・>>2-10辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください
自分でやってみるとあっさりわかることが多いですよ
このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「～をしたら～になってしまいました。～するにはどうしたら良いですか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～までは大体分かりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣
○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）72
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1325578580/
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。
・オススメのキットを教えて
自分の好きな物を選ぶのが一番です。キットの出来については>>2～にあるキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色巻) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
★模型塗装初心者スレッド62 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317873353/
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト：20,000円～（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は>>2～の専用スレで。 コスト：単品200～300円、6本セット1200円など
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9 ホビージャパンMOOK 309 ホビージャパン社発行 価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。
初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
--------------------------------注 意 書 き------------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされたら
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直してみましょう。
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど
【良いMG】MG総合スレpart178【悪いMG】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1324914523/
MG総合スレ MGキット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-mg/
出来の良いHG! 出来の悪いHG! part13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1316013980/
出来の良いHG!出来の悪いHG!スレ HG キット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-hg/index.html
■関連スレ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/
エアブラシ総合スレッド Part57
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1331634597/
マーカー塗装を極めるスレ 4本目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1246605287/
工具について語りません？ その13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1307071810/
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296505516/
100均モデリング
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326461088/
乙です！だけど誤爆すんなや
前スレ終盤で建てようとして規制食らってだめだったんで助かりました。
スレタテ乙です!
1/144でよく見られるサーベル一体手首(Zやジム寒冷地等)はどう塗装すればいいの?
ベース白→ピンク→ビーム刃マスキング
→手首グレー→サーベル白をエナメル筆塗り
の手順でチャレンジしてみたけどキレイに仕上がらなかった
実力不足を自覚するも、皆は大変なマスキングで対処してるのかな
手首グレーを筆塗りのほうがいいだろう
手首とサーベルの境目を軽くケガいておくと塗りやすいしほんの少しのはみ出しはスミいれで修正できる
明るい色に暗い色を塗り重ねるのは基本だしな
小さい箇所だし筆塗りでもいいと思う。
サーベル一体型ハンドはグーパンにサーベルブッ刺すタイプよりかなりポージングが決まるからがんばってくれい
筆で塗るかブラシで塗るべきか微妙なサイズだったから迷っていたよ
筆塗り=ムラのイメージがあるみたいで(言い訳になってしまうね)
マスキング地獄とはいえブラシのがよかったのかなと思っていた
スミ入れ修正、クールホワイトという言葉をが出てくるってことは
ラッカーで筆塗りを行うってことか
スジを掘り直してまたチャレンジしてみるよ
確かにあの絶妙なサーベル角度がたまらんw
もちろん腰の回るキットが欲しいのですが、見分け方というか、外見でわかりますか？
近所の模型店(定価売り)にはクリアパーツ付きがありましたが、やっぱ定価だと高く感じますね。
家電量販店やイオンのおもちゃ売り場､リサイクルショップ等うろついて、手にとってみて、気になる物を買うようにしているのですが、
どう違うのかわかりません。
腰の回らないキットを掴みたくないです。
スレチでスイマセンが教えてくさい。
それこそバンダイに直に電話で問合せして
不良品以降の生産ロットナンバー(箱横にあるバーコード)聞いてみる
まぁ>>17の言うとおり
量販店(店によって返品)などはサイクル速いので
ほとんど見当たらないが
でも何でも「クレクレ君」ち～と勘弁、前回の部屋も・・・・
硬化剤を混ぜてから１時間半くらい経っても全然固まらず、
ナイフで削れるような硬度になりませんでした。
これは混ぜる硬化剤が少なすぎたってことなんでしょうか？
２２時間くらい経過した現在はカッチカチになってますが・・・
昨日北日本は吹雪だったらしいしそっち在住だったならガチ
店で中身確認させてもらえばいいだけだろ
正解かどうかは持ってないから知らないけど、ぐぐったら普通に見分け方出てきたよ
Ｆ２７・２８がある→改訂版
ない→初期版
始めてのエアブラシにベーコンセット買ったんだけど、スイッチいれると塗料が塗装できるくらい常時でます
少し出るのは知ってたけど…
これで普通なんですかね？個体差として諦めるしかない？
あと付属のスタンドにおいておくとノズルから塗料がボタボタとこぼれてしまいます
どっかおかしいんですかね？
あまりにひどいなら買った店に相談してみれば？
やっぱりニードルですよね
調整してみたんですが改善はみられませんでした
相談してみます
ありがとうございました
にえきでまるごと機械で塗装しくれるといっています
これはまずいですか
スマン、質問の意味が分からない・・・・・・orz
誰か分かるヤツはいるか？
何を言っているのですか？
イマイチ状況がつかめないのですが
プラモを作る前に全体的に塗装するのは
まずいのか
作り方わからないなら >8 とか読め
あと塗装したこと無いなら >29 は断れ
ＨＧフォビドゥンガンダムの武器の保持がユルユルなので手の握りを太らせようと思うのですが
薄く木工用ボンドを塗りつけるので大丈夫でしょうか？
失敗してもすぐ直せる部類の工作だが
大丈夫かどうかまではやってみないとわからんな
返答ありがとうございます
やってみます！
具体的にどんな機械で塗膜がどれぐらいかわからんが、
薄く塗装できたとしてもダボやABSの可動部に塗料が入るんで、割れの原因になると思う。
そこだけ塗料はがすか、もしくは止めといたほうがいいんじゃないかなー。
蛍光ピンク
マジレスすると蓄光塗料とかかっこいいとおも
ガンプラディテールアップ関連ならＧ．ＰＡＲＴＳ
ttp://shop-gparts.com/
主に配送方法がメール便なので安く、クロネコなので早く確実
それか製造元へ直接 ＨＩＱ ＰＡＲＴＳ
ttp://www.hiqparts.com/?gclid=CJak1u-ogaACFcQtpAodvH8okQ
ありがとうございます。
>>21
お礼が遅れてしまって申し訳ないですが、ありがとうございました。
気温が原因ならどうしようも無いですね・・・
おとなしく翌日以降に作業するようにしときます。
ググるの説明とかｗ
ちゃんと腰回るヤツ！
みんなありがとう。
またお越し。
キットはエイジのアデルでHG
全部組み立ててから墨入れしてつや消しのスプレー吹いた
次はゲート跡とか目立たないように作りたいなhttp://beebee2see.appspot.com/i/azuYmIOLBgw.jpg
初めてでこれなら充分綺麗だし自分でもけっこう満足してるんじゃない？
ゲート跡はぱっと見だとシールドのが目立つな。
切り出してそのまま組んでるようだし、次はゲートを少し余らせて切り出してから
デザインナイフで処理するとかペーパーかけるとかやってみるといい。
毎回テーマを設けて実践してみるのが一番楽しみながら巧くなれると思う。頑張れ。
ライフルと肘関節に白化が目立つので>
>57のアドバイス通りに次回
https://www.youtube.com/watch?v=FqA29Z0mzq8
ミスターカラーの薄め液にランナーを浸せばできるのでしょうか？
違う、流し込み用接着剤。
薄め液でランナーが溶けちゃったら塗装できんだろｗ
ちなみにものすごくヒケるので厚塗りには向かない。
ここで聞くより先に「ランナーパテ(+作り方or使い方)」でぐぐってみなよ、その方が早い。
それ見たり試してわからんことがあったら聞きにおいで。
で、作ってみるとこれがまた使いづらい
塗りやすいようにゆるく作るとなかなか乾燥しないで2週間乾燥させてもまだヒケたり
固めに作るとなかなかくっつかない
結局埋めたいところができたらその穴大きめにえぐって
ランナーの先を流し込みにつけたモノをぐりぐりねじりこんだ方が早いとわかる
合わせ目ならプラ板楔形にして同じ工程な
とか、おっさんがぼやいてみたりする。
ポリパテの溶剤で溶けたプラスチックが固まるまで
境界線を削ったりヤスリがけするのは待たなければいけないんでしょうｙか？
境界はそう
その他にポリパテ自体のヒケも数ヶ月単位で起こるから、後々いろいろ面倒なので
プラパーツの上に大量に盛り付けるとかは本当は控えた方がいい
どうもです
そうするとポリパテって用途と場所を考えて計画的に使わないと
作業効率えらい悪くなるってことなんですね・・・
どちらを先にやった方が良いですか？
なぜクリアスプレーを吹こうとおもったんだい？？
いまひとつわからないかもな。だからどちらが先か迷うんだろ？
まず表面とデカールのツヤを同じに整える、デカールがこすれてハゲるのを防ぐ、
表面保護のために貼った後にクリアーを吹く。
ツヤ消し塗装の場合表面が凹凸になっていてデカール貼った時
うまく貼らないとその微妙な段差に空気が入って乾燥時に白く残る。これをシルバリングと言う。
だから表面を一度ツヤ有りにして段差のない状態でデカールを貼り最終調整で好みのツヤのクリアーをかける。
それとツヤ有りでないと墨入れのふき取りで塗料がにじんできたなくなるのでそれを防ぐ目的がある。
これをまとめると
塗装がツヤ有り、半ツヤまでなら墨入れ＞デカール＞クリアーで
塗装がツヤ消しならクリアー＞墨入れ＞デカール＞クリアーになる。
初心者スレなんだからこれくらい書いてやれよ。
で、上手く言った時の嬉しさは半端ないが。
みんなが貴方みたいな人だったらいいのに。
ググってから来るのは基本だと思うけど、偉そうに言う奴多すぎ
誰でも最初は初心者なんだから、丁寧に教えてあげようや。
生の声を聞きたいんだよ、言わせんな、恥ずかしい。
ググッた結果、ここにたどり着いちゃったってのもいるのかも知れないけど
実はクリアーでデカールが溶けるほうをビビッて質問しているかもしれんからな
いきなり全部答えてやるのもそれはそれで親切かもしれんが必要な答えを導き出すのも初心者スレのつとめであろう
デカールがクリアで溶けるなんて最初に心配することなんてないだろうし
丁寧に教えて下さってありがとうございます!!
ググったりもしましたが、いまひとつ確信が持てなかったのでここで質問してみることにしました。
便所の落書きだぜ！ここはヨォ
その上で聞き方が変なら指摘すればいいだけじゃないか？
今回なら俺の>69の回答以外び可能性「デカールが解ける」を>73が気がついた、
もしそうなら砂吹きすればいいぞと補完すればいいと思う。
「そんなことも知らないのか」っての間口を狭め結果業界の縮小につながる、
と某書にあるしね。寛大にいこうや。
次からはどこがわからないから質問したのか、なにを迷っているのかを
できるだけ詳しく書いてくれよ。
ヒケがすごいでるのか…素直にモリモリ買ってきまつ。
いちいちモリモリの缶開けて分離してるの撹拌して硬化剤混ぜて盛って乾燥に2週間かけた挙句ヒケる、とか
それを繰り返した結果、オレは瞬着に落ち着いた。
もちろん埋めたり尖らしたりとかの話な、盛るの前提なら知らん。
まあ、ランナーパテなんか盛ること考えたりしとらんだろうが。
いざ使ってみると、繋ぎ目消しからパウダーを使った疑似アルテコまで
かなり便利な物ということに気づいた
逆に、十分期間をあけたのに塗装段階でムニュ付け部分がヒケたのには泣いた
使い方が思い付かないってことは必要な状況ではないってことだし無理に使わなくて
いいと思うよ。数レス前に具体的な使い方載ってるけど。
どうしてもわからない・知りたいってことならまずGoogleで検索してみなよ。
合わせ目消しにも使うしパテとして使ったりもできる。
ちゃんと接合部埋めて再塗装してデカール貼って・・・てやれればいいんだけど
生憎、そんな金と暇が無くて・・・
人に見せて評価されたいなら別だが自分が満足してるんなら何も問題はない。
サッカーが趣味の人はみんなプロを目指さなきゃいけないかい？
趣味はまず楽しむためにするものだろう。
そして巧くなりたいと思うなら時間なり金なりかければいい。
HGのRX-78ガンダムのフンドシ部分Vマークを黄色に塗りたいんだけど、マスキングして塗るのでしょうか？
マーカーでも筆でも上手く塗れなくて困っております…
ちゃんとした面相筆使ってる？
もしはみ出てしまったら乾いたあとにデザインナイフでカリカリとやればいいかと
なるほど
参考になりやす
ありがとう。
Ⅴの下の部分だけでもマスキングすると気持ち楽
だが塗料の濃度に気をつけないと、薄かったらテープに沿って流れるし濃かったらテープとの境が段になる
健闘を祈る
ガンダムカラーのMSイエローが隠蔽力も高めで筆塗りにもイイと思うわ。
筆はタミヤのであれば100円の安物面相筆は使い物にならんので黒い軸の200円ぐらいのHFシリーズがオヌヌヌ
下地の赤を塗らないならVマークだけはみ出す勢いで塗って>>95さんが言うように「しっかり乾いてから」爪楊枝でこそぎ落とすのがよかろ。
>>95こんにちわ。りゅぅきです。
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