【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【14台目】

1 ：11/01/08 〜 最終レス ：11/12/07

カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
　まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。
質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。
前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【13台目】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255776896/

2 ：

test test

3 ：

乙

4 ：

あんまり少ないと自動でdat落ちになるんだっけ?

5 ：

では話題作りも兼ねてということで質問させていただきます。
皆さんウインドウのクリアパーツに黒枠を塗るとき
マスキングはどうされてますか？
マスキングテープやゾルを使って苦闘してるのですが、染み出し等が
多くて…。他のパーツでは同じ方法でわりあい上手くマスキング
できてるんですが。

6 ：

紙系のテープは避けて、ビニール系のマスキングテープを使う
一度に全部の黒枠を塗ろうとしない、ピラー一本ずつでも作業は進められる
角の部分などは最後に手塗りでも悪くない

7 ：

俺も1辺ずつマスキングして、角の丸い所は筆塗り。
黒枠用のマスキングシートが付いているキットもあるけれど、
俺はそれ使うの下手くそなんだよな。

8 ：

フチを強く押し付けて密着させないと染み出す。
あと、>>7に同じく角の曲線は筆塗りが無難だよね。
筆塗りのときに塗料は希釈させすいると染みやすくなるから、慣れるまでは多少ドロッとしてたほうがいいかもな。
塗り斑は気にしない、べったり塗っても外側からじゃ見えなくなるし。

9 ：

あざーす

10 ：

タミヤの1/12ダットサン240zサファリ仕様が初めて発売されたのって
1970年？

11 ：

Zがサファリで勝ったのは'71年

12 ：

1972ってルーフの裏にかいてあった

13 ：

スカイラインGT-R（３２と３４）を作ろうと思うのですが、フジミ、田宮、アオシマどれがお勧めでしょうか？

14 ：

各社製品の比較サイトがどーたらこーたら

15 ：

エンジンまで作りたければ32ならタミヤ、34ならアオシマだな。
そういやスカイラインの桜井氏が亡くなったんだってな。

16 ：

せっかく先月ここで曲がったピラーはお湯で直せと教わったのに、
ヤカンの蒸気＋手曲げ＝ポッキリ、onz

17 ：

ポルシェ944はどこの製品が出来いいでしょうか？

18 ：

（株）脳内モデリング

19 ：

ハセガワ

20 ：

相談です。
ﾌｼﾞﾐのｵｰﾙﾄﾞﾐﾆｸｰﾊﾟｰ作ってるんだけど、
ﾎｲｰﾙを10ｲﾝﾁ仕様にしたいっす。
・問題その1
　お湯で柔らかくなる型材でﾀﾐﾔのﾐﾆｸｰﾊﾟｰﾗﾘｰ仕様の
ﾎｲｰﾙから型取って、ﾎﾟﾘﾊﾟﾃで複製しようとしてるんだけど
なかなかｴｯｼﾞ部分とか綺麗に出来ない。ｺﾂを教えてくだちい。
・問題その2
　上記により作成の10ｲﾝﾁﾎｲｰﾙを、少々のいびつさは気にせず
本体に固定しようとするも、車高が高すぎになっちゃう。
どうやって車高落としたらよいのでしょう？
出来れば簡単に脱着出来て、ある程度しっかり固定出来るような方法を
ご指導くだされませ。

21 ：

１
型取りがまずい場合と型にパテを詰める工程がまずい場合両方が考えられる。
型取りは、湯の中で型取り剤を細かくちぎってホイールの細部にぎっしり押し込めた後に型取り剤の塊に押し込める。
パテを詰める場合も同様に細かくちぎったパテを細部に爪楊枝等で押し込めた後にパテの塊を突っ込む。
パテもポリパテではなくアルテコとかの細かい作業に適したものや、パテ以外のエポキシ接着剤等の色々な素材を試す。
型も再利用可能な湯で温めるものではなく、使ったことは無いがこういう再利用不可能なタイプや↓
http://www.giraffe-jp.com/index.php?%E5%9E%8B%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%83%B3
ガレキに使うような本格的なシリコン+レジンならもっと綺麗に複製出来る。

22 ：

>>20
その方法のホイールの複製はプラリペアがおすすめ。
ポリパテはどうしても気泡が入りやすいから
繊細なモールドやリムの段差は再現しづらいよ。
上記の方法で製作したホイールをキットのものと合体と言いたいところだけど
あのキットの場合は寸法的に厳しいからね・・・・・
車高ダウンならリアのドラムを位置をずらして接着。
フロント足回りはアーム折り曲げでダウン。
ホイールの取付は複製したホイールのセンターに穴を開けて
手頃なピンとかを刺して固定が良いんじゃないかと。

23 ：

>ホイールのコピー
タミヤのプラモの場合、労力や初期投資を考えたら、ホイールの枠をアフターで取った方が良さそうだが。

24 ：

ホイール複製するくらいなら部品取り寄せた方がキレイに仕上がらんか？
タミヤミニなら入手不可能ってわけでもあるまいし
おゆまるだと直線や真円のパーツは難しそう

25 ：

>21-24さま
ﾚｽありがとう。
沢山のﾚｽが頂けて、わたくしは本当に幸せなｵｯｻﾝです。
確かに、再利用不可の液状型材ならより綺麗に型取り
出来るであろうことは承知なんですが、ｺｽﾄがえらいことに
なってしまうので避けました。
現在使用の「型想い」なるやつを細かく千切ってがんばってみます。
ﾌﾟﾗﾘﾍﾟｱも試そうかと思ったんですが、ﾎｲｰﾙ+ﾀｲﾔを
4ｾｯﾄも作ろうと思うとこれまたｺｽﾄが問題に。。。
貧乏がみんないけないんや…。
固定方法については、今現在は補修等も意識して
ttp://www.mediapress-net.com/search/TMB01/result_shohinlist.do
にて（仮に）くっつけてみているんですが、あまりにも安定しないもんで。
やはりプラ棒を通すのが一番安定しそうですね。
ﾘｱﾄﾞﾗﾑの移動はともかく、ﾌﾛﾝﾄのｱｰﾑ曲げは難しそうですね。
34歳のゆとり向けの、より易しい方法があればご指南くださいませ。
確かに究極はタミヤからのアフター取り寄せは一番確実なんですが、
あれってやったことないんですが、取り説を切り取らないといけないんですよね？
1回しかできないとかなんでしょうか？
それとも部品送ってくる時に一緒に「次回用の用紙」的なのを同封してくれる
もんなんでしょうか？
この辺が心配で今まで一度も取り寄せしたことないっすw
長文失礼しました。

26 ：

>>25
ttp://www.tamiya.com/japan/faq/a_0023.htm

27 ：

>26　
マリガ�d。こんな便利な時代になっていたなんて。
取り寄せまくります。

28 ：

田宮のパーツやデカールなら
たいていの模型やさんなら店頭で頼めば取り寄せてくれるよ
俺は十何年それですませてるな

29 ：

>>28
�dクス。
だが小心者のわたくしはメールで頼んでみるです。

30 ：

｢このパーツ取り寄せできますか？｣って聞くだけの事に何の度胸がいるの？

31 ：

自分が気にならない＝他人も当然気にしていない
頭悪ｗ

32 ：

そうだね、障害じゃなく個性だよね。

33 ：

>>31
人に話しかけるのがそんなに大層なことなのか？って話だから
頭がいいとか悪いとかって話じゃないだろうに…
お前、ひきこもりか何かか？

34 ：

うわ、リアルキチガイさんか・・・

35 ：

test

36 ：

田宮のパーツ店頭取り寄せシステムは正直すばらしいと思う、ガキのころから随分世話になってる。

37 ：

国産メーカーなら、問屋や小売りによっては部品を取り寄せてくれるトコもあるけどね。
店主の苦労を考えて発注リストを作った以外は面倒がない上に1割引してもらってた。
引っ越したんで今の近所の店では無理になってしまったが、試しに店で聞いてみる価値はあると思う。

38 ：

白の塗料がないので、ホワイトのボディをサフで塗ってみようと思ったのだけど、
仕上がりはどうなんでしょう？
クリアー塗っても光沢には仕上がりませんでしょうか？

39 ：

>>38
うまくいくかどうかわからない不安と失敗したときのリスク抱えてサフとクリア消費するのと
白の塗料買ってくるのとどっちがめんどうだと思う？

40 ：

>>38
代わりにはならんでしょ。あくまでサフは下地。
クリアーでごまかすとどうなるか分からんが、どう考えても塗装面は本来より劣るのでは？
デカール貼っても表面が細かくデコボコしそうだし。

41 ：

ベースホワイトを吹いて、テカテカになるくらいペーパー掛けて、クリアー吹いて、研ぎ出しした事あります。
パッと見は、ホワイトの鏡面仕上げに見えました。ミニの白屋根部分のみでしたが...。

42 ：

>>38
どのホワイトサーフェイサーだか知らないけど、色味に問題が無いなら
出来なくもない。塗装面をペーパー掛けでサフのザラツキを落として
半つやくらいまで磨いてからクリア掛けすればできる。
ただし、塗膜が厚くなりやすいし、クリア下の処理に時間がかかる。
大抵の場合、白塗料を買ってくる方が楽。

43 ：

理由はわからないけど、白のサフをエアブラシかスプレーで塗った上に
同じサフを筆ででタッチアップすると何故か微妙に色合いが変わる。
白サフを混ぜた塗料も同様。一度白の代わりに調色に使って酷い目にあった。
どうしても特別な理由がない限りは白の塗料使ったほうがいいと思う。

44 ：

秋田犬いる？

45 ：

いらない

46 ：

ここにいてますけど。

47 ：

アルパカと交換でどうだい

48 ：

白サフはホントか嘘かはわからないが、白くするためにいろいろ入っているせいで
溶剤成分があまり飛ばないようになっているらしい、と模型屋店員に聞いた
だから、白サフを吹いた後に普通の塗料を吹いてもなかなか研ぎ出しできないらしい

49 ：

それはクレオスの白サフなのかタミヤの白サフなのか

50 ：

研ぎ出しについて質問させてください
クレオスのウィノーブラックで塗装したあと、
一回ラプロス４０００番でならし、もう一度３倍に薄めたウィノーブラックを吹き、
そのあとGSRのブラックロックシューターを貼りました。
マークセッター、ソフターは使用し、デカールの感想に２４時間ほど放置
その後、３倍に薄めたクレオス　スーパークリアー�Vを吹いたのですが
ある程度クリアー層が厚くなったころ、直径２ミリほどの、デカールとボディの間に空気が入って
ぽっこりしているようないるようなところが３箇所ほどでてきました
前回アオシマのラブプラスデカールで痛車を作ったときにはこのようなことにはならなかったので
シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因？など考えています
これをを回避する方法というのは確立されているのでしょうか？

51 ：

>>50
個人的にはデカールの乾燥時間が短かったのもあると思うな。
自分も痛車を結構作るんだが
厚めのGSRのデカールは数日乾燥させておくよ。
(この段階で馴染んでいなかった部分などが浮いたりする)
アオシマのオフセット印刷のデカールは薄めなので
比較的早く乾燥するので問題がなかったんだと思う。
あと、シンナーが多めだと結構気泡が出来たりする。
シンナー分少なめの砂吹きをしっかりやっておくと
デカールへの影響は少ないよ。
ちなみに完全硬化前だったら気泡をつっついて
湿ったティッシュなどで押し付けてやると気泡が抜けることもあるよ。
(そのままだとクリアに跡が付く場合あり)

52 ：

>>50
５１さんの言う通りだとおもう。
この時期で寒い地域だと、デカールを貼って、もうちょっと時間を置いたほうがいい
デカールに水分が残ってる状態だと、そうなるときがある。
一般的に、タミヤ、フジミ、アオシマの付属のデカールより、
タブやエッフェなどのシルクスクリーン印刷のデカールのほうが
ラッカークリアへの耐性は強い。更に強いのがカルト。
なので、[シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因]と貴方が言うのは
正解ではないような気がしますね。
むしろ、貴方の製作工程に原因があると思われる。

53 ：

>>51
>>52
レスありがとうございます！
デカールの乾燥時間が短すぎたゆえのデカールの浮き
というやつみたいですね
今度は3日ほどおいてリベンジしてみます
ありがとうございました

54 ：

>>53
あとは、デカールの上からクリアーを吹くときは慎重にね
わかってるとおもうけどｗ

55 ：

もうひとつだけお願いします
デカール乾燥後の最初の砂吹きのとき、クリアの希釈はどのくらいにすればいいでしょうか？

56 ：

あくまで個人的な目安としては、1回吹いた時に塗膜がざらつくくらい。
吹いてからすぐに手で触ってもベタつかないくらいだと丁度いい。
目で塗料のツブツブした感じが見える感じというか。
湿度や温度、エアブラシの口径、圧力、距離なんかで変わってくるので
一概にこれくらいの比率で希釈すればいいっていうのは言えない。

57 ：

アオシマのRX-7を作っているのですが
固持のサイトとか見ると最初に仮組みをして全体のバランスとか合いを確認する方がいらっしゃいますが
シャーシのタイヤ周りの部分など、細かくてマスキングテープでは固定できないであろうところを
きれいに固定して仮組みされてます
デフやサスなど、細くガンプラのようにはマスキングテープで固定できないところを、どうやって
きちんと固定しているのでしょうか

58 ：

頑張って固定しています。
この質問については以上です。
次の質問どうぞ。

59 ：

>>57
ばかだなあ、実は素組み用に一個余計に買ってあるに決まってるだろ

60 ：

>>57
ホイール取り付けのピン部などの
調整にそれほど問題ないところは接着しておくんだと思う。
自分はそうやってます。

61 ：

3DGTウイングのメイン板にカーボンデカールを貼る場合
みなさんはどのように貼られているのでしょうか？

62 ：

>>61
ちょっと大きめに切り出し。
セッターを使って貼り付け。
ソフターや蒸しタオルなどで密着させる。
ソフター使うと柔らかくなるので形状に合わせて目を揃える。
その後、余白を折り返してカット。
触っても問題ないくらいに乾燥したら裏側を貼る。
数日置いてからクリアコート。
こういう感じでOK?

63 ：

>>62
板の表用、裏用の2枚デカールを用意してって事でしょうか？

64 ：

>>63
裏も貼るならね。
目立たないなら近い色を塗って裏を貼らなくても良いと思うけど。

65 ：

フィニッシャーズのスーパーグロスコートとオートクリアーの違いは何ですか？

66 ：

ttp://vfkfcgt.web.infoseek.co.jp/page005.html
↑
ココ読めば大抵の事は分かると思うが
池沼なの？
更に詳しい事は直接フィニに問い合わせろよボンクラ！

67 ：

実社会でのストレス発散ですか？

68 ：

残念だけど>>65はボンクラだわなｗ

69 ：

震災で売れ行きが悪くなり、自演で宣伝した社員か店主としか思えない。

70 ：

呼んだか？

71 ：

骨折り損の草臥れ儲け

72 ：

ボンクラ？

73 ：

そこはフカヒレ儲けだろう

74 ：

フジミの峠シリーズのスタリオン買ったのですが、ボンネットの左右にある
窪みを埋めたいと思います
埋めるとしたらやはりパテでしょうか？
今までパテを使ったことがないのですがボディにパテを使う際の注意点や
加工のコツがあれば教えて下さい

75 ：

もう釣りはコリゴリ…

76 ：

>>74
とりあえずマジスレしてあげるけど、どんな穴か分からないけど、小さいなら瞬着からパテ。平面で大きいものなら、プラ板〜ポリパテ。

77 ：

>>76
とりあえずマジレスしてあげるけど、「マジスレ」←

78 ：

マンスジに見えた俺を許してくれ
orz

79 ：

ングのボンネットピンが欲しいんですけど、どこから出てますか？
さかつうはもう無いんですよね？

80 ：

クレイジーモデラーは？

81 ：

今手に入るのならグッスマのかな

82 ：

グッドスマイルのが入手できそうです。
ありがとうございました！

83 ：

前まで缶クリア吹いてたんだけど、エアブラシ買ったから瓶のを吹いてみようと思ったのだけど、
うっすーく塗れるのはいいけど、どれぐらい吹いたらいいのかわからない。
大体一台で瓶だとどれぐらい消費するの？

84 ：

1/3-1/4

85 ：

>>84
そんなもんでいいの？
それぐらい吹いたけど、表面が湿った程度なんだが。
吹き方がおかしいのかな。
これで磨いたら絶対下地出る感じなんだけどなぁ

86 ：

まだ感覚つかめないなら
安全に研げるとおもうとこまで吹いたほうがいいよ
おれはGXカラーのクリアを1本まではいかないけど
3分の2くらいつかってるとおもう。１/２０のF1で。

87 ：

エアブラシだといくらたっても薄いから結局缶スプレー吹いちゃったよｗ
デカールを溶かさないという意味では役にたったかもしれないけど。
塗装ブースでミストを吸えてるか心配だｗ

88 ：

エアブラシとボディの間隔を離しすぎて塗装してないか？

89 ：

×エアブラシ
○ハンドピース

90 ：

>>88
それも多少あるかもしれないけど、
缶に慣れた身としては、全然厚みが出なくて、モヤモヤしてたのね。
クリアってドバーと吹きたいから、自分としては缶の方が好きかもしれん。
細かいところとか薄く塗りたいとこはエアブラシ大活躍だけど。

91 ：

缶はXポ付近等にタレてコブが出来るから苦手だ。

92 ：

クリアーパーツに貼ったデカールの保護ってどうしてますか？
ボディみたいにクリアー吹いてるのかな？
それとも貼りっぱなしですか？

93 ：

デカールだけ薄くクリア吹いて保護してる。
薄めのエナメルクリアーを筆塗りする事も。

94 ：

クリアパーツにはデカール貼らない
筆ぬりで頑張る

95 ：

裏から貼れればいいんだよなｗ

96 ：

裏から張れるとしてもハガレや変色がおきてしまうからなあ。

97 ：

>>92
俺もタミヤの１８０ＳＸでそういうのあったけど、
とりあえずクリアーは吹かずにそのまま。
ヘタにクリアーを吹くと、曇ったり艶出しが面倒だったりするから
しない方がいいこともある。
普通のパーツよりも弱いから研ぎ出した時にひびが入ったりしやすいしさ。
>>95
柄付きのデカールだとそうも行かないわけで・・・

98 ：

ボディの内側の塗装の手順がよく分かりません。

99 ：

それはお気の毒ですね。

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