ：

>>441
>>442
ありがとうございます
いろいろ調べてやってみます

444 ：

>>443
頑張ってください。
調べてもわからない事があれば、またアドバイスいたしますよ。
ちなみに鍛造の場合、上記の道具プラス 金床とハンマー、そして熱源。
あと、皆さん苦労してるのが作業場所の確保ですね。

445 ：

鍛造で作った場合って、当然ワークの表面は平らじゃなくて、
加工物がでかい場合（牛刀とか）だともしかすると反っていたりするかもしれないじゃん。
そういうのはどうやって修正してる？焼き鈍し後の冷間鍛造？

446 ：

基本的に焼鈍して冷間鍛造で大まかに均す
その後整形して焼き入れ前に大まかな後に細かく鎚で叩き修正
研いでる内に反ったり見落としがあるとその都度叩く
仕上げたあとで反りに気づいたら
テコ棒や手で曲げるようにして修正
全鋼は叩くと割れるのでタガネを打って修正

447 ：

>>445
薄物を作ると各工程で必ず歪みが出ます
その度に冷たいまま鎚で叩いたり、矯め木で捻ったりして歪み取りをします
鍛冶屋によって工程に若干の違いはあると思いますが、自分の場合は
火造り→焼き鈍し→歪み取り→焼きいれ→焼き戻し→歪み取り→刃付け・研ぎ
こんな感じです

448 ：

タガネを打って修正っていうのは本焼きの製造とかできくけどさ、
ようはやることは冷間鍛造でしょ？
金槌でたたいて修正するのとの違いがわからんのでいまいちやり方がイメージできんが・・・

449 ：

>>448
私は動力ハンマーを持ってないのと、実用的でないという理由で
全鋼の薄物は作ったことがありません
よってタガネによる修正も分からないのですが、
http://www.innovations-i.com/column/fbi/9.html
ここを見る限り、職人さんでも伝承と経験でやってるようで
理屈はよく分かってないようですね

450 ：

ありがとう、おかげでなんとなくイメージできた
以前手打ち板金の本をかるーく読んだことがあるが、金属の凹凸の
もっとも凸（もしくは凹）な部分を叩かなくても金属の凸凹を
作ることはできる。
タガネはピンポイントで力を伝えるためのツールにすぎず、
タガネ使わない場合はまどろっこしいことしないで最も凸凹な部分を
直に叩いてるんだと思う

451 ：

歪み抜きは時間をかけて経験で覚える仕事で、どう打てばどう曲がるかを感覚的に手に
覚えさせてるので作業中は頭の中カラだったりします。　　理屈では、、、

・窪みをつけた木などの柔らかい床の上で、直接叩き曲げる方法。
これはそのまま、膨らんだ所を叩けばへこむだけの理屈。

・金床の上で打ち広げ、膨張した部分とのつりあいをとらせる方法。
焼きの入った部分は膨張する　→　膨張した部分を縮めるのは不可能、ならば
他の部分を打ち延ばすことでバランスをとる。
というような理屈で、薄物屋が冷鍛で狂いをとったり、片刃屋さんが皮金打ち伸ばして鋼側に曲げたり、
刀屋さんが鎬地を叩いて反りを調整したりするのもこの理屈です。

刃槌・タガネは圧跡により表面にだけ応力を発生させるとも、また内部に溜まっている
応力を表面切り開くことで片面だけ部分的に逃がして曲げるともいわれています。

452 ：

誰かフォルダーの各種ピンの上手なカシメ方を教えて。強度を出すために
ステンレス製のピンを使ったら叩いてもうまく膨らまない。ブラスなら
なんとかなるんだけれど…。ただいま膠着中

453 ：

http://i.imgur.com/kyDFE.jpg
http://i.imgur.com/LusU4.jpg
白柄のペティっす
素材:青紙割り込み
刃渡:15.5cm(マチから)
軽い調理にと思いましたが少々薄すぎたかも
重心の位置はまぁいいかなぁと
のっぺらぼうなせいか根元が太いせいか、なんか間抜けな印象が……
このての包丁はナカゴから腐るので気をつけなきゃね〜

454 ：

>>452
難しいですよね、私のやり方では
ピンの頭の水平をキッチリ出してカット→センターを叩き仮止め→
角を丸めるように叩き、頭を広げる→再度センターを叩き締める。
真鍮や洋白にくらべ段違いに難しいんですよね、ステンの場合・・・
包丁は基本、リベットとボルトなので私もあまり詳しくはありません。

>>453
ペティは姿（スガタ）、アウトライン命の包丁。
全長に対して身幅が狭いため、研磨の失敗のわずかなアールの変化で印象が変わり
失敗がわかってしまうため難しい刃物です。
研磨においては、難しい部分を凝縮したような包丁のため、私の実感では半年分
仕事を早く覚えることのできるやりがいのある品でもあります。
大切なことは。
・アゴと切っ先の肉置きに注意して研ぐ。
・研ぎあがった包丁を6本単位で並べて姿の崩れが無いか必ずチェックする。
姿に締まりが無い最大の理由は、アゴの小刃あての失敗による落ち込み。
そして切っ先のラインのアールが緩やかなうえ痩せているのに対して元身のアールが
キツく肥えて見えることかと。
前回の包丁でもそうでしたが、まだ自社の包丁の外形イメージや、自身の理想とするラインが定まって
ないからだと思います。
これは数こなすことで自然と覚えてきますが、何丁か束ねて姿を見返すことは絶対に忘れないようにしてください。

将来のある職人に、将来の無い私は積み重ねたノウハウを残すことくらいしか出来ません。
だから同業者には少しキビシイですよｗ

455 ：

だぁぁぁああああ!!!!
ミスった所全部ばれてるorz
辛口評価は非常にありがたいです……
元はもっと身幅が広かったんですが鋼の向きを間違えて研ぎ下ろしました。
次回作はもっと突き詰めていきます
月イチ・一丁！毎回挑戦!!
今回の挑戦は
・鍛造から仕上げまで全部一人で
・熱処理はコークスで、温度は色で判断
焼きが少し甘いのでこれも課題ですわ……
ちなみの>>421は別の方ですぜ

456 ：

再設定でハンドル飛んでた・・・
>>421 さんは首周りの癖が異なりますもの、　わかります。
ロダも違いますしね。

同じ仕事をしていれば問屋が買ってくれた今までと違い、これからの職人には
多様性、それに対応できる適応能力と多くのノウハウが要求されていきます。
学ぶことは沢山あります、頑張ってください。

457 ：

>>453
画像を見てしばらくしてから
きのう武田刃物さんのペティを見たことを思い出した
https://lh4.googleusercontent.com/-BrcVJhkZ3xI/T_gmKL-bz7I/AAAAAAAAM6k/0GyRyenx7Vg/s800/2012-07-07%252015.56.55.jpg
何をどう感じたんだろうと比較しながら思うと
ハンドル側の刃幅が自分にはやや狭い、リカッソ幅は半分でいい、
手首の使い方がナイフ気味になりそう、柳刃のミニチュアみたい、
6インチ相当の汎用と見なすと薄めの刃が気になる…
素人丸出しだがこんなところだろうか
へっぽこな421なのでまた落書きをいくつか、笑ってくれるとうれしい
https://lh6.googleusercontent.com/-6tMHTmfVpcI/T-w3KwUS4II/AAAAAAAAM3U/A8eT6QZjBfE/s800/2012-06-28%252019.41.14.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-rCopx-foHEU/T_IpEzu4jvI/AAAAAAAAM4k/5Qj7RniRIhI/s800/2012-07-03%252007.57.59.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-rCopx-foHEU/T_IpEzu4jvI/AAAAAAAAM4k/5Qj7RniRIhI/s800/2012-07-03%252007.57.59.jpg
画像upサンクス

458 ：

あまりに広がりにくいことに頭にきて力任せに引っ叩いたら微妙に
曲がった気がする・・・orz
そもそもの間違いは横着してステンレスピンの切断を番線カッターで
やったことだな。端が尖がったまま叩きはじめてる。そのせいで金床と
ハンマーの打撃面が傷だらけになった

459 ：

>>457
一枚目はなかなか商品性がありそうなナイフだと思います。
国内ではキャンプナイフとして。
海外ではブレードを薄く、ハンドルを10mm延長してヨーロッパのゴハンの
美味しくない国々にテーブルナイフとして売るといいと思います。
>>458
ベルトサンダーなどの動力グラインダーがあればあらかじめ面を綺麗にしておけば
いいんですけどね。
無い場合は、とりあえず角のバリをヤスリでとっておいてワークに通し、ヤスリで
面が水平になるよう撫でておくといいです。
ステンは下穴が垂直に穿ってなかったり、ピンの頭の面が水平になってないと傾くんですよね。

460 ：

>>457 デザイン頂きます。

461 ：

＞著名な方の切り出しをじっくりと見てきましたが、
＞鋼の巻き込みは熊公の方が良い感じ、ちょっと自信を付けました。

こいつの脳みそ見てみたいわ

462 ：

重複失礼、ついでに1枚追加
https://lh6.googleusercontent.com/-hrBk06-ESYw/T-scNbw50kI/AAAAAAAAM2s/SY_ThUalsaY/s800/2012-06-27%252023.06.30.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-V41zG6z0jhY/T-ULEEwrSxI/AAAAAAAAMyY/uTz-Dd7UoJA/s800/2012-06-23%252009.13.36.jpg
>>459
1枚目は失敗作、うまくいってもレターオープナーです
7mmか1cmかもわかりませんがとにかくハンドルが短い、
親指おさえはきくけどちまちま削る以上のことはできず
仮に拡大してもハンドル上部の膨らみがおそらく不適切で
横持ちした際のポイントの利きが不安、ショートグリップも不便
ハンドル上部後方がまっすぐすぎて掌に収まらないうえ
長めに持てば人差し指は乗るものの力がかからなすぎ…
トラウト＆バードとしても水準以下だろうと考えていました
テーブルナイフ…クリップスライスになるうえアゴが危険そうです
刃も短すぎる、仮にそのままでもカーブが微妙に思え
海外想定ではなおのこと中途半端になるのではないかと
国内キャンプ…いくら国内であってもキャンプはありえません
ハードカバー大のまな板でトマトを切るのが精一杯でしょう
ハンドルが細すぎて小魚に使えるかも微妙なところなので
女性用のネックナイフにも相当しないのではないかと

463 ：

ごちゃごちゃ言わず作れカスが。

464 ：

[ちょっとスパルタモード]
最初から考えすぎですよ〜
先に設計思想、細部に拘るのは後からでいいです。
まず作ってみて使ってみてから、デザインノウハウは積み重ねていけばいいと思います。
ネガティブ要素・反省点は向上心に昇華できなければ、自分を制約しつづけることになります。

とうわけで即興レターオープナー
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823801
ペーパーナイフ・レターオープナーは不完全な刃物の落としどころとしてその
名称が使われる場合が多々ありますが、実際には用途が限定される専門道具だと思います。
素材は硬質材に限らないため、アルミでもアクリルでも木材でも何でも作れますが、
刃渡りやグリップ形状だけでなく、持ち方が特殊になるので首の角度一つで使い心地
が変わってくる深い刃物です。
手のどの部分で保持し、それぞれの部位のどの方向に力が加わるのか。
皆さんヒマがあれば考えてみてください。

465 ：

5cmまでバックにも(ス?)エッジが入ってるところが憎いなｗ
先までバックエッジ入れてないのは先っぽの切れ味と強度確保？

466 ：

>>465
よくお分かりで。
そうなんです、封筒の狭い隙間から刃先を入れたいからポイントから数センチは
薄くしたい。
ただ、レターオープナーってのは大概ペン立てなどに放り込まれるモノなんですよね。
だからポイント強度は確保したい
・・という思惑があります。

前作ったレターオープナー
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29801811
これ、全部粗品として配ってしまったのですが、その使った人からのレビューが
フィードバックされてます。

467 ：

Oh,NINJA....

468 ：

>>466
チェッカリングはチェッカリングヤスリ使って入れられているので？

469 ：

>>468
チェッカリングヤスリ使ってます。
が、あれは結構良い値段しますので、目立てヤスリと
ネジ山修正ヤスリを併用した方法がリーズナブルでオススメです。
http://ihc.monotaro.com/item/C07328221/

刃の角度が鋭角で引っ掛かり感が強く、少し練習が必要です。
平鉄などや廃材でコツをつかんでください。
例：左からピッチ3.00　2.00　1.00
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823817

470 ：

>>469
ネジ山修正ヤスリだとピッチ幅変えられていいですね。
それにしても安い！チェッカリングヤスリ買わなくて良かった！
目立てヤスリは、焼入れ後にチェッカリング入れたくなって
電着ダイヤのものを使ったら、
のべ10cmも刻まないうちにヤスリの端のダイヤが欠落して
使い物にならなくなった思い出が・・・ｗ
均等にも入らなかったし・・・orz

471 ：

このスレ為になりすぎです。
ROMってばかりですが、ありがとうございます。
早速、工具屋に行ってネジ山修正器を買いました。

472 ：

こんなことでも、お役にたてれば何よりです。

自分たち創意工夫しで作り出し、そのノウハウを共有しあうこのスレの趣旨は
ネットの中、とくにこんな匿名掲示板では稀有な存在だとおもうのですよね。
>>462 さんや　>>453 さんのような人には、できればこのスレの「善意」の部分を
継いでいってほしいとおもっております。

473 ：

http://i.imgur.com/sJwjE.jpg
http://i.imgur.com/jOZSs.jpg
剣鉈
白紙
竹割鉈失敗作の打ち直し
サイズに制限があったので細く薄めの狩猟刀に
とりあえず柄は仮に付けてるだけなんでいずれ作り直します
今回の課題
・熱処理の温度は色で判断
・廃材の有効活用
結果
・焼きはしっかり入ったようで一安心
・鍛造での傷が多数→鍛造技術の未熟さ
・磨きの工程で厚みが落ちた→歪取りが不完全
普段薄物ばかりなんで勝手がわからんもんですなぁ

474 ：

>>457
ほぼ菜切りくらいにしか使えないですよね
色々課題だらけっす

まだまだ未熟なんで
ノウハウもへったくれもないですが
いずれは知識を提供できるようになりたいっす

475 ：

>>473
自分は猪の狩猟やってるんですが、剣鉈はトドメに使うのでこれだと抜けなくなっちゃいます…
ブレード終りから柄までの返しというか細くなってる部分はないほうがいいですね。
それ以前に磨きか血溝が無いとすぐ抜けなくなっちゃいます

476 ：

>>475
なるほど、血抜きの溝は失念してました
もう磨いちゃったしなぁ……
柄はアゴは詰めて作らなきゃいけませんね
貴重な御意見ありがとうございます

477 ：

>>476
磨きならアゴの部分さえ無ければ抜けますね
しかし波紋も綺麗で美しいですね…。

478 ：

>>477
良かったです結構苦労して磨いたんでこれから櫃を掘るとか勘弁ですわwww
あざっす!!波紋は綺麗に出てくれたんですが
イマイチ揃わなかったんで、それも課題っす

479 ：

>>473
いい仕上がりですね。
是非、拵え含めた仕上がりもみせてください。
廃材の再利用というのは
「制約のなかでいかに良い仕事をするか」
これも職人の本質につながることで、本当に色々と勉強になります。

また、鉄砲撃ちさん・釣り人さん・料理人さん　等　
実際に使う人とのやりとり・コネクションは、自分の技術の糧となりますので
耳をかたむけ、つねにそういう方面にもアンテナを張っておくとよいですよ。

>>475
たぶん、こういう形状になるんでしょうね。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823881
・国内法にあわせ左右非対象形状、50mm程度のスウェッジで骨に当てても飛ばないポイント角
・血溝（血抜きの樋）と、それをいれても強度が落ちない重ね（厚み）
・刃区（マチ・チョイル）のない直線的なブレード形状
・大きなヒルト、それを固定する際にエポキシ等を使いで血が入るのを防ぐ。
・刃渡りは使用者が扱える長さ、ハンドルはグローブをつけたことを前提のサイズでデザイン。

怖い形ですよね；
狩猟用のとどめ刺しナイフを知り合いの方が作ってましたが、要狩猟資格でした。
その方いわく、どんな刃物でも一度は突けるが、二度目突くことを前提にしているかが
道具と武器との一つの境とか・・
・

480 ：

樋を掘る場合はマーカーで線を引いて
ダイヤビットか砥石をリューターにセットして削ればいいのかな。
まっすぐ掘ることができそうにないけど、誰かアドバイスいただけないだろうか

481 ：

>>779
スキニングやらないならカーブの「ふくら」を枯れさせて、それでいてカーブ部分を長めに取ると
刺突性能向上して多分格好良くなるかと
研ぎ辛いけど。
細くなってかけやすくなるかな？

482 ：

>>480
これだけの大きさの樋をビットやボールエンドミルで彫るのは大仕事です。
銑突き（せんづき）ですね。
>>481
ふくら肥えてるのは、5mm研ぎ減ることを前提にデザインしてあります。
おそらく２〜３度は欠けるでしょうから、もっと減るでしょうね。
銃剣をランドールスタイルに拡大して、合法的に落としどころをつけるのが
この特殊用途ナイフのコンセプトデザインになるかと思います。
ここから凝った形状に変化させることもできますが、基本、日本の猟師の人たちは
「道具」をほしがってますから、コストの増大に繋がることは避けたがるんですよね。

483 ：

まぁ　デザインではこっちのほうが格好良いでしょうね〜
リテイク
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29823882

484 ：

>>480
リューターのパワーで間に合うかな。
切断砥石とグラインダーとか横フライスとかの出番かと。

485 ：

>>479
そうっすね
廃材眺めながら「これもったいないな〜何か作れないかな〜」
って考えてる時間は凄く楽しいです
貧乏性とは言わないでwww

http://i.imgur.com/moScl.jpg
頭捻っていかに刀身を弄らずに顎を詰めるか考えました
左はハーフタングでナイフのハンドル
右は鉈の口金に顎にようようなツバを溶接
使い勝手や耐久性は左かもしれませんが
メンテナンスを考えると鉈の柄ですね
柄が腐っても口金さえ無事ならどうにかなりますし
柄を顎より上まで詰めて柄の厚みで刺さるのを止めるというのもありなのかな？

486 ：

>>484
幅が広く入れる範囲も広いですから模造刀屋さんのやり方がいいでしょうね。
バフレースに8ｍｍくらいの砥石をつけ、ドレッサーで形をととのえて、砥石の下の部分で
削る。
物凄く低い椅子に座り、厚手の帽子とゴーグルで上から降ってくる粉塵を防がなければ
なりませんけどね。
それから刃物にマーキングする場合、フエキの建築用マーカーがお勧めです。
http://www.fueki.co.jp/kentiku/k_seihin_kienaimaka_04.html
擦っても消えにくいけど溶剤つかえば結構簡単に落ちる。
厚く塗ってマスキング代わりにする裏技もあります。

>>485
狩猟する人からよく聞くのが
「血で滑って白刃を握ってしまうのが怖い、大きなツバを。」
互いに必死なので、何処を握っているかもわからなくなるとか・・・

487 ：

>>486
成る程
ツバはできるだけ大きく……
となると柄の厚みっていうのは論外ですな

488 ：

>>487
ヒルトにしろ鍔の板にしろ、先端をグリップ側に丸めてカエシにすると
気休め程度には滑り止めになる

489 ：

グリップ用の木材を２つに割りたいのですが、
まっすぐ切る方法はないでしょうか？
フリーハンドでのこぎりで切ると、まっすぐ切れないので・・・。
業者に頼むか丸鋸借りてくるしかないのかな。
材の幅が3cm前後なので丸鋸も怖い。

490 ：

ナロータングなら割らずに一本で池

491 ：

フルタングにしたいので割りたいんですが

492 ：

時間かかっても良いならカッターナイフの背の
逆R状の窪みがついた部分と定規で何度も何度も削っていって
最後にサンドペーパーで磨けば良いかと。

493 ：

実際にやってみたわけではないが
ある程度平面出てる盤の上に目標半割り厚近傍の厚みのベニヤかなんかをスペーサとして鋸固定
半割りにする材を盤に押し付けながら鋸にあてる

494 ：

皆さんレスありがとう。
なんかコレを木材ごとバイスに挟めばいい気がしてきた。
ttp://item.rakuten.co.jp/unidy/t2831112/

495 ：

>>493
替刃ノコの替刃だけ外してやってみたらうまく行きそうですね。

496 ：

>>494
マイターボックスと同じ発想だから良いんじゃね？
どうせ1mm以下のガタは定盤＋ペーパーで取った方が良いんだし。

497 ：

ホムセンでサンダーとルーターが安売りしてたんで、思わず購入しちゃったんだが、
これを使って、削り出しで刃物作るとしてさ、
鋼材は何を使うのがいい？
やっぱ、廃車屋で軽トラの板バネ買って来るのがいいかな？
焼入れだのの治金技術は持ってないのを前提で教えてもらえるとありがたい。

498 ：

最初は普通に鋼材買えばいいんじゃないか？わざわざ板バネつかいたいならまだしもかったほうがいいの作れると思うけど。
色んな鋼材あるし

499 ：

>>498
近所に売ってる鋼材だと、再焼入れ必須なんですよ。
真空焼入れやってくれるんですが、長さ制限や形状の制限があるし、
値段も高いです。
俺が作りたいのは狩猟用剣鉈なんで、長さの制限に引っかかっちゃうんですよ。

500 ：

板バネは炭素鋼
硬いバネ焼き入れ済みの長尺の鋼を、
霧吹きと水バケツ用意して、焼きが戻らないように温度コントロールやりながら
ちまちま削るなんてとても時間コストに見合わない。
多分、出来上がったものも刃先に逝くに連れて焼きが戻っているだろう。
あとバネ焼入れは高温焼戻しなんで
普通の鋼ほどの硬さはないよ。
それでもまぁ作りたいなら止めないけど、
ヤマンガラスとか廉価路線で蛮刀つくってる所に
コレコレこういう形のものを作って欲しいんですが
って電話なりFAXしたほうがいい。
長さって何センチの作りたいの？

501 ：

連レス失礼
自作スレ的には耐火レンガとドライヤー(できればコンプレッサー)買って
焼入れ専用の炉を作るのがいいんじゃないかな。
鍛造まですると音も出るし。

502 ：

>>500
長さは、肩口から刺して、心臓に届く７寸は欲しいですね。
出来れば、マチェット的な使い方ができる１尺がいいです。
１６ｃｍのナイフじゃ即死させる事が出来なくて苦労しましたんで・・・・
結局、弟子が頚動脈を斬って殺しましたが・・・
ま、二年目で弟子がいる事事態おかしな話ですがｗ

503 ：

>>502
尺といってこれがまず思い浮かんだ
まぁくっそ重いだろうからマシェット的な使い方なんてできないだろうけど。
レッドオルカ(秋友義彦) 極厚剣鉈 「曇(どん)」一尺モデル
ttp://www.ikariya.com/index2.cgi?5001

45cmまで熱処理してくれるってさ
http://www.matrix-aida.com/heattreatment.html

504 ：

弟子と子分の意味が解って無ぇじゃんｗ

505 ：

>>503
おお、まさに俺が作りたいと思っていた物です。
これに鍔を付ければ俺の理想の物になります。
このデザインのままだと、テンパったときに自分の手が血まみれになりますね。
>>504
いや、わきまえてるよ。
獲物を獲る事は全て俺が教えた。
痕跡の見つけ方や、追跡の方法、罠の作り方などね。
弟子もそれには納得している。
ただ、弟子が異常に刃物の扱いがうまいだけ。
俺が鉈やノコギリを使ってばらす部分でも、そいつはカミソリでバラしちゃうんだわ。

506 ：

マトリックスアイダなら45cmって上にもあるし、そこがいいと思う。
いきなり板バネからなんていろいろとリスキーだと思う。ちゃんとしたもの作りたいならちゃんとした鋼材買って熱処理してもらうのが一番。初心者の僕がいうのもなんですがね。

507 ：

試しに板バネで作ってみればいい
大雑把にサンダーで削って、刃先はヤスリで仕上げる
止め刺しなら多少なまくらでもいいでしょ
簡易研ぎ器と解体用の小刀も装備してさ
使ってみれば形状や切れ味とか好みが分かるだろう

508 ：

>>507
あんた、ハンターだろ？
なんとなく、そういう臭いがするぞ？

509 ：

バネを使わない飛び出しナイフを思い付いてしまったかもしれん
ちょっと刃だけプラで作ってみよう

510 ：

>>509
どういう方法で動作しようが、飛び出しって時点で不味いよね。
まあ、プラで作れば問題はないけどね。
でも、興味はでるなあ。
ぱっと思いつくのは、重力、遠心力、空気圧、ゴムあたりだが、
どんな風に動作するのか、考えるだけで面白いな。

511 ：

電磁力

512 ：

超電磁ナイフ

513 ：

>>510
ゴムと空気圧はダメくさい気がする

514 ：

握力で握りこむと飛び出すとか、モーターがあるな

515 ：

刃を磁化させてネオジム磁石仕込んで反発使うとか？

516 ：

飛び出しっつーくらいなんだから
ハンドルの軛を超えてどーんと発射されるやつ自作しようぜ

517 ：

ぐああ、ポイント鈍いまま焼入れだしちまった・・・クロモ7だから修正できるよな・・・

518 ：

トラッカーナイフ作りたいな

519 ：

俺も作りたい

520 ：

趣味でギター製作してるんですけど、切り出し作ってみたくなって、とりあえず耐火レンガ購入して火箸やら利器材やら購入してみました。
基本は赤めて叩いて焼き入れするだと思うのですが、利器材は何度も火に入れたら脱炭するのでしょうか？何か注意点ありましたらアドバイスお願いいたします。(参考URLでも歓迎です)
明日荷物来るのでとりあえずチャレンジしてみるつもりです。
近所に廃業した鍛冶屋があるのですが親父さんがアル中で入院してるらしく、アポ取れたらいろいろ譲ってもらうつもり。

521 ：

>>520
そのうち俺のナイフ造ってくれ

522 ：

>>520
もちろん利器材も脱炭しますが、火花がパチパチ出るくらいに
温度を上げなければ最初のうちは気にしなくてもいいと思う
注意点は書ききれないくらいにあるけれども、
鋼を沸かさないこと、焼入れ温度を磁石で正確に測ること
形は最初から気に入るものが出来ないと思うけど
これだけ守れば最低限で切れる刃物は作れるかと
一応参考になりそうなURLあげときます
http://www.geocities.jp/isikosokajiya/newpagekogatananoseizoukoutei.htm
http://330mate.co.jp/PDF/Shirataka/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%88%87%E5%87%BA%E3%81%97%E4%B8%80%E8%88%AC.pdf
どこかで体験教室か鍛冶屋の見学が出来ればいいんだけど、
まずは1本作ってみればいいと思いますよ
がんばってください

523 ：

>>522ありがとうございます、とても参考になります。
また完成したら報告します、ありがとうございました

524 ：

>>520
手で叩くなら、何度も火に入れるのはしかたのないこと。
脱炭よりオーバーヒートに気をつけましょう。
利器材の鍛造温度なら900〜1000℃
目安としてオレンジ色です、黄色まで上がったら要注意。
あと、目の保護のために防塵メガネをつけましょう。
炭やコークスが爆ぜて飛んできますし、樹脂ってのは紫外線をほとんど
通さないので、何もつけないよりは目に優しいです。

ブレードに端数が出たのでキットにしました。
柄:本科凛
ブレード：青紙2号（伝統工芸士 鍛）
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824131
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824133

525 ：

>>520
焼き入れの時に完全に冷やすと鋼が割れたり
地金と剥離する事がありますのでご注意を
水からあげた時に表面の水気がゆっくり乾く程度で水からあげるのがいいかと

526 ：

↑初めての鍛造する人にそのアドバイスはいらんやろ

527 ：

まぁ確かに……
ってか注意点はあげたらキリ無いし
取り敢えずは火事と怪我に注意すべし。かな

528 ：

鍛冶場の利用方法が決まってないならば、
鍛冶場ごと借り上げて教えてもらったほうがいいんじゃないか？

529 ：

>>528鍛冶屋さんは自宅に８畳くらいのプレハブ建てて巨大な「鍛冶屋」って看板掲げてるのですが、何を作っていたかは不明です。
おそらく農作業関係だと思う...しかし親父さんがアル中で入院してるため面会できないのが現状でして。自分の家もどんなに騒いでも平気な場所ですから鍛冶場としては問題無いです。皆さんのアドバイスありがとうございます

530 ：

もしくはみんなで529
さんの新鍛冶場に押しかけ体験講座するとかｗ

531 ：

>>530いいよ、遊びに来てください。
上手くいけば納屋改装して本格的なの作ってもいいしね。
我が家は萩石見空港から５０キロかな。
荷物が来ないなぁ。待ち遠しい

532 ：

すいません、いきなり涙目です。
利器材到着したんですが、どこからどこまでが鋼なのか判別不可能なんです。
いちいち火花テストするもんなんでしょうか？
買った店に聞いた方が確かですよね(^-^;
今日はアドバイスを頂いて磁石を購入してブロア買う予定が高いのでサーキュレーターファンを購入。
なんだかんだお金かかりますね。
組み立てた簡易火床でとりあえず鶏肉焼いて一杯やってます(^-^;

533 ：

>>532
利器材ってナニ買ったのん？
断面ヤスリで綺麗にしてから軽くレモン汁や汗辺りを塗れば、錆びの付き方で綺麗に分かると思ったけど…。
塩化第二鉄に漬け込みゃ一発で分かるけどねｗ

534 ：

>>533金高で白紙2号の方刃と割り込みです。
３枚張り合わせが少し高いので割り込みにしましたが高速カッターで切断しているのか断面が良くわかりません。
但し白いペイントが片方にあります、これが鋼かも

535 ：

割り込みは、
皮皮皮皮
皮白白白
皮皮皮皮

片刃だと、
皮皮皮皮
白白白白
とりあえず、目の細かいヤスリで断面を平らににしてみよう。

536 ：

あ、“皮”は皮鉄、“白”は白紙。

537 ：

白ペイントでマークしてあるのなら
金高で聞いてみるのが一番早いと思う
もしそれがダメなら、グラインダで火花テストですね

538 ：

>>535なんぼ俺が素人でもそれはわかりますｗ
片刃なら
皮皮皮皮皮皮皮皮皮
白白白白皮皮皮皮皮
割り込みなら
皮皮皮皮皮皮皮皮皮
白白白白白皮皮皮皮
皮皮皮皮皮皮皮皮皮
というようなら反対は皮だけなわけです。
割り込みなら横から透視すると

皮皮皮皮皮皮皮皮皮
白白白白白皮皮皮皮
↑↑↑↑↑
更に上層に皮
な訳ですから上下逆だと皮だけになります。
これはかなり重大なポイントです僕には

539 ：

金高にメールしました。
一応お見せしますと
http://mblg.tv/shyoboy/entry/3/?PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=on
http://mblg.tv/shyoboy/entry/2/?PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=on
こういう感じです。
ブログは写メアップ専用で宣伝目的じゃないです。
広告はサーバーのです。
簡易火床もアップしましたが簡易過ぎて笑わないでね

540 ：

>>534で書いてる買った鋼材ってのは、“片刃の鋼材と割り込みの鋼材の 2 枚 ” じ ゃ な く て 、 “割り込みの鋼材 １ 枚 ”ってこと？
ってか、金高のサイト見りゃ、そこまで考えるような問題じゃないやん。
片刃
つ　ttp://www.kintaka.com/002tanzou/ktahasiro2.html
割り込み
つ　ttp://www.kintaka.com/002tanzou/warikomisiro2.html

541 ：

>>540ありがとうございます！楽天で買ったのでホームページ見てなかったです。
よくわかりました。
片刃と割り込みの二枚購入したんです。

542 ：

金高のHPに書いてあったねｗ
ところでこの火床はどこから空気を送り込むの？
炭に対して真下がベスト、最低でも横から空気を送らないと
うまくいかないと思いますよ
関東近県ならヒマな時に行くのもいいなと思ったけど
萩石見空港ググったら、遠すぎた・・・ｗ

543 ：

横から見て、厚み方向でちょちょっと削って酸化皮膜を飛ばして
レモン紅茶で腐食差見たらいい
塩化第二鉄とか楽天で買えるしそれでもOK

544 ：

>>542入り口側から送風するつもりだったのですがマズイですかね？
炭焼きの経験上、密封と熱を地面に取られなければいけるのでは？と考えました。
上手くいかなければ解体してパイプ曲げるかなんかしてやってみます。

545 ：

簡易炉だからとりあえずトライ＆エラーでいいかもね

546 ：

かっちり温度が決められる電気炉で30x30cm以上の窯ってないですかね？
ヤフオクとかでも見てるんですが、
どうも陶芸用の窯は温度管理がアバウトなので、
予算は15万くらいで、条件に合うものがあればお願いします。
100v200vなどボルト数は問いません。

547 ：

>>546
マッフル炉ですね。
完全焼鈍でもされるのですか？
正直１５ではキビシイです。

548 ：

すいません、またアドバイスお願いしてよいですか？一応、本日、鍛造にチャレンジしましてhttp://mblg.tv/shyoboy/image/entry/4.jpg?t=210808&PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=onこのような形になりました。
峰から刃先にかけて薄くなるように鍛造して、先を作りました。

柄部分をやや細くして、何度も歪みをなおしました。
さて、刃先を出したり柄部分を丸めたり、鑢でやろうとしたのですが、ここはグラインダでグリグリ荒熱を取りながらやっても大丈夫ですか？
利器材の場合、いきなりグラインダで整形するのと鍛造するのでは何か違いがありますか？

549 ：

>>548
赤くならない程度なら熱かけても大丈夫です。
グラインダーで8割整形
もう1割削りたいところをやめて、ヤスリで丁寧に仕上げると満足のいく仕上がりに
なります。
鍛造で整形ってのは、最初は意識しないほうがいいです。
ナイフマガジンなどに掲載されているアメリカの個人メーカーなどの
全鋼モノの7割方を鍛造で造ってしまう方法を意識すると、芯金が寄ったり
反りや厚みをコントロールできなかったり・・　
とくにポイントを造り込むのはやめたほうがいいです。
まずは均一な槌目でベタ叩き。
その後、金ノコとグラインダーで整形、でいいですよ。

550 ：

>>549ありがとうございます！明日チャレンジします

551 ：

焼きなましはしましたか？
焼きいれ温度まで上げてから、ワラ灰などの中でゆっくり冷まします
これをやらないと、グラインダー整形はせきてもヤスリで整形するのは
鋼材が硬すぎてすごく苦労します
あと焼きいれ前に刃を薄くするのはやめたほうがいいです
薄い鋼材は温度が上がりやすく、あっという間に焼入れ温度を超える危険があります
面倒でも厚めにしておいて焼入れを行い、その後砥石で薄く研ぎ上げましょう

552 ：

>>551焼きなましはしてないですが、割り込みだと固い部分は刃先だけになるのでそれほど苦労しないように思うのですがどうですか？。
言われて、ふと思ったのですが割り込みの場合焼き入れはどうなるのでしょう？鋼が見えているのは２ミリくらいですよね？
やっぱりこの部分に磁石を当てて確認するのでしょうか？
仮にこの部分が適切な温度ならば中身は低い気がします。
今のところ、まだ鋼部分まで削れてないんですよ。
鋼は出さずに焼き入れした方がよいのかな？

553 ：

>>551自分の見解では焼きなましというのは一度焼き入れしてある鑢などから刃物を作る場合に行うことだと思うのですが違うのでしょうか？
一応利器材料は焼き入れはまだしていないんじゃないかな？この場合硬度はどうなるんだろう？

554 ：

>>553
せっかくですから少しづつ冶金（やきん）知識もつけていきましょう。
焼き入れなくても、金属は加工すると硬化します。
また、焼き入れ性のいい材の場合や薄物、刃先や先端など温度変化が大きい所は
空冷で部分的に焼きが入っていると言うこともありえます。
焼鈍しは、硬化した材を加工しやすい硬度まで落とす工程です。
一度、火に入れた材は硬度をはじめ、その性質は随時変化していく物と覚えてください。
硬いままではヤスリやノコの刃にも悪いですし、鉄鋼ドリルなども場合によっては通りません。
4Lオイル缶くらいの入れ物に灰を積めたものを用意しておき、ワークを赤めてから
先端から刺して徐冷しましょう。

555 ：

ほとんど554さんが応えてくれたｗ
焼入れ温度ですが、鋼も地金も満遍なく均一な温度にしましょう
材料の色に偏りがないように、火床の中でこまめに動かしながら
徐々に加熱していって、磁石が付かなくなった頃が目安です
磁石を当てるのは平らな部分、数箇所にすばやく当てればOKです
むらなく加熱できていれば、表面の地金も割り込まれた鋼も同じ温度のはずです
自分の場合はよほどの厚物以外は鋼を削りださずに焼入れして、
のちに研ぎだします
その方がむらなく加熱できる（削ると薄い部分の温度が上がりやすい）
のでそうしてます

556 ：

固くてやりにくいようであれば焼きなましをしようと思い、ふとあることに気付きました。
初めてだから固い基準がわからなかった！
とりあえず荒整形できたので今から焼き入れします
http://mblg.tv/shyoboy/image/entry/5.jpg?t=162805&PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=on

557 ：

>>556
焼き入れ、まずは頑張ってみてください。
理屈はあとから学べます。

体験教室用の簡易炉の写真です。
次に炉を組む時の参考になれば・・・
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824173

ついでに底板の写真
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29778893

558 ：

http://mblg.tv/shyoboy/image/entry/6.jpg?t=004214&PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=on焼き入れをして見よう見まねで焼き戻しをして研いで完成しました。
研ぎが一番難しかった。
普段は鎬面の完成している刃物しか研いだことがないので鎬面を作るって難しいです。
途中足でレンガを動かしたらばモルタルが割れて密封が悪くなり、火力調整に手間取り、一部焼き入れが入り過ぎたかも。
あえてマングローブ炭でチャレンジしましたが、コツを掴めば焼き入れ温度までは楽に上がりますね。
意外に簡単にできたのは皆さんのアドバイス前提です。
的確なアドバイスをありがとうございました。
明日からは片刃、そして自家鍛接にチャレンジしたいと思います。
本当にありがとうございました

559 ：

>>558
GJ!　鍛接できたらまた見せてね。

和歌山に去年まで刀鍛冶が使ってた作業場が残ってて、今は放ったらかし
なんだが動力ハンマー含め使えるとの事なのだが、関西鍛造合宿とかいったら
マジで来る人居る？

560 ：

おお！　一本目からこのクオリティで仕上がったことに驚嘆！
気になる点が１点・・
写真で見るとアゴ部分が青く見えるんだけど、光の加減でしょうか？

561 ：

>>560鋭い！あれから研ぎをしていたのですが青い部分だけポロポロ欠けて困っていました。
ここを見てビックリ！
しかし、もう一度見直しても青くない。
結局砥石の面が狂っていたという情けないミスでした。
無事研ぎ上がりまして、なかなかの切れ味に驚いています。
自画自賛すいません

562 ：

青く光るのは400℃前後で熱処理をした場合に起こります
焼きいれ温度に満たなかったというのはほとんどなく（とくに薄物）
焼き戻しのときに温度を上げすぎて青焼きになることがほとんどです
水を落として温度を見る方法もいいですが、
確実なのはてんぷら用温度計+油で加熱すると温度管理も楽に出来ます
ともあれ、切れ味に満足できるものが最初から出来るなんて素敵です
どっぷり鍛冶道楽にはまってくださいｗ

563 ：

鍛造して感じたのですが、先が四角い形を鍛造で剣先形にするのはなかなか骨が折れる、嫌、自分のテクニックと手打ちでは難しいと感じました。
で、タガネを買ってきて見よう見まねで木(竹)の先に装着したの作ってみたんです。
こいつで先を大まかに落とす作戦なんですが、前回ある程度切れ目を入れて赤めて叩いたのですが上手く切断できませんでした。
何かで見たのですが、タガネで切れ目を入れて塩をかけて赤める(赤めて塩をかける？)とﾎﾟｷﾘと綺麗に折れると書いてありました。
これは本当でしょうか？
ご教示お願いします

564 ：

赤めてタガネで切れ目を入れる
切れ目を利用してくねくね折り曲げる→折れる
折れなければ、折った状態で切れ目部分を水に少しつけて冷やす
冷えてる状態で軽くたたくとパキンと切れ目から割れる
塩をつけるやり方は知りませんが、自分は↑の方法でやってます

一旦冷やしてディスクグラインダーで切るという手も・・・ｗ

565 ：

ナロータングにするときの
ヒルトの角穴ってみなさんどうやって加工されていますか？
まずは刃厚に合ったドリルで穴を開けると思いますが・・・
ボール盤にエンドミルつけて、
四隅だけヤスリで仕上げたほうが早いのかな。

566 ：

>>565
まずは基本のやり方で一度やってみてください。
しっかりセンターにケガキを入れ、ポンチを正確に打つ。
穴を垂直にあけてヤスリでつなぐ。
穴がつながってからの削りではハンドル側にくる方を広がっているように
ややテーパー気味に削っていき、それからブレード側を微調整し合わせる。
ブラスやニッケルシルバーなら1時間もかからずできると思います。

>>487 あたりで話題にしてた大型ヒルト
十年以上前に作った物を発掘してきました。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824230

567 ：

鍛接材に使う鉄粉はどのように入手するのですか？
カイロの中身ではまずいんでしょうか？

568 ：

俺も気になる。
ハンズとか通販で売ってる鉄粉って硫黄とかリンとか入っていそうで
敬遠しているんだが。
単純炭素鋼の鉄粉ってどうやって手に入れるんだろう？

569 ：

ヤスリと鋼材で十分じゃね？

570 ：

自作するときは
火造り時に出た酸化皮膜と整形時の切粉で作ってます
でも、作るのも面倒なので市販の火花印がメインです

571 ：

>>570どこで購入するのでしょうか？ググっても見つからないです

572 ：

ネットで買えるのは金高くらいだろうけど、ホウ砂と鉄粉＋αをR鉢でゴリゴリした方が好き。

573 ：

金高って鋼とか軟鉄高いから鍛接剤だけ買うのもなんだかなぁ。

574 ：

連打すいません。
硼砂なら鉄粉なしで大丈夫なんですかね？
あー(-_-;)なんでも教えてちゃんはダメですね。
とりあえず近所に廃業鍛冶が２件、白神鍛冶工場というのがありますんで軽く弟子入りしてくるつもり。

575 ：

>>571
自分は岡安鋼材で買ってます
>>574
地金+地金なら硼砂だけでも変わりなくできます
地金+鋼の場合は鍛接不良がでやすいので鉄粉混ぜたほうが無難です
理由は分かりませんがそう教えられ、自分でも試しましたが
↑の結果になりました
硼砂だけだと流れやすいからかな？と思っています

576 ：

>>575岡安のメニューにないみたいだから問い合わせてみます。
ありがとうございます

577 ：

>>571
わが国のＩＴはユーザに使用法を十分説明する時間がありません。
このため、初心者がベテランに疑問についてたずねる光景を目にすることがあります。
しかし本来は事故（情報漏えいなど）が発生した場合の責任は、
接続業者、サーバ運営者、システムを開発したエンジニアにあります。
メーカあるいは購入店にたずねるべきです。
利用者の仕事は自治（掲示板の秩序を守ること）です。助言を行ってはなりません。
素人が専門技術に言及するのは「親切」ではありません。「無責任」です。
海外のプロフェッショナルは、「私の仕事ではない」と答えるはずです。

578 ：

>>577ここは国内なのです。
海外ではありません。
日本独自の助け合い精神が好きです。
仮に正しい情報ではなくても全てをひっくるめて精進していけば良いと思います。
例え遠回りでも

579 ：

作ったのはハンドルだけだけど　Svord peasant knife mod
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1344669535864.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1344669593646.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1344669646285.jpg
アクリル積層ででかい気泡が気に入らなくて1回作り直し
どうしても気泡は入るので模様に見えるようにいかにごまかすかに腐心した

580 ：

>>579
キレイですね。
樹脂の面同士の接合では、プラスチックハンマーで気泡を追い出すように叩くと
目立たなくなると、何かで見た覚えがあります。

581 ：

今日は廃業鍛冶屋を訪ねてきました。
一件は亡くなっていまして鍛冶場も後片付けされていました、もう一件は修理専門だったらしく鋼などはない、と言われてしまいました。
で、マングローブ炭はやはりイマイチですし通販でコークスなどに頼らなくてすむよう地産地消を目指して炭窯探しの旅をしてきましたが、こちらもほとんど廃業していました。
一件シルバークラブの窯がありましたが日曜日で休み。
また行ってきます。

582 ：

片刃の小刀の裏、糸裏のようにするのって凄く難しくてできませんでした。
何かコツありますか？
円の大きなグラインダでやると良いのでしょうか？

583 ：

>>579
気泡は消泡剤とかパンストとか使うといいよ

584 ：

>>582
正直、動力砥石で裏スキをまともに出来るようになるにはかなりの経験をを要します。
私の所属する組合でも、まともに裏をかまえる職人は1/5くらいでしょうか・・
センがけをオススメします。

585 ：

>>584セン掛けとは、ノミみたいな形をしたセンで抉るのでしょうか？
セン、銑で検索すると桶製造の銑が出てきます。
自分はロバートソービーのドローナイフ持ってましたがどちらも大きすぎる。
唯一左久作さんのページでそれらしき画像を発見しました。
やはり、ノミの柄部分が無いような形で15ミリくらいのﾓﾉを自作するのでしょうか？全鋼で硬く焼いて作るのかな？
もし、そのへん詳しいURLありましたらお願いいたします。

586 ：

ちなみに今回は片刃の曲がり小刀を作りました。
切れ味は大丈夫だと思いますが裏が不恰好です。
http://mblg.tv/shyoboy/image/entry/10.jpg?t=211922&PHPSESSID=104be5126d1c071225fa9c5d8c2eb8ad&guid=on
ディスクグラインダとハイスのナイフなどでｸﾞﾘｸﾞﾘやって楕円形に仕上げたつもりが焼いて研いだらえらいことになってしまいました。

587 ：

アマチュアで裏すきが黒裏なんて無理でしょ。
ルーターにダイヤモンドビットか安い砥石ビットつけて
右上に向けて削ればどう？

588 ：

>>587ありがとうございます。
この刃物は既に焼き入れしましたのでこのままにしておきます。
とりあえず裏が平らならば切れると思うので(間違いかな？)
次回はまずセンを作成します。
見よう見まねですが、鏝ノミのような形で作りたいと思います。
鍛接からやってみます。

589 ：

ロングボウ作ったんだけど、どこにうｐればいいかわからんので
ここに画像投下していい？

590 ：

>>589
ナイフ作り始める前に作ってた武器
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/knife/1115647176/

591 ：

宮野一郎さんとかが作ってる金属付きのシースはどうやって金属部分を
加工してるんだろうか？　板金？鋳造？
ナイフマガジンとかには内部の木製部分しか載ってなかったので
誰か教えて欲しいです。

592 ：

今メタルシースといわれるものの殆どは板金系の技術だね。
曲げ、打ち出し、ロウ付けとか。ただあのピッカピカで均一な表面仕上がりに
どうやって追い込んでるのかは知らない。ゴメンネ。
余談だけどナイフメイカーで真面目に鋳造やってる人って
中山さんくらいなんでないかな。
でも鋳造ではああいう薄くて面積の広い物は極端に難しいよ。

593 ：

>>592
どうもありがとうございます。
今度のナイフショーのときに聞いてみようと思います。

594 ：

ブレードからだとはじめての自作
剪定鋸の替え刃をなましてちょっと加工して熱処理しなおしただけだけどね。
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346321362081.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346321780551.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346322057442.jpg
肥後守には興味ないが、ペザント買ってからはこの手の肥後守タイプにも興味でてきたる。

595 ：

>>594　いいねぇ
　　　　　ブルーハンドルが涼しげで最高ｗ

596 ：

ありがとう
>>579のアクリル柄のペザントもよろしく
アクリル板が余ったので作りましたｗ

597 ：

アクリル積層ってことは何枚か重ねて貼り付けたんですよね？
青一色も素晴らしいが、
青とスモークブラウンとかの組み合わせも面白そうだ。

598 ：

青とスモークブラウンだと暗い紫になるのだろうか
最初青じゃなくて蛍光黄緑を考えていて
でも黄色身がつよくてホムセン店頭で青と重ねたりもして見たけどぱっとしなかったｗ
平面と直角出せるならモザイク上に張り合わせるのもいいかも

599 ：

>>594
ステキです。
チョイ使いのナイフならこの手のナイフで十分使えますよね。
折込みナイフはロック機構を省略することで、一気に敷居がさがりますし
端材など少ない材料でも作れますので色々楽しめますね。
色々なアレンジのグリップ、また出来たらUPしてください。

600 ：

アルファさんの作る魚オブジェみたいなデザインで折りたたみナイフ作った
柄はアクリルにしたけどやっぱ木を削って作ったほういいかな
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346321362081.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346321780551.jpg
http://2ch-dc.mine.nu/v3/src/1346322057442.jpg
壊れた風見魚もそろそろ新造したいなあ

601 ：

誤爆しましたすんませんｗ

602 ：

ホワイトリネンマイカルタを加工する場合、鉄粉とかが入り込むと黒くなると思うのですが、
どのように工夫すれば黒くならないでしょうか？
他のものを削らない専用のペーパーと、白棒仕上げでいいのかな・・・

603 ：

>>601
ありゃま！ｗ

604 ：

>>602
白木の類などは、エンドレスベルトを専用として別の箱にいれて管理してます。

605 ：

>>604
レスありがとうございます。
真鍮のシュナイダーボルトとかは、
一緒に削ってしまってもいいものなのでしょうか？

606 ：

>>605
バフなどで力任せに磨くと汚くなりますから、後で表面をナイロン不繊研磨布
などを使い、手作業でキレイにするしかないと思います。

607 ：

これから自作したい人なんですが、
ブレードの背側にセレーションを付けてみようと思ってます。
ポイントから数センチ離れた位置からブレードの根元辺りまで、
例えるならアルマーのウォーリアファイターの様な付け方をしたいのですが、
それなら銃刀法には引っ掛からないんでしょうか？
ポイントから付けるのだけはダメで、１ｃｍでも離れてたらOKなんでしょうか？
詳しい人教えて下さい。よろしくお願いします。

608 ：

>>607
それだけだとグレーとしか言いようがありません。
適法であることを明確に説明できなければ、しょっ引かれる可能性は否定できませんから・・
まず、ブレードの姿・アウトラインが重要です。
ダガー規制では、「左右均整の形状」をしたものが「剣」として規制されたのであって
諸刃が即ダメというわけではありませんが、グレーだと思うものを作るならしっかり調べて
説明できるようにしておいてください。

ちなみに警察に問い合わせても、とりあえず「ダメ」と言われます。
製造関係者も責任取れないのでお墨付きは出せません。

609 ：

>>608
ご意見ありがとうございます。やはりグレーですか。
ダガー規制かかってからバックにセレ付きのモデルを余り見なくなったのは
そういう事情なんでしょうかね。
ブレードの形状的にはクリップポイントにしたいので、左右均整では無いとは思うのですが。
とりあえず現状販売してるセレ付きモデルを参考に作ってみようかと。

610 ：

今後の規制にも目を配っておけよ。

611 ：

今後の規制も何も重大なナイフ使用事件が起きなきゃ
そうそう規制なんて変わらないでしょう。
いろんな意味でダガーの二の舞はごめんです。

612 ：

当方がマークワークスのナイフを輸入使用する際、画像を県警に送り判断を仰ぎました。
話は県警から警視庁までいったのですが、これまで違法品として押収された実績がないという事
で結論は押収されるリスクはあるけど、違法とは言えないという何とも煮え切らないものでした。
このダガー規制で一番疑問だったのは規制の声が業界内部から挙がったことでした。
肩身の狭い刃物業界が自衛の為に行ったと聞きましたが、本当にそうなんでしょうか？
ユーザーとしては正直背中から撃たれた印象です。
根本さんのHPにはそのあたりの心情が書かれていますが、ダガーが特別殺傷能力が
高いわけではないのに合理性を欠いたこの規制に対し、ユーザー、作り手から表立った抗議の
声が聞こえないのは本当に不思議でなりません。
規制する前に工業立国の日本でユーザー・作り手から一つのジャンルの刃物を取り上げる事の意味を議論された事
はあったでしょうか？

613 ：

>>612
業界の意向っていうかね、独断で身売りをしたヤツがいるんだよ。
行政と立法はとにかく人柱を必要としてたから、おあつらえ向きのダガーが
規制対象になるのに議論どころか反対の声を上げる間もなかったんだよ。
俺の知る限り作り手の人達はプロアマ問わずほぼ100%憤っていたよ。
でも既に改正されてしまった法に立ち向かうようなパワーは、
個人や零細に近い刃物メーカーには無かった。
つーかこの辺は散々言われて来た事だと思うけど、なんで今？

614 ：

>>613
レス、ありがとうございます。
私のレスが作り手の方やその他ユーザーの方を不快にさせてしまう可能性を承知
で書き込ませてもらいました。スイマセンw
また、勉強不足な面も多々あるかと思います。併せてお詫びします。
その上でこのようなカキコをさせて頂いたのは、作り手ないしユーザーの方から
ダガー規制に関し、納得はしてないけど決まったものは仕方ないというニュアンス
の声を聞いていたからです。ダガー規制への批判等はここのカキコやブログなどで
目にしてきましたが、改正以降反対する意見書を提出するなりの表面化した動きがなく
業界全体として受け入れているのかとやや絶望しておりました。
平成20年の「銃規制等の規制に関する意見書」に述べられている
「少なくともダガーナイフに代表されるような両刃の刃物については、
本来的に突き刺すためのものであって殺傷に適していて危険性が高い一方、
道具としての有用性が希薄であることから、凶悪犯罪に使用されることを
未然に防ぐためにも、所持を禁止すべきである。」
と言う本旨のおまけ程度に添えられた数行の文章でダガーの将来への可能性
を奪われたままなのかなぁと。
合理性や財産権の問題からも欠損だらけの改正でしたが、むしろ改正後の抵抗する
動きがない事が一番の疑問でした。
個人や零細企業にはそのパワーがなかったとのことですが、意見書を提出する為の
問題提起にすらそのパワー＝やる気を割けなかったかと。。。
以上、長文大変失礼しましたw

615 ：

>>614
問題はね、この板の住人含めてユーザーがアクション起こさなかった事なのよ。
メーカーやショップは、規制の動きがあった時点で反対意見出してた所もあったけど、規制が決まっちゃったらそれに従うしかないじゃない。
ユーザー側なら、規制の動きが出た時点でも規制が決まった以降でも、反対運動や署名活動は出来たでしょ？してたなんて話は聞いた事無いけど。
この板にも、政治屋とお話出来る程度の身分の人は居たと思うけど、誰か何かした？
地元の某政党支部に話を聞きに行った時も、誰も聞きに来てないし、本会議に挙がらない内容だから規制を無くすのは難しいって言われたけど、そんな話題もここでは挙がらなかったし。

616 ：

>>615
レス、ありがとうございます！
おっしゃる事は正しくその通りだと思います。
私にしても当時ナイフ自体にさして関心も薄く、警察や税関と揉める事でやや時間差
をおいてこの問題の影響を実感するようになりました。
ユーザー・作り手・ショップ等、この問題を提起する起点に区分けは必要ないようにも
思いますが、ショップや作り手にはユーザーとは別の諸事情があるのでしょうか？
私自身は別件で一時署名活動（内部のゴタゴタで辞めましたが）をしたこともありますが、
この問題の場合一企業どころか社会が相手なので行動を起こすのが目的ならいざ知らず、
散発的に活動しても求める結果は得られないと思います。
ただ、一昔前なら扱う人間自体の問題で鼻で笑われるような話が法律として決まってしまう
ような状態でもし可能ならこのスレを起点に再び行動を起こせないかと思った次第であります。
起こした行動をスレで報告するそんなところからでも実のある結果につなげていく・・・それもまた
前進だと思います。またその活力が業界全体にもプラスに働くのでは・・と。
微力ですが、私自身も行動を起こし、またここでご報告させていただきたいと思います。
未熟な文章、大変失礼しました。

617 ：

ここでやる内容？
文末にwとか付けてるし・・
愚痴こぼしたところで行動を起こさなかったなら同じ穴の狢だろ。
今さら問題提起して自己主張？

618 ：

問題は、業界側から規制を言い出したことだ。
カスタムナイフメーカーｗも規制に賛成しただろ。
メーカーからショップ、評論家にいたるまで業界ぐるみで規制支持、
っていうか業界主導で規制が進んだのに、個々のユーザーに何ができる？
パブコメ書いてた奴も居たけど軽くあしらわれてたしな。
さらに、こうやってユーザーに責任を押し付けようとする。
本当に関は腐ってる。

619 ：

はいはい。この話終了！
もうどうにもならない事だし、荒れるだけでしょう。
そして質問なんだけどＡＴＳ−３４を無理やり塩化第二鉄溶液で
黒染めして防錆（椿油とかクレ）すればそのままの状態を保ってくれる？
それとも錆びる？

620 ：

個人的には、モデルガン用のガンブルー液オススメ。
深めに染めて、綿布で磨いた後の質感が好きｗ
漬け込みの時間以外は説明書の通りにすれば、早々錆びることはないよ。

621 ：

>>620
ありがとうございます。試しに買ってみます。

622 ：

ナイフを作りたい！と思い立って道具を集めていたのですが、やはり音が凄いですかね。
都内住みなので音や場所に困ってしまったのですが、皆さんは場所や音の都合はどうしてますか？

623 ：

ヤスリで削って成形→ナイフ屋に焼入れに出す方法なら、
バイス を 固定する時に台との間にゴム板挟んだり、バイス に 固定する時に鋼材との間にゴム板挟んだり、
小さめのナイフの作製でガマンするなら、そんなに大きな音はしない。

624 ：

鍛接にチャレンジしてますが難しいです。
扇風機→ドライヤー→結局ハンディブロワー購入。
かなりの音量ですよね。
鍛造は市街じゃ、やらないほうがいいと思います。
防音ならともかく、ガレージ内とかかなり音量あると思います。

625 ：

>>622
ストック＆リムーバル（削り出し）でもノコやヤスリでギコギコしたり
ピン叩いてカシメたりで響きますから難しいですよね。
作業場を確保できれば、それが一番なのですが
難しいときはゴム板などで防音・制振対策をする。
あとは作業時間を考えることでしょうか。

626 ：

本日も鍛接に失敗しました。
一回目失敗して二回目にチャレンジしようとしたら温度が上がらず、？と思ったら火床が崩壊。
泣きながら補修しまして、明日またチャレンジします。母材を赤めて鍛接剤を乗せて鋼を乗せて赤めて叩く。叩くと接合せずに鋼だけが反ってしまいます。
何かコツなどありましたらご教示お願いします。
いきなりドカンと叩くのがダメなんでしょうか。

627 ：

失敗した原因はいろいろあるんで何とも言えないですが・・・
・地金を加熱する（ホウ砂がさらっと溶けるくらいまで）
・地金の酸化鉄を除去して、鍛接剤を振り掛ける
・鋼を乗せ、ずれないように火床に入れる
・炭をそっとかぶせて送風加熱する
　（最初のうちは火花が散る直前まで加熱したほうが無難）
・鋼がずれないように真上に引き上げ、ど真ん中を鎚で軽く一発叩く
・これで仮付けできているはずなので、もう一度酸化鉄除去＆鍛接剤の工程
・火花が出る手前で取り出し、満遍なく叩く
最後の叩き方は鍛冶屋によって順序が違います
私は真ん中、貝先、切先の順で叩きますが、貝先、真ん中、切先と叩く人もいます
温度や叩く強さ、回数、速さなどは経験あるのみなので、どんどんやってみれば
いいと思います
練習するのなら鋼はもったいないので、SS400を2本用意して鍛接するといいですよ
がんばってください

628 ：

>>626
鋼が反るって事は、叩く力が強すぎ＋鋼が温まってない。
もうちょっと鋼を温めてから、鋼が馴染むようにハンマーで押さえつけてみては？

629 ：

>>626
研ぎ屋の私が火造りの実技について語れることはそう無いですが・・
研ぎやってて気付いたことをお一つ。
裸眼で鍛接を多くやる鍛冶職人見習いは、物凄く短期間で目を焼いてしまいます。
色弱になるのでしょうか・・鋼の色の差や疵がわからなくなるようです。
作業時にはポリカーボネイト、できれば偏光の保護ゴーグルを着用ください。
意外と知られていませんが、プラスチックは紫外線を大幅にカットしてくれます。

630 ：

>>626
ホームセンターに売ってる6x30x1000mmくらいのフラットバーが練習用に良いよ。
状況から推測するに多分温度不足で間違いないと思うけど、
小型で送風量の多い炉だと、表面は高温に見えても内部が温まってない事も
有り得るんだよね。輻射熱は利用出来る設計？
芯までしっかり暖めるのを意識して、最初はちょっと焼けちゃっても良いくらいの
つもりでやってみたらどうかな。

あと酸化皮膜の除去は神経質な位やって良いと思う。
ちゃんと水打ちが出来れば、その直後に鍛接剤でまず間違いないけど
不安なら大きめのワイヤーブラシが重宝するよ。
叩き方は貝先から先へ向かって押さえつけるように仮着けしたあと、
同じように手元から先へ向けて叩くのが一番お勧めかな。
脇を締める動作になるので、比較的ブレにくいし。
んで目の保護。簡易的な物でも随分マシになるけど、ガラス工芸用の
遮光メガネが非常に良いよ。有害な波長のカット性能に特化してるので
メチャクチャ楽チン。

631 ：

皆さんアドバイスありがとうございます物凄く参考になります。
フラットバーで練習してみます。
目を悪くするのは溶接したあと目がコロコロするようなのと同じなんでしょうか、気をつけます。
火床ですが、最初は耐火レンガを重ねただけ→目地を耐火セメントで埋めて接合するもすぐ崩壊→周りを耐火セメントで固めた→下から送風可能なように改造。
下部には3ミリの鉄板に穴を開けて敷いてます。
手前は清掃の利便性と将来大きくしたくなるかもしれないので耐火レンガを置くだけにしています。
内部はステンレスの板で囲ってますが、やはり手前も塞いだ方が良いですよね？
http://mblg.tv/kogatana/image/entry/1.jpg?t=122820

632 ：

>>631
なるほど。炉の大きさ（燃料）に対して風量が大き過ぎると
逆に冷えちゃう可能性があるので。ホムセンブロアだと特に。
高さ方向にレンガ一個分追加して、コークス盛れる量と輻射熱を上げれば
だいぶ良くなるんじゃないかな。屋根を付けると更に良いかも。
炉の保温性が上がると鍛接スゲー楽だよ。
出来れば長さ方向もプラスレンガ一個分欲しいかな。
あと、コークスは出来ればもう一回り小さいのがベターかと思う。
継ぎ足していく時も火の回りが早いし、火力も強くて安定するよ。
あとはトライアンドエラーでw

633 ：

627です
とりあえず、コの字にレンガを積んで高さを稼いだら
上部に3枚平らにならべてピザ釜みたいな形状にすれば
かなり熱効率があがりそうですね
上の人が言っているように、もう少し小粒のコークスがベターですが
最近は選んで買えるような状況でもないので、難しいですね
マングローブ炭（松炭が入手できれば最高ですが・・）を小割りにして
混ぜれば燃料の隙間がなくなって風が抜けていくことも少なくなっていいかも？

634 ：

ありがとうございます。
コークスは無知でわざわざ中玉を選んでしまいました。
上に一段耐火レンガを置く場合はやっぱり周りは固めた方が良いんでしょうねぇ。
目地に耐火セメントで上手く繋がるといいんですが強度が…。
風量なんかの関係を試したり、トライアンドエラーでチャレンジ続けます。
今日は小雨と、セメントが乾いて無かったので草刈りの１日でした。

635 ：

まだ形が決まったわけではないので、仮置きでいいです
耐火セメントは壊したときにゴミになるので、
自分は荒木田で固めています
これだと壊した後で、水を加えると再び使えて便利です

636 ：

>>635そうか！粘土質の土でも可能なわけですね？
ちょっと金使いすぎましたんでこの情報はありがたいです。
自宅の裏山に登ると昔の炭窯を見かけますが、石と粘土で見事に密封してます。昔の人の知恵を見習うのも良いですよね、ありがとうございます。

637 ：

周囲を固める必要性ってあんまり感じたことないけどな？
ごく軽く支える程度で、密着（接着）させる必要は無いと思う。
レンガは消耗品だから部位毎に逐次交換したくなるし。
平積みなら崩れる事は殆ど無いと思うよ。
コスト抑えたいなら縦積みで外周だけ安い赤煉瓦とか。ちょっとサイズ違うけど。
鍛造メン増えると良いな！

638 ：

>>637今日はレンガを重ねただけでやってみました。
高さと奥行きを増やして上に蓋して、見事に温度が上がりました。
ただし鍛接は失敗。
まだ温度が足りないのか、火花がチリチリ出るまでやりましたがダメでした。
よし、もう一度！ってところでどしゃ降りにて強制終了。
鍛接剤を付けた後で火床にもどしたら完全に水平にしないと溶けて流れてしまうんでしょうか？
またチャレンジします。
オークションで安いオガ炭発見したから試しに使うか悩んでます。
あと、知り合いから広葉樹の自家製炭ﾀﾀﾞで分けてもらえそうなんで試してみようかと。
コークスは楽天で購入しましたが高いし不便ですね。

639 ：

がんばってますねー＾＾
チリチリまで上げて鍛接できないのであれば、
酸化鉄か火床内で鍛接剤が流れてしまったか・・・
火床に戻すときは、完全に水平にかつ鋼がずれないように
箸か火床？きで押さえて炭の上において
その後そっと炭をかぶせます
失敗時の動画があれば、もう少し気の利いたアドバイスもできるんですが・・・＾＾；
オガ炭は白炭に性質が似ているので、あまり向いてないと思います
小さく割ってコークスの補助的に使う分には大丈夫かな？
それよりも広葉樹の炭がてにはいるのであれば、そちらのほうがいいと思いますよ
3センチ角くらいに割って使うといいです
鍛冶屋に向いた炭は、早く着火して早く燃え尽き、そして軟らかいものが最上です
松炭を使う鍛冶屋が多いですが、地方によってはナラや栗を使うところもあります
お知り合いの炭が使いやすくて、使いたい分量を提供してもらえるのであれば
燃料問題は解決ですね

640 ：

>>639明らかにそこです！火床に戻す時に全然気をつけてませんでした。
鍛接剤をパラパラしたら水飴みたく粘りがあるので水平にしなくても粘着性があるものだと思ってました。そこに気をつけて再チャレンジします。
今日は雨でできずです

641 ：

何この刀鍛冶スレ？
皆さんすげーな

642 ：

昔ナイフマガジンに鍛冶に挑戦企画が連載されていたな。

643 ：

刃渡り1000ｍｍくらいの山菜掘りの自作を考えてたんだけど、
フラットバーを湾曲させるより、パイプの湾曲を利用しよう
(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝ!!

644 ：

自動車の板バネがいいよ
焼きも入るし、スクラップ屋でタダ同然で買える

645 ：

つ　バールのような物(金テコ)
つ　ttp://www.homemaking.jp/product_info.php?cPath=1105_701_1018&products_id=12899

646 ：

>>619
オレはATS34の塩化第二鉄溶液を使った黒染めを8月にやってます。
手順
ブラストをかけたATS34をそのまま塩化第二鉄溶液に投入。
1分もしないうちに黒っぽくなるので、引き上げて石灰水に投入。
その後、バケツ溜め水&流水で徹底洗浄…WD40という防錆潤滑材を塗布。
結果
色合いは黒というよりもダークグレーって感じです。
もちろんブラスト仕上げなので艶消し。
注意点
ゴム手かポリ手は必ずしましょう。
塩化第二鉄溶液はキチンと使いましょう。
塩化第二鉄溶液への漬け込み時間が長すぎると、煤状の汚れが出ます。

647 ：

http://sheffield.rgr.jp/saji/mikaduki_270.html
これの木鞘が使いにくくて困っています。
こういうナイフの場合、カイデックスでシースを作るのであれば
2枚を張り合わせるようにするか、一枚で包み込むようにするか
どちらが良いでしょうか？
また、この形状だと引っかかる部分が無いのでストッパーになる部分が作れないかと思いますが
その場合は、きつめに作って摩擦で固定するしか無いでしょうか？

648 ：

長物のカイデックスシースは2枚が多いと思う
Blind Horse Machetteのシースにはテンションの調節機構がある
http://www.tactical-life.com/online/tactical-knives/homestead-sling-blade/
ストッパーは厚手のコーデュラナイロンもしくは革のベルトループを留め
それにベルクロなどをつけてハンドルを固定すればいい
http://www.youtube.com/watch?v=ea2xP5nm53M#t=16m39s
英語版チュートリアル（他多数）
http://youtu.be/2pR3mu9_8xU

もしくは市販シース　Spec-OPSなどいろいろなメーカーが出してる
でも10インチ越えだと自分には心当たりがない
http://www.youtube.com/watch?v=yYEiLe7E2QA
木鞘の紐の巻き方
https://lh6.googleusercontent.com/-CfLh_rZ6nCA/UFbQEoBpMZI/AAAAAAAANJg/wCOQR7SlXrQ/s800/sanadahimo1.jpg
たぶん収納時のハンドルの固定方法
http://www.toyokuni.net/kei/himo.htm
ほかはトヨクニで木鞘に装着するベルトループのアタッチメントを単品売りしている
余談だがこの板でオンタリオマシェットのシースを塩ビで自作した人がいたはず

649 ：

半円に凹んでるところの
真ん中くらいの部分までカイデックスで覆えばいいじゃん
抜くとき大変そうだけど

650 ：

>>648
単発の質問なのに丁寧にレスいただきありがとうございます。
カイデックス2枚にナイロンのストッパーで作ってみます。
>>649
そうなんですよね。
それすると抜くときにテンションがかかり続けるから
ちょっと考え物だなと。

651 ：

ハンドル製作の練習用になりそうな安価なハンドル材ってなにかありますか？
ホームセンターで適当に木材を買って作ってみても割れたりもろかったりするので・・・

652 ：

>>651
ホームセンターでも安物の縞黒檀とか売ってるからそれ買えば
いいのでは？　フルタング用に２枚買っても５００円程度です。
>>割れたりもろかったり
何で制作したのよ？

653 ：

杉とかパイン材か？

654 ：

>>652
>>653
チーク材と杉ですね
適当に固そうなもの選んでしまったので
ありがとうございます
次にホームセンターに立ち寄ったときに縞黒檀を探してみますね

655 ：

15年位前に、現場でヤスリをグラインダーで削って両刃のナイフ作った。
きちんと研ぎ出したら、ものすごく良く切れた。仕事でも一時使ってたんだ
けど、先輩に見つかって「適正工具ではない」とすごく怒られて捨てられた。
現場を離れてこの類の自作ができなくなったなぁ。さすがに、ヤスリ最初か
ら研ぎ出す手間はかけたくない。ヤスリ研ぐのたいへんなんだよね。

656 ：

両刃の目立てヤスリでも改造すれば
あんまり長いやつ見たこと無いけど

657 ：

>>655
捨てられたって書いた時点で…
いい職場でつね(　´_ゝ｀)ﾌｰﾝ

658 ：

>>651 私はケヤキなんかが好きですね。
派材が結構簡単に入手できます。
あと花梨も加工性よくて、ともにオイルフィニッシュするといい仕上がりに成ります。

>>655
道具刃物としての用途に特化したナイフというジャンルもあります。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/
http://bbs.avi.jp/photo/79024/
是非、機会があればデザイン・自作に挑戦してみてくださいな。

659 ：

失礼　リンク貼り間違い
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824688
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824689
どうも画像掲示板の調子が悪いですね・・

660 ：

>>658
自宅周辺のホームセンターを複数当たってみたのですが木材が少なく品揃えがあまりないみたいなので
通販で探してみます
ありがとうございました

661 ：

裏山の手入れに使おうと、この板の知識を元に作ってみた。
ククリまがい⇒　http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824720
余った鋼材でついでにやってみた。
肥後守サバイバースペシャル
⇒http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824721
ヤスリがけしすぎて手が死にそう。
初めてだから優しくしてね

662 ：

SUGEEEEEEEE！！

663 ：

>>661
これは大物だ。
頑張りましたね、藪を払うにはよさそうなデザインですばらしいです。
実際に使ってみて改良点が出てきたらまた作ってみてください。

参考までに。
磨きこんだナイフの撮影は天気の悪い日に駐車場などで曇天の空を
映しこむように撮ると綺麗にとれます。
折角苦労て作ったナイフ、綺麗に撮って残しておいてくださいな。
オートで撮ると青みがかった写真になりますから、デジカメの設定
WB（ホワイトバランス）を曇天にするか、後処理でブレードがニュートラル
グレーになるよう調整するとよいです。

664 ：

>>661
ククリの方は、その刃渡りでその柄の大きさと形状だと、ものすごい握力が必要になると思う。
本場のククリや和式の腰鉈を見ればわかるが、重い刃物ほど尻手が太くなっていたりして、
勢い良く振っても手からスッポ抜けないようになっている。
実用性の面から言うとちょっとキビシいかもしれない。
二つ目の方は、比較するモノがないので大きさがよくわからないが、
刃渡りが180mm前後で、刃厚が4mm以上あるなら、
腰鉈として充分実用に耐えると思う。尻手の形状もイイ感じだ。
峰に尖ってる部分があるが、実際角鉈を使っていて、
枝やツルを引き寄せるのに、引っ掛ける箇所がほしいと思うことがある。
左利き用の片刃と考えれば、魚を捌くのにも使えそう。

665 ：

>>662-664
レスありがとうございます。
しこしこ磨いて一応の完成なので、これから祝い酒しときます。
>>663
撮影のコツまで!?　ありがとうございます！
嫁に厨二病と冷ややかにつぶやかれた日々が報われます。
完成品のハンドルを握らせたら感心に変わりました。
ククリまがい（改）挑戦してみます。
>>664
握力はナチュラルに左右90kgオーバーですので、頑張ります（震）
腕の力を使わずスナップのみでチョップしやすいよう、
ハンドルを小さくやや曲線、尻に少し厚みを持たせています。
強化軍手着用時のグリップ感に合わせて削りました。
通常の鉈の様な柄にするか悩んだのですが、せっかくですので挑戦しました。
ただ、汗かく程にテストしていないので結局鉈の形状のハンドルに戻るかもですﾃﾍﾍﾟﾛ
肥後守サバイバースペシャルの刃渡りは16cm、厚み3mm。
用途はキャンプorアースワーク用です。
峰の突起は胡桃とかの堅い実を砕ける様にと付けました。
テコの原理で砕くインパクトを高めるために先端に近い位置へ。
今のところ無骨な鉛筆削り状態ですわ。

666 ：

左右90kgオーバーってどんなゴリr（震え声）
なんかもう色々と素晴らし過ぎます。
ほんのり厨二臭は男の子アイテムの必須スパイスだと確信しております。
ロマンがなきゃ面白くないよね。

667 ：

もうゴリさんと呼ぶしかないW

668 ：

ゴ…!?　近所では『よく挨拶をする好青年』で通ってますよ。
ちなみにククリ製作前に学習用に作ったプロトタイプがありますので、
そちらも調子こいて上げてみます。
淡紅藤氏のご指摘通りに撮影したいのですが、
悲しいほどに晴れ上がっています…

両手用剣鉈よこしま君
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824728
本来小さな刃物からが基本らしいですが、
鋼材の性質を肌で覚えようといきなり刃渡り50cmに挑戦してみました。
完成させるのではなく、焼き鈍し・焼入れ・焼戻しを知りたかったのと、
炭素鋼の気持ちを知りたかったの。小さいと声が聞きにくいと思って…
んで、どんな切れ味かってーと、こんなんです。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824729
伐採したかった庭木をがっつり。力任せに当てたものの刃こぼれがちょろり。
この実証からククリまがいと肥後守サバイバースペシャル製作に踏み切りました。
学習用とは言え、これはガチで実用不向きです。
時折『鉄塊をくれてやろうよ…』と黒い何かが囁きますが、
使用した翌日は全身激痛で動けません。もう呪物です。
反省はしていますが後悔はしていません。
法律上門外不出のかわいそうな娘だし…

669 ：

>>661ゴリさん
フォールダーのカスタムメーカー　桜井さんが
「男は危ない物に興味を興味をもつのものだ。」
とおっしゃってましたね〜
中二要素はたしかにいいスパイスになるのかもしれません。
あと・・自分の足を切らないようにご注意ください。

670 ：

本題を忘れてました。
前、ちょっと書き込んでくれてた鍛冶見習いな方に
今日、資料用写真の撮り直しやってたので銑（セン）の写真をついでに
撮らせてもらってきました。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29824737
遅くなって申し訳ないです。

671 ：

東京近郊で自作やってる人って、このスレにどれぐらいいるかな？
off会あるけどどうだろか。
ttp://shigetsune.blog.fc2.com/blog-entry-1078.html
なかなか自分の作った物を人に見てもらう事てっないと思うけど
こういうのはいい機会ではないだろか。

672 ：2012/10/27

↑　俺は自作していないが、参加者は有名なプロが多く敷居が高いじゃん。