自宅新築をＤＩＹで
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1050713236/
>>1 乙ですー。
自分で作りたいけどトイレ水周りとか作れそうにないからなー。
古家を解体して躯体補強して屋根貼って外壁張って床壁張替えてとかなら
できそうなんだけどなー。
ここでいいんじゃない？
でも、解体する分、余計に大変そうだけど、、、
トイレとか水回りと買って、古家のだと流用できずに、結局新造になるんじゃないかなあ？
打ってあるクギとかかすがいとかボルトとか、簡単に取れないと思うんだが、、
材を組んであるだけの、スゴイ昔の古民家ならばそれほどでも無いかもしれないけど。
どんどん消費したいですよね。
DIYって人気無いのかな？
これだけ低所得でデフレの時代、
人生で一番高い買い物である「家」のコストダウンが、一番効くのになー。
世間全般から見れば極めて希有な例なんだよ。
ＤＩＹに限らず家のコストダウンを語るなら、この板に
「住宅を安くしよう」というスレがあったはず。
いないと全部一人じゃ厳しいかも。
技術的によりも、時間的なハードルが一番高いかな。
自宅DIYでコストダウン、を考えた場合、コストに効く順は、
１ 上水道
２ 下水道
３ 電気
４ 内装
５ 設備
かな、と思う。
１＋２で１００万とかあるしね。
上水道なんて一番簡単なのに。
３は単独で１００万とか見積もりあるけどこれは資格が必要なので。（簡単だけど）
４は、やりやすそうに見えるけど、個人的には一番精度が必要そうで、、、
家の構造材とかの方が、いい加減な加工精度でいいから気楽なんだよねwww
壁紙キチンと貼るのとか、自信ないなあ、、、
ハーフビルドならば、外壁、屋根、フロは、業者にやってもらうのがいいと思う。
で、作り付けの家具とか、キッチンとか、トイレとかは自分でやるのが楽しいかも。
>>8
確かに２人いれば大助かりだけど、１人でもやろうと思えばたぶん出来ると思う。
150×240の梁乗っけるのもなんとかできたし。
自分がやってて、２人目がどうしても欲しいな、と思ったのは、計測くらいかな。
長さがどんだけか知らんが、よくやったね、重かったでしょ。
しかし、二人いると能率が全然違うのも事実。ただし、
もう一人も建築に精通しているかどうかでかなり違ってくる。
あと、やはり基礎工事が大変だよ。型枠や鉄筋はまだできたと
しても、生コンが来たときに、テキパキと打ち込んでRも
かけて……、と考えると、一人ではとうてい無理。
150mm×240mm×3800mmくらい。
たぶん30～40kg以上はあると思う。
もちろん持ち上がらないので、片方ずつ上げてくのよ。
それだとそんなに力いらないよ。
あとは、電動ホイスト買ってもいいかも。
生コンは、ミキサー買って自分で打つべしw
独立基礎なので、比較的ゆっくり打てたよ。
ミキサー（４万円くらい）は、土間含めて5m3も打てば元取れる。
そう考えるならやはり最初から１、２、３が整備されてる古家解体ＤＩＹの方が
楽なんだろうね。
２ＬＤＫぐらいで単純な長方形の平屋がＤＩＹしやすいと思うんだけど
なかなか見つからない。
劇的ビフォーアフターのように骨組みだけの状態に解体してもらうって
いくら位かかるんだろうか？
近所の建設機械のレンタル屋さんだと
1日2千円だったな
自宅は電気・通信配線と１階のガレージ、居住部の内装の一部のみセルフビルドしたけど
(基本設計も自分で引いたが、詳細設計と申請は建築士に依頼。施工監理も)
逆に時間と予算がある人しかフルビルドは難しい感じがした。
ローンを組んでしまうと、着工から短期間で完成させて
住まないと駄目なので普通の勤め人には厳しい。
それと今住んでるところの家賃(＆家財保管庫)とローン返済の
２重返済とか、作業が長期に渡れば結構な金額。
土地持ち家持ちの、実は資産家の安上がりな趣味としては良いんだろうけど。
内装とか仕上げ前の作業なら問題ない(生活しながら作業用の足場が
部屋に鎮座してたりしたが)けど、配線等の各工程の合間に入る作業は
他の職人さんの都合がありスケジュールの自由度が低いので
一部だけの作業でも結構面倒くさかった。
もしかして、>>3さんと同一人物ですか？ ま、違ってても良いんですが、
どうも、「解体」って言葉が気になります。普通「解体」と言ったら、
全部取り壊すことを言うので……。「分解」というならまだ分かります。
それと、>>9さんのいう、上下水道と電気ですが、解体にしろ分解にしろ、
やってしまったら、ほとんど再利用できないと思います。水道のメーター
が付いている、下水道の配管がそばまで来ている、電気はちゃんと引き
込めるように電柱がそばにある、というのは、確かに少しばかり有利で
はありますが。
上下水道とと電気をそのまま生かせるとなると、それは「解体」ではなく、
「リフォーム」の範疇ではないかと。
>>9は、>>6以降の話で、解体の話じゃないよー。
新築ハーフビルドで、どこが一番オトクか？みたいな話。
あと、仮設の足場ってかなり高いんだよね。
２階建てで大抵100～150万の見積もりが来ると思う。
あれなんとかするだけでも、かなり安くなるよね。
無いので、必要な所だけに移動しながら使う。
だから、ふざけてんなー、と。
買うくらいの値段取るよね。工務店とかの見積もりだと。
レンタル屋で借りると、長期で借りてもそんな値段しないのに。
もちろん自分は、単管パイプを買ってそれで小さい足場組んでこまめに移動してる。
普段は物置の棚になってるし。
中古の仮設足場ってどこで買えるんだろう？
移動がすぐに出来て良い。
ただ、工期が長い場合は高く付く。
もう一軒建てたの？
もしそうなら画像見せてください
平屋にして屋根勾配も４寸とか緩やかにして、
全高を低くすると不要になるかも。
家の基礎を全て独立基礎？それとも一部？
独立基礎は弱くない？
近所のやっすい平屋でも、足場は組んでたからなあ、、、
あれは単に屋根に人が登りやすい、資材を運びやすいためだけなんだと思うね。
まあ、安全には効いてるんだろうけど、総コストから考えてやっぱり高すぎ。
なんとかしたい項目の一つだよね。
>>25
「独立基礎は弱い」というのは、どういう根拠はなんでしょう？
そうとは限らないと思うけど？
例えば、橋なんか独立基礎だし、昔の神社仏閣も独立基礎。
（つか、石に乗ってるだけで固定もされてないwww）
最近のピロティ部分が大きい建築や、一般的なRC造ですら、独立基礎は結構あるよ。
上部構造で選択しているだけだと思う。
（通常は、一つに固まった建築物になるので、ベタ基礎でいいじゃん、てこと。）
自分のは、普通の布基礎が、確か幅150～200mmなので、
余裕を見て□300mmの独立基礎にした。(1820mmおきのやつね)
あいだ（910mmのところ）は、□200mm。
□105mm材の家だから充分と思う。
高さは、800mm（フーチン入れて1000mm）。
地中に500mmくらい埋まってる。
基本的な考え方として、「地面はバラバラには動かない」からね。
大抵の住宅基礎は、オーバースペックだし。
建てる敷地の土壌の性質にもよるが。
>大抵の住宅基礎は、オーバースペックだし
ベタ基礎や布基礎の方が簡単に作れるからでしょ。
独立基礎でもかまわないけど、床下に動物が入ったり、
草が生えたりという欠点もある。
ま、日本の古い建築の多くは独立基礎だから、それらは
たいした問題じゃないのも事実。
乗り回せるぐらい。
家は建築中？
それとももう建った？
突っ込み入れてほしい？
なんかここでまずいこと聞かれたんだろうか
田んぼとか埋め立てて家建てる貧乏人のために考案されたのが布基礎
ただしそれは強度的な話だけであって、独立基礎は夏涼しくて冬寒い
「家の作りやうは、夏をむねとすべし」と徒然草にも書いてあるから、まあそれでいいのだ
室内から床下に出入りできるようになってるから便利だよ。
これから天井にファンを付けなきゃならんorz
脚立の長いのを知り合いの大工から借りてこようかと思ったけど
危ないから足場組むほうがいいぞ～と言われてしまった。
確かにモノが大きいし両手使って作業しなきゃならないから脚立は不安である。
普通の脚立でこんな形 → Λ にして使うのは、本当に危険だから気をつけてね。
自分は、それで2mの高さから２回落ちて死にそうになった。
必ず、一本に伸ばして使うべし。
裾が広がっていて、片側が一本足の園芸用の高い脚立なら安定している。
できるならばそれを借りた方がいいと思う。
単管パイプ買って足場組むと、一畳×高さ2mで2万円くらいと思う。
木材（コンパネと2*4とか）かな。
1万円台前半で収まるね。
検索すればいいっけど。
>>47
それだけだと結構不安定だから、底のパイプを長めにするとか、
間に上り下り用で一段作るとかで、もう少しいるかと。（えらい細かい話だがwww）
単管は後々いろいろ使えるからオススメではある。
最初の施工時に一気にやるか、あるいは、簡単に
取り付けられるような工夫をする（天井裏から入って取り付けるとか）のが
ベスト。いまさら遅いけど。
屋根完成まではスピード勝負だな、、、
お疲れさま！
「春に３日の晴れなし」というが、今の時期もへたすると
冬入り前の「秋の長雨」になることがある。
屋根が出来ると一安心だよね。
頑張ってね！
上から下に作ってくやり方。
賃貸をそう長く借りるのもばからしいので住みながら内装工事をする予定
内装工事だけでもgkbrなのにおまいら凄すぎです。
壁面の石膏ボードは張って引き渡して貰うけど、天井はなし。
1Fから2Fの床の裏が見えるし、2Fからは屋根の野地板の裏が見える
(外張り断熱をしてあるので、これで完了検査が通るらしい)
という状態で引き渡してもらう感じ。
やっぱ一般人に一から建築は無理だなあ…(お金的な意味で)
あったねー。
それだったら、濡れずにいいかも。
そうすればいかったかも、、、orz
でも、あれってどうやって持ち上げるんだっけ？（クレーン？）
>>55
天井をやってもらって、壁こそ自分でやった方がいい気がする、、、（楽だよ）
天井の施工って大変よー。
板貼るにしても、その後塗るにしても。
足場も必要だし。
屋根、外装、サッシ等をやってもらうのは良いと思います。（雨対策）
キッチンとかフロを自分でやると、かなり浮くんだよね、、、
新開発の２バイ４の組み立て工法なんだけど、どこがやってるのか、
つーか、流行してるのかさえ知らないし、どこで情報を得たのかも思い出せない。
でも確かにあったはず、屋根からやってく工法が、、、。
屋根全体を持ち上げてその次柱つーか壁をやるはず。
あったあった。
自分もどっかで見た気がする。
あと、土盛って、そこに屋根作ってから穴掘って柱建てて、
最後に全部の土をどかすやり方もなんか見た気がするw
>>52
ありがとー。
屋根を作るんじゃないの？ ただ、屋根を早く作るために、
壁なんかは最低限の加工をするだけってことじゃないかと……。
地面に屋根おいてある画像を見た記憶がある。
少し持ち上げて下になんか挟んで、少しずつ高さを増していくんだったかな？
どこで見たんだろう、、、
そんな工法がツーバイであるのかな？
ログハウスであれば、その工法が特許になっている。
が、実際にはほとんど採用されていないらしい。
それそれ、当時は画期的なツーバイ工法って話題なったよね。
何で観たのか思い出せないんだよなぁ。
張るケースが多いみたいだね。でもアメリカでは、床に倒した形で
パネルまで張り、それを後で立てるケースが多い。それだと、最初は
低くて急に高くできるから、そんな工法（屋根を先に作ってというやつ）
も可能なのかも。
ただ、大きなクレーンが複数必要な気がする。
歴史の古い戦前からあるプレハブ工法だもんな
でも
昔のアメリカの農村の家の建て方の資料見ると
最初にレンガで暖炉と煙突作ってたなｗｗｗｗ
Platform framingとかBalloon flamingなら19世紀発祥
戦争の物資難で飛躍的な発展を遂げたざんす
GHQが実際に日本を占領したときに建てたのは枠組み工法でなく在来工法だったけどねｗ
「短期間で大量に、素人数人で1週間で建てられるメソッド」がもっとも必要な現場、それは戦争
調べたら、ほんとは 1.5"×3.5" じゃねーか。
ワンポイントファイブバイスリーポイントファイブ工法だなwww
まあ、からかいか荒らしで書いたんだろうが、マジレスしてやるね。
２×４材は 約３８㎜×８９㎜
これを隅に使い、２面に１２．８㎜の厚さの合板を貼ると、
５０．８×１０１．８となり、ほぼ正確な２インチ×４インチになる。
>まあ、からかいか荒らしで書いたんだろうが、マジレスしてやるね。
素じゃね～～か？ｗ
知らんかった、、、orz
じゃあついで
コンクリートブロックのサイズも調べてみるといい
100×200×400 じゃないの？
スキマのモルタル分、薄くなってるのは知ってるが。
ブロックとか、ザックリでしか使ってないから、詳しいサイズとか知らない。
ググってくる。
よく調べてみ 高さは１９０、幅は３９０だが、
モルタルを表面に塗ってきれいな壁にするために、厚さも
１０㎜薄いんだ。１００㎜なら９０㎜、１５０㎜なら１４０㎜。
屋根だけ木で組んだら
素人でも簡単そうに思えるんだが
知り合いが、自分で作ったコンクリートブロック蔵3階建てに、40年住んでるよ。
地震がなければ、特に問題無いらしい。
地震がまったく無い地方だからだが、、、
間に鉄筋入れても、個人的にはあまりオススメはしないかな、、、
ある程度大きくなると、かえって割高になるよ。
まっすぐに積む技能も必要だし。
三階建てを建てた人がいると聞いてびっくり。
しかし、地震がまったくない地方ってどこ？ 国内ではないよね？
CBは断熱と防水さえ配慮すれば欧米の石造りの家と同じ快適さが得られる
それが一番難しいんだけれど
なので、一個ずつモルタルでくっつけながら、鉄筋も入れて、
中の空洞も埋め込みながら作る手間を考えると、
普通に型枠作って配筋しても大して変わらんのじゃないかな、と。
普通にRC打つ方が強度も出るし。
倉庫程度なら設計したことがあるんですけど
何せ駆け出しの上に現場がよくわからないので…
法規上では塀は確か
鉄筋控え壁設ければ2.2mまでいけたので
更にがりょうを組めばかなり安全かと
思ったんですけど
コストもかかるのなら考えものですね。
どちらにせよ
溶接出来るようにならないと
難しいですね。
探してみます。
でもあのRCの現場みたら
素人には相当厳しいような気もしましたが…
｢1階の4部屋の中央に暖炉を設置してセントラルヒーティングで2階建て」
とか依頼されたらプレハブしか知らない設計士は途方に暮れるだろうけど
アマよりはずっと上だから。
職人級になったら神業
3次元局面の型とか図面なしでも平気で組むし
へー。
どうやるの？
コンパネ曲げて？ホールドの強度とたどうするんだろう？
細かい廃材利用して微調整してた
他の職人が投げたのばかり受けてるらしいが
やっぱ究極のDIYはRCのセルフビルドだな。
いい加減に作ると崩壊するし、ちゃんと作ろうと思うと、
「これって、普通に木造で一軒建つ分の木工やってるんちゃうん？」
とか思っちゃうんだよねー。
技術的に難しくはないけど、作業量ハンパ無いので、、、
配筋とか苦痛だしなあ、、、
型枠ってそうなんだ、参考書で勉強してからだな。
単管パイプ仕様で何とかならないかな。配筋はやりまくる必要があるね。
最近のは金属製の型枠が多いけど、
木製の型枠だと、ほとんどツーバイフォーの壁と変わらない構造だと思う。
204で枠組んでコンパネ貼り付けるカンジ。
それを外側と内側に設置するから、壁量でいくと2×4の２倍くらいかも？
さらに各パネルをずれないように単管とかでで固定もしなきゃなんないし、、、
家２軒分？の2×4の壁、後でリサイクルもしにくいしねー。
自分も本宅はRCにしようかと思うけど、自分ではやらないかも。
本体RC部分は発注して、他だけ自分でやるかなー。
RC自作は根気が必要だと思う。
切ったりして使い回しが難しい場合もあるが、ウレタンのだと表面ツルツルに
出来上がるんだよね。
これがいわゆる正しい「コンパネ」。
塗装してない構造用合板のとかでも使い回しは出来ない事はないけど汚くなるからね。
業者ならば「コンパネ」を他の現場でも使えるだろうけど、
個人のDIYでは他に使いようがないので、、、
物置の壁くらいには出来るかもしれないけど、あの量は消費できんだろうし、、、
鋭い指摘 ｗ
最近の舗装、木目とか石畳模様とかを現場で後付けしてるの見て笑った
5回ぐらい使い回さないとメリット無い
洗い残しあるとダメだし
それならば半量は消費できるな。
床をコンパネ２枚貼りにして、屋根にも使えばかなり消費できるかも？
むしろ一回使用ってことで売れるかも、買う奴いるかもｗ
そう言われればそうだねー。
確か、外側は断熱材つきの型枠で出来上がってもそのまま、というのは見た記憶があるな。
内装材の固定の手間いらなくなる？（セパレーターで固定されるんじゃないかな）
外装側は、上記の断熱材付きのを最初から貼ればそのままでいい？
うーん。いけるかも。
ちょっとやりたくなってきたwww
すげぇ～、とか、一応知ってたけど。。。。
>山吹色のヤツね。これがいわゆる正しい「コンパネ」。
それはちょっとちがうだろ。そういうのが出来る前からコンパネは存在する。
Rみたいなのとか初期投資が結構いるんじゃないかな
やっぱCBの方が素人には取っ付きやすいと思う。
ガタガタでもモルタルで誤魔化したり出来るし
後者が山吹色のやつだな
俺は型枠にするなら安い方のコンパネ使って、
パネコートは納屋の内壁とか屋根裏の床とかに使う
指定から外れてしまったんで構造計算とかややこしい話がついてくるんだよなぁ。
けど剥がすの大変
専用のは高い。
でもコートの新しい方が剥がしやすい
ビルの建設現場とか、剥離剤とか使わないよ。
屋根、アスファルトルーフィングまで完了したよ。
これで雨が降っても、台風さえこなけりゃ大丈夫だ。
やっと一服できてうれしいわー。
その上には何を葺くの？ アスファルトシングル？ 瓦？
コロニアル？
ガルバの平板横葺き。
最初、亜鉛メッキ平板の予定だったんだけど、
亜鉛メッキ平板 910幅 20m 11000円 t0.27
ガルバ平板 910幅 20m 14000円 t0.30
で、あんまり変わらなかったので、耐久性の高いガルバに。
ちょっと雨音するけど、たぶん一番安いと思う。
瓦やコロニアルは重いし高め。
シングルは取り扱いしやすそう（やわらかい）だったけど、やはり結構高いので。
金属平板をロールで買って、直止め（ネジ頭コーキング）が、
一番簡単で安くつくと思う。
ねじ穴部分の長期耐久性は知らないけどwww
それと、「シングル」ってのは「屋根葺き材」って意味だからね。
アスファルトシングルの意味で使っているんだろうけど。
最近のは耐用年数もかなり改善されているらしい。
とろで、外国のアスファルトシングル屋根って、
雨漏り → その上からまたシングルで葺く
を５回繰り返して、それでも雨漏りしたら、
しょうがないから全部ひっぺ返して最初から葺きなおすんだって。
合理的というかなんというか。
なので、自分の金属屋根も、その方式でいこうかと思ってるw
後学のために現場の画像見せてもらえませんか。
百聞は一見にしかずにしかずで。お願いします。
>を５回繰り返して……
そういうケースもあるというだけのはなし。それが外国では
普通だと思ってはいけない。
え。そうなの？
基本的にそんな感じ、、、という記事だったと思ったが。
そういえば、コロニアルはけっこう割れると聞いたなあ。
現場のおっちゃんに。
釘が届かなくなるんだよ。
届くけど木に刺さるのは少し。
結果的にすごく弱くなる。
最近のアスファルトシングルは２０年
以上もつものもあるからね。
そもそも、一回の寿命が５年と短くても
五回繰り返すってことは、最低２５年は
かかるわけで、そういうデータ
はあまりないと思う。
鉄筋と型枠がむずかしそう
あと 水周りとかの配管もあるし
「日曜大工で我が家を建てた」の著者は、基礎工事だけは
プロに頼んでいる。
「自宅は休日や日曜日に工事したので、日曜大工さっ」
と言ってた。
まさに［プロの日曜大工］
鉄筋工だけど配筋するのは難しくないよ
加工もアンカー曲げるのめんどいぐらいで
やればなんとかなるさ
ただ、一般の人は基礎工事をすることなんて、一生に一度あるかないか。
だから、どうしても不安になるんだよね。
というか、それ以前の計測と整地かも。
型枠は専用の金属枠を使えば割と簡単。
当然、高さは１４０以下。
しかしその面積の半分くらいを、「屋根裏居酒屋」みたいにしたい。
どうせ座ったままだから天井低くてもなんとかなりそう。
仮設でないといけないハシゴを、ちょっと丈夫に作らないと
恐いな。頻繁にトイレに行くだろうから。
構想に夢が感じられない；
ただ、個人的には鉄筋曲げたり切ったりはつまらなくて苦痛だった。orz
型枠は、構造用合板だけでもなんとかなる。
高さ900くらいのをやったら、１割くらいは崩壊したけど。
コンパネの断面に直接コーススレッドで３ヶ所とめただけだからなーwww
では君の夢をおおいに語ってもらおうじゃないか。
天井高さを140以下にするのは固定資産税対策？
荒らしにエサやるべからず
１４０ｃｍ以下は常識。このスレの住人なら１Ｆだけ申請して、
その後天井裏を改造するってパターンを考えてる人もいるかも。
１．４越えると違法だけどね。屋根裏だけであれば特に検査は
ないし。
後で気が向いたら頑丈な剛天井ｗを張れるように梁大盛で
脱法の意思は無いよ
だって不器用な俺にそこまでのスキルが身に付く可能性はゼロだもの
夢くらいアウトローにさせてくれ
kwsk
年収350万、頭金1000万、32歳、金属年数4年、35年ローン、月々5.2万返済、一応繰上げ返済してるが将来不安。
でも、出来れば、その人のＨＰとか、ニュース記事とか
があればさらにうれしいんだけど。
していたら、疲れてしまって、やはりプロに頼もうか、って
気持ちになっている。
気持ちはわかるw
途中で放り出して、そこからやってくれる大工さんとかは中々いないから、
最初によく考えた方が良いと思うよ。
でやれそうなことだな。
離れって和風建築だろ普通は。
>>159
円高でツーバイ規格は激安工法になるよ、激安住宅の代名詞に近々なるだろう、
輸入住宅ブーム到来を予想。
基礎高を1400まで持ち上げた場合はどうなるんだろ？
DIY的には、204材の小売値が安くならないと。
未だそんな気配はないけどね。
>>159の根拠を単純に言うとこんなカンジ。
例えば、ツーバイでは重要部分は90×38mmの材を２本束ねて使う。
長さ3mの204×２本 よりも、□90mm×長さ3mの方が少し安くて強い。
なので、ツーバイで作るくらいなら、910mmピッチで□90mm材を構造用合板で固定していく壁式工法が、
より強度が出る上に、安価にできる、ということなんだよね。
□120mmとか使う在来工法と比べれば、ツーバイの方が作りやすくて安いかもしれないけど、
木材のリューベ単価的考えると、国産杉材の方が割安なものも多い。
204の方が安いのは、一番出る6F(1820mm)のくらいじゃないかな。
それより長いものは、在来工法用材料の方が安いのが多いと思う。（建材店レベルで）
長尺のツーバイ材は、結構割高なのよ。
>>164
同じと思う。
斜面立地で、独立基礎高1400mm以上は結構あるでしょう。
すごい先入観だね。ここが日本である以上、日本建築が大半だろうが、
いわゆる「純和風建築」って離れは今は少ないと思うぞ。
ほとんどが和洋折衷住宅だぜー。
関東では。
とはいえ、今時の離れに和風建築ってのは一部の
金持ちくらしいか建てないのでは？
２×４工法で充分だと思うよ、大半は。
関東ではって、日本中どこでもそうだろ。
つか、お前もしかして関東が日本の中心だとでも思ってる？
関東や東京に住んでるヤツに限って、
自分の地域が日本の中心だとか、変な優越感持ってるんだよな。
自分自身の価値で勝負しろよ、と言いたい。
なんで中心の話になる
大都会岡山に決まってるだろ！
単に167が関東に住んでるってだけだろ
やれやれ
カルシウム画足りないのか
読解力が足りないのか
見ろよ 離れ＝和風建築なんて考え方は古いんだよ
>>165
言いたい事のイメージはつくものの
壁式工法でDIYした例がうまく見つからない
どっか書いてる人は居ないものでしょうか？
自分も、自分以外でDIYでこれやってるところは知らないw
単純に、在来工法で筋交い入れる代わりに構造用合板で止めるだけだよ。
普通の筋交いだったら、構造用合板貼る方が壁倍率高いから、在来工法よりも強くなっているはず。
壁倍率 一番下の表3
http://www.house-support.net/seinou/hekiryou.htm
合板は150mm以下のピッチで50mmのクギで打って、合板の上から透湿防水シートを巻くだけ。
筋交いのナナメ部分とかも作るの面倒だから、壁式の方が楽。
外壁の仕上げに少し費用がかかるかもね。
（もう一枚合板はるか、サイディングにするか、しっくいとかにするか、高めの防水性塗料で塗ったくるか。）
天井や床、屋根は、好きな工法でいいと思う。
住宅メーカーだったら、在来工法＋壁式構造を最近やってるところもあるよ。
そこも参考にしては？
住宅の高気密高断熱化と供にやってるだろう、少なくとも７０年代
以来の住宅で柱に対して横に平べったい木を打付けてくやり方あったし。
地震じゃその上のモルタルが多少壊れるだけってことだったらしいが。
いずれにせよ２４時間連続換気で湿気対策が必要になる。
>>178
なんだ、和洋折衷住宅だからこそ離れは純和風なのかと思っただけだよ、ただそれだけ。
ツーバイでやりたかったらやったらいいさ、ただそれだけ。
この場合は、構造と湿気対策は無関係。
気密の取り方は別だから。
２４時間連続換気は機密性の保持が確実に出来ない場合も多いから
必要だよ、まぁ断熱工法によって気密しっかりやらない場合もあるからな。
うわぁw
田舎臭い発想だな。すまん、田舎に住んでて自分自信の価値ってなに？耕せる田んぼのヘクタール数勝負？
なんだか知らんが、ろくな仕事もしてないで眠い事いうなよw
今頃になって反論巣するなんて、よほど悔しかったんだね。
いつも言われてることをここぞとばかり言ってみたわけだな！
３月の震災でいろいろ予定が狂って、急遽増築することになったけど、
年内になんとか土間ができたのはよかったかな。
今、少しずつものを移動している最中。
作業場になる予定の土間なので、道具とかの使い勝手がよくなってうれしー。
あと一週間あれば、増築部分の内装もできたんだが、まあそのくらいはいいでしょう。
ゆっくりやろうかなと。
またしても屋根の仕上げを後回しにしてるし、外壁はコンパネむき出しだし、
風呂もノータッチだし、他の部屋の改造もあるしで、来年も夏頃までは少しずつ作業の予定。
でもこれからは楽しい作業が多いかな。
みなさんも来年はぜひDIYで自宅にチャレンジしてみては。
では、良いお年を。
兼ねた一戸建てをと思っていたが……。
欲が出て、古い日本の土蔵みたいなのにしたくなってきた。
これ、ＤＩＹではかなり敷居が高いよな。やったことある
人も少ないだろうし。
コンパネに防水シートで通気で外壁だな、防水シートは何使う？
材料はどこで買ってるとか、書き込めよ。
偉そうだなｗ
セルフビルドで建築を初めて早２年。
今月中の棟上げ、今年中の引越しを目指して頑張ってます。
みなさまも頑張って下さい！！
宣伝するみたいで、さらすのは恥ずかしいです。
たいした宣伝にもならんわｗ
まあスキル高い人も若干常駐してるようだし
メリットはあるんじゃね
自意識過剰ですかねw
ではもしご興味がおありでしたら、
「秩父 セルフビルド」で検索していただければ、
出てくるかと思われます。
早く屋根をかけるところまでやって、
一息つきたいです・・・
ひと昔前の材料に比べるとはるかに上等なもの使ってるし贅沢すぎるぐらいだと思う
材木には、そこそこお金かけてます。
とは言っても、杉とベイマツの規格材がメインですので、
そんなに高くはないですが。。。
仕口は、だいぶ上手くなりました。我ながら。
最初の方の土台は、やり直したいです。
197さんが言うように、たしかに材料は贅沢ですね。
本格的ですよね。ほんとすごい。
途中、ほぞを自分で掘っている写真などありますが、
プレカットを外注とかしていないんでしょうか？
すごーい！
本格的ですね。
□120mmで平屋とはなんと贅沢な～。
平屋なのに、柱通しの組み方なんですね。
ウチは、□105mmの梁通しの平屋で、南九州で一人で造ってますわー。
ホゾ切りカッターって初めて見ました。
すごい、こんなものがあったんですね。
金輪継ぎ、がんばりましたねー。
私は今回、追っかけ大栓継ぎをやりました。
丸１日かかりましたが、おもしろかったですよー。
ただ、２点だけ気になった点が。
2012年01月04日 の脚立の使い方。
これだけは、絶対にやめた方がいい。
３段目以上は、落ちたら死ぬか大ケガします。
私は、５段目から２回落ちて、死にそうになりました。
ハの字では無い方向には、簡単に倒れるんですよ。脚立って。
この使い方だけは、絶対にやめた方がいいと思います。
園芸用の３本足（すそ広がり）のでっかい脚立ならば、
倒れないので良いと思います。
あと、土台は防腐剤の注入材を使わないんですね。
ひのき？ 米栂でしょうか？
何になっているのか知りたいです。
しかし、すごい大きな本格的な平屋ですね。
人数もたくさんいるし。
いいなー。
言われてみたら怖い。気をつけよう。
しかし凄いなー 尊敬する。
あの凸の形は割と簡単だよね。
それに対して、ホゾ穴の方はその何倍もむずかしいはず。
それをもしかして、全部手で掘ったのかな？
角ノミ盤ってのもあるにはあるが……。
角ノミ機は、次のページで奥さんが子供背負いながら使ってましたよ。
あの凸の形は確かにそんなに難しくはないので、自分も全部丸のこでやったけど、
丸のこの切り込み深さが足りないから、上下両方向からやるんだが、大抵ずれるんだよねー。
なので、段差が出来てキレイにならない。
手ノコでやるのは大変なので、やっぱりあると便利。
家一軒分やるつもりで、ちゃんとキレイに仕上げたいのならば、
３～５万くらいまでなら出す価値はあるかも。
ちなみに自分が買った角ノミは、秩父の人のとまったく同じので中古で５万でした。
これはとっても良い買いだった。
角穴は、ノミでは時間がかかりすぎで大変すぎるから。
今週中には、引っ越し始めたいなー。
うちの嫁なんか絶対やらないし、こっちも怖くて任せられないよ。
思いがけず、嬉しいです。ありがとうございます。
材木の刻みは、全て自分でやっております。
結構くじけそうになりましたが、頑張りました。
ホゾきりカッターは便利でしたよ！！
うちの柱は７６本あります。
柱だけでなく、束もあわせると上下であの凸型を
数百個ですからね。だいぶ楽が出来ました。
ヤフオクで9000円はお得でしたです。
脚立はホンキで怖いです。ご忠告を参考に、
今度園芸用の脚立を見に行ってきます。
それから材木の太さですが、
４寸角の方が、墨付けがかなり楽だと感じました。
12cmと10.5cmだと、中心線を取るときも、
仕口の墨を書くときも12cmの方が分かりやすかなと。
写真は一応プロの嫁ですので。。。
なかなか自分では撮れないのがもどかしいですね。
みなさまも、怪我にお気をつけて、頑張って下さい。
私も頑張ります！！
あと、土台はヒノキにホームセンターで買った防腐剤を塗って
設置しております。
１２センチは偶数で物差しの目盛りが見やすいから？
たぶんそう。
でも、□105も実際には、106mmとか108mmとかで来るけどなw
一応説明しますと、
120だと真ん中が60mm。そして右に15の75mmのところと、左に15の45mmのところに印をうてば、間に一寸30mmの仕口が書けます。
105だと真ん中が52.5mmで、ちょっとややこしいかと思います。
また、仕口の腰掛け部分を作る時に、120だと丸ノコの切込み深さを６０mmにすれば良いですが、
これも105だと半分の厚みで腰掛けにする場合は52.5mmになります。
また凸型の仕口や鎌継ぎを作るときも、120だと切込み深さ45mmで両側から切込めば間に30mm残りますが、
105だと切込み深さは37.5mmになります。
説明が下手ですみません。
一つ一つの寸法を測る手間は、大してかわらないかと思うのですが・・・
つもりつもると、私の場合は120の方が楽かなーと思いました。
簡単な定規をひとつ作っておけば楽だよ。
すごいなあ。
屋根は、形とか仕上げとかどうするんでしょうか？
とりあえず、アスファルトルーフィングまでやれば、
台風さえ来なければ大丈夫だから安心だと思います。
あと、排水とか、電気配線とかもDIYでしょうか？
肩に置いて少しずつずらすようにすると担げる。ただ、
高いところに持ち上げるのはさすがに厳しい。
サイトには、単管を三脚に組んだ簡易手動クレーンがあるようだから、
それが大活躍でしょう。
しかも、お手伝いしてくれる人数も多い。
俺も建てたいけれど、普段は一人だけ、いざというときだけ
二人で出来るようにと考えている。
当然、大規模な家は無理。
>105だと真ん中が52.5mmで、ちょっとややこしいかと思います。
曲尺を斜めに使えば良いだけじゃん・・・
４本の足が下に行くに従って広がる「四方転び」なんかも簡単に墨付けできるし。
建前のときだけ、友人に集合してもらいました。
120x120x4mは一人でも全然大丈夫でした。
梁用の120x180以上の太さの材木は、重くて大変でした。
屋根の仕上げは、まだ迷ってます。何かオススメはありますでしょうか？
あと、排水は浄化槽の設置は業者にお願いしました。
そこまでの配水管は自分でやるつもりです。
電気は叔父が電気屋なので、教えてもらいながら
自分でやろうと思っております。
それでは、長々と失礼しました。
また、覗きにこさせていただきます。
お互い怪我には気をつけて、がんばりましょう。
架構がもう決まってるんだから、屋根の形も決まってるよね？
寄せ棟かな？
切妻がすごく楽だけど、格好は、、、
仕上げ材は、個人的には瓦とコロニアルはオススメしないかな。
瓦は重すぎるし、コロニアルは結構すぐ割れるらしい。（屋根やさん談）
アスファルトシングルは、雨漏りしてもまたその上にシングルで貼れば良くて、
海外ではそれを５回くらい繰り返したら、全部葺きなおすカンジらしい。
トータルでは安く済むかも。
個人的には、ガルバの平葺き（横葺き）がオススメかな。
シャープな仕上がりになるし、一番安いし、
屋根やってる板金屋さんに直接発注すれば、さらにかなり安く仕上がる。
ちょっとの雨音でも気になる人はダメだけど。
排水菅を自分でやるのならば、上水も自分でやった方が良いよー。
あんなに簡単な作業はないから。
あと電気は、自分でやる、と書くと違法になるからw
自分は、外壁をしっくいにするつもりなんだが、
下地をどうすればいいのかイマイチわからんなー。
むーん。
野地板の上に石膏ボード(防水)一枚載せるとだいぶ違う
石膏ボードで野地板をサンドイッチすると更にｗ
しっくい外壁はラスモルタル下地とか？
石膏ラスボードなるものも最近見たな、屋内だったけど
石膏ボードですか。
そういう方法があるんですね。
もう屋根アスファルトルーフィングまで貼っちゃったので、
野地板のウラに石膏ボードじゃだめかな？w
金属板が音源だとすると行ける気がするが、野地板も音源ならだめか、、、
でも、屋根裏で防音室造ると考えればいけるかな、、、？
ラスモルタルはわかっているんですが、あれってラスをタッカー止めなんだよね。
つーことは、モルタルとしっくいのうすーい壁をタッカーでコンパネに保持する事になるわけで、
本当にそれで大丈夫なのかい？ というのが不安なんですわ。
壁式構造なので、コンパネの外側に透湿防水シートか、アスファルトルーフィング材を巻いて
ラス網をタッカー止めするわけですが、そうなると、コンパネとモルタルの接着性も殆どゼロですから。
（在来工法だと、シートの外側にコンパネなので、コンパネ面のデコボコで接着性はある程度出る。）
ツーバイのしっくい外壁って、どういう下地にするんだろうか？
うーん。
割れるっていうけど、施工時にへたな踏み方しなければ
まず割れないよ。それでいて耐久性はアスファルト
シングルなんかよりずっと高い。見た目も悪くない。
>>217
電気工事は教えてもらいながらというけれど、
資格は持っているの？ ここに書く位だから
当然持っているよね？
屋根材、ご意見感謝します。
ただいま考えている候補も、コロニアル、アスファルトシングル、ガルバ鋼板です。
どれも一長一短で難しいですね。
棟換気にしようと思っていますので、通風層が出来るので、
音は大丈夫かなと思ってます。
ただ板金の屋根施工は専用工具などもいるようで、少し考え中です。
シングルは耐久性の心配ですね。今はいいけど、将来年取ってから屋根の張り替えはつらそうで。
電気工事は叔父が電気屋ですので、「手伝う」という形で参加しようかと。
資格の参考書も買ったので、今年受験してもいいかな・・・
ラス網で漆喰壁の施工を手伝った事ありますが、確かにタッカーだけで止めてました。
他に何か方法があるんですかねー？うちも腰上が漆喰の予定ですので気になります。
板金の屋根施工に専用工具、というのは、たぶん縦葺きの時に使うヤツを言ってるんだと思いますが、、、
このジグは、横葺きならばいらないですよ。
自分は、最初の家は方形屋根で、ガルバの平葺きやったけど、専用工具はいりません。
まあ、板金用のハサミと、曲げるヤツは必要だけど、共に数千円程度だし、汎用性があるから持ってた方がいい。
つか、ガルバ縦葺きは、工場みたいで自分は好きじゃない、、、
しっくい壁は、やっぱりタッカー止めでいいんかいのー。
不安で、ビス多用したくなるなあ。
ラス貼る前の壁面は、合板でしたか？
それとも、透湿防水シートか、アスファルトルーフィング材でしたでしょうか？
寄せ棟は、角度がスゲエ大変だったよ、、、、orz
サイディングの方が楽できれいだったりしますが。
ラスの内側は、合板にアスファルトルーフィングの薄いやつでした。
内壁側は、石膏ラスボードでしたね。これは外壁に使うには強度が厳しそうでした。
ガルバの横葺き、調べてみますね。ありがとうございます。
＞224
やっぱり下見板張りに漆喰壁でいきたいとおもいます。
しっくいと言っても、洋風だからテキトーにテクスチャつけるだけだし、楽しそう。
ちなみに、自分は日本の住宅の基礎の上までしか壁がないあの見かけがキライ。
なので、基礎部分含めて地面まで洋風しっくいで塗って、
家の周囲は植栽を張り巡らせる予定。
そうするとかなり洋風の仕上がりになる。
ガルバの横葺きはうちも採用した。DIYし易いし、断熱材付きのがあったから。
どうなんだろう？
結構かかるなあ。
たぶん全部で300万円くらいかかるかもー。
坪単価11万円か。（91m2）
むーん。
そのまま最後まで出来れば、だけど。
屋根と外壁仕上げるだけなので、たぶんそのままいくとは思うんだが、、、
どうしても外注せざるを得ない、電気引き込みとか、浄化槽設置とかが高いね。
あと仕上げ。
仕上げはいくらでも高くできるので、恐いわ、、、
うちは全部で５００万円以内を予定しております。
３４坪くらいなのですが、基礎工事と浄化槽を業者さんに依頼したので、
高くなってしまいました。
基礎工事もセルフでやられた方々は、尊敬いたします。
手伝いの友人に日当は出しません。
そのかわり、夜は食い放題、飲み放題の大宴会です。
同じ人だとばかり思っていた。
私は、>>201
小物なら分かるが、なんせ家だからね。イエーッ！
それ自分も構想しました。
けど、石膏ボードは水を含むと有害ガスを発生させるとか…
最近の製品はどうか分かりませんが。
秩父でセルフビルドやってるものです。
建前を開始してから、一月半がたってしまいました。
ここのところ、晴れが続いており助かってますが、
早く屋根までいきたいです。
束と二重梁、母屋、棟木の刻みを後回しにしたのが響いてます。
ただいま、がんばって母屋を刻んでおります。
みなさんはやはり、建前から棟上げ、屋根までは
数日で行ったのでしょうか？
ブログ見てますよー。
凍結大変でしたね。
ビニールシートを全体にかけるか、
ホゾ穴だけでもガムテープとか貼ってみてはどうでしょう？
私の場合は、こないだの11月半ばに組み始めて、
12月半ばにはアスファルトルーフィングまで完了しました。
８畳×３間分の増築だから、かなり小さいですが。
最初の時は、2ヶ月以上はかかったかな。
その間の雨の養生は、シートを貼ったり外したりで面倒な事この上ないですよね。
毎回１～２時間は養生作業に取られるカンジでした。（３～５月くらい）
今の時期は、雨少ないからまだ良い方だと思いますが、、、
ちなみにプロは、３日くらいで棟上げ～屋根仕上げまで完了させるので、
３日連続で晴れれば良いだけ。
いいなあwww
しかし、棟木とか束とか、刻みがあるんですね。
まじめだーw
自分はいいかげんなので、屋根組関係は、突き合わせ＆金具止めですわ。
お返事ありがとうございます。
アスファルトルーフィング、良い響きですね（w
すっごく羨ましいです！！
早くそこまでたどり着きたいです。
ビニールシートは10mx10mのものを二つ購入したのですが、
どう考えても、雨が降ったら
屋上に巨大なプールが出来る事になりそうで、やめました。
あと、突風で近隣の家に巨大ブルーシートが飛んでく
なんて、あらぬ心配も・・・
それに養生シートは次の作業開始も面倒ですよね、ホント。
ただ、実際はブログより少し進んでまして、
束の刻みは終わり、もう刺さってますので、アイスキューブは大丈夫です（w
その前は、実際にホゾ穴にサランラップとガムテープで養生してたのですが、
1/3くらい水の浸入を許してしまいました。手強いですね。
先の見えない刻み作業に負けて、
梁が出来た段階での建前を強行したのですが、吉だったやら凶だったのやら。。。
とにかく今月中の上棟式を目指して、がんばります！！
ブルーシートも厚手のは結構高いし、その後あまり使えないし、、、
薄手のはすぐに漏れますからね。
いろいろ試しましたが、自分のお薦めは、養生シート。
20mとかのロールで1500円とかで売ってる奴。
2m幅なのでテープでくっつけて大きくする必要がありますが、たぶん一番安い。
破れやすいけど、使った後、風呂周りの防水とか、
コンクリート下の湿気対策に使えるので良いのではないかと。
屋根勾配はどのくらいなんでしょう？
四寸勾配くらいかな？
四寸以上は、結構危険ですので、一番上に頑丈なフックつけて、
安全帯とロープで結んでおく事をオススメします。
これがあるだけで、かなり安全ですし、後々のメンテナンスにも役立ちます。
つか、屋根の仕上げ材がいずれにせよかなり重いので、
それを取り回す事を考えると、やはり安全帯はあった方がかなり安心だと思います。
アスファルトルーフィング一巻きは重たいので、下で切ってから乗っけるとラクチンです。
あと、タビ靴みたいなのも必須。
気をつけて作業してくださいねー。
ありがとうございます。
屋根勾配は3寸にしました。高所恐怖症ですので（w
正直三寸でも怖いです。
先日も安全帯をネット通販で見ていて迷ってたのですが、
やはり買った方が良いですかね。
以前友人宅の古民家リフォームで屋根まわりは一通りやったのですが、
アスファルトルーフィングはホントに重かったですね。
うちの場合、横方向に14mもあるので大変です。
アドバイスを参考に、安全に気をつけてがんばります！！
でも、その前に棟上げと垂木の設置、野地板の張り付けだー・・・
そういえば、垂木の太さも迷ってます。
一部、勾配天井なんですが、断熱と通風層を考えると、90mmくらいの
ふとい垂木にした方が良いのかしら？
どなたかアドバイスお願いします。
個人的には、３寸ならば安全帯は無くてもいいかと。
それほどバランス崩しませんので。
逆に、安全帯のロープに足を引っかけることもあるので、難しいところかもしれませんね、、、
秩父さん？も、他をいろいろやられてから始めたのですね。
私も、小さなのですが他人のを一軒手伝ってから始めました。
最初はやはり不安でしたので。
ウチは、今回は□90mmの棟木に、204を455mmピッチで垂木にして、
その上に構造用合板とアスファルトルーフィングを直貼り。（在来工法）
前回は、204材で□900mmのマス目を作って、束の上に置くだけでした。（ツーバイ工法）
前回のやり方だと、軒先が弱かったので、反省して在来工法に変更でした。
通風層は、野地板の下の垂木の高さ部分の事かな？
ウチは、２回とも屋根裏には断熱材とか貼ってないので、通風は完璧ですwww
壁の通風では、確かスキマを20mm確保すればOKだったハズなので、
同じくらいで良いのではないかと、シロート的には思います。
なので、スタイロフォーム（かな？）の厚み＋20mmが垂木の高さでしょうか？
垂木が90mmもあると、たぶんピッチは455mmでも大丈夫なはずと思います。
（高さ60mmだと303mmピッチかなあ？）
・・・お寺？
うちは屋根張り替えたとき、入ってた垂木が幅1寸成り1寸半で日本瓦乗ってたよ
2寸角に入れ替えたけど・・・1尺半ピッチで
まずは土地買う金を貯めんと
土地の価格が激安なので，田舎においでませ。
（仕事があればだけど・・・・）
先日自宅横の100坪を買い足したんだけど，坪1万しないのよねｗ
強度的にはそれで充分。
うちの垂木も455ピッチで入れるつもりです。
考え方は、244さんそのものですね。
リビングの一部だけ、吹き抜けにする関係で、天井がありません。
そのため、天井裏で断熱と通風が出来ず、
垂木の厚みだけで、断熱と通風をしようと思ってます。
そこでお聞きしたかった通風層の面積なのですが、
20mmで大丈夫とのこと、ありがたいです。
それですと、断熱材＋通風層で90で収まりますね。
吹き抜けが無ければ、もうちょっと薄い垂木でも良かったのですが、
（行きつけの材木屋さんでは、65-75が標準と言われました）
せっかく組んだ軸組を、隠したくなかったのです。
ぜひともこれを、リビングだけでも見せたいと思い、
このような事になりました。がんばります。
自分は、ピッチが短いと沢山施工しなきゃなんないので、めんどくさいから455mmにしました。
軒を長めにしたかったし。
すると204材の89mmくらい無いとまずい、というとこになるわけで。
ツーバイ工法だと、206で□910mmのマス目作るか455ピッチの屋根が一般的だと思います。
棟木の方が、屋根は楽かな。
ツーバイ式でマス目作ると、転び止めの横材が数が多くて、、、orz
地方都市在住で斜面地で車の乗り入れが出来ない土地なら格安なので
そういう所を買えないものかと思案中です
バイクさえあれば日常生活で不便は無いしどうしても車使いたい時は実家のを借りればいいし
そういう土地は探せばいくらでもあるだろうが、
住居を建てようとすると、いろいろ制約がある。
ウチの地域は市街化調整区域なんで大変だよ。
調整区域でなくても、
斜面で車の乗り入れが出来ない＝施工もむずかしい
ってことになるし。
もちろんそれも踏まえた上で考え中です。
詳しい事はまだ考えてないですけど。
別に斜面じゃなくても。
不動産屋によって得意分野が違うから、持ってるところはいろいろ山ばっかり持ってたりする。
土地は、気長に探す方がいいと思う。
あせるとろくなもの掴めないしね。
売りに出てない土地でも良い場所があったら、地主を捜し出して交渉すれば、
売ってもらえる事もあるよ。
それで、湖畔の土地を買って家を建てた人の話を以前見た憶えがある。
しかも、国立公園内！！
国立公園内の土地って、売買できるんだナーと、その時思った。
売ってくれと言われれば売っても良いが、二束三文なので
売るのも面倒だな。よほど気に入った友人とかが相手じゃないと。
ま、数撃ちゃ当たるかも。
土地買うより先に人脈とか縁を固めないとのちのち面倒なのよねぇ
自治委員のところに最初に挨拶に行き、長話でもすると良い。
田舎の自治委員ってのはたいてい爺さんだから、噂はすぐに
広まる。あとは、出会った人に笑顔で挨拶していれば、
特に村八分とかにはならないよ。
実際にはほとんど無いと思うけどな。
ウチはかなりの田舎に越してきて数年だけど、
別に近隣の地元の人に挨拶なんて一度も行ったことない。（結構離れてるし）
周りが畑なので、顔合わせたら挨拶して、最初は自己紹介して、くらい。
でも、ちょくちょく野菜ただでくれるし、子供もかわいがってくれるし、いい関係だと思うけど。
変なヤツとか、ガンコで偏屈とか、つきあいにうるさいとかは、
町中でも田舎でもどこでも一定割合いるもんだと思うよ。
会社だって、学校だって、近所だって、
「表面的なつきあいは明るくこなしますが、それ以上はお互いに干渉しないよね！」
的なオーラを出しておけば、みんなそういう距離感を取ってくるので、楽だよ。
要は、つけいるスキを見せているかどうか、とういことだと思う。
田舎にだって、「挨拶だけしかしない隣人」はたくさんいる。
自分が、そういう隣人になればいいだけだと思う。
なので、田舎サイコーですわ。
土地選びで、やめた方が良いのは、傾斜地と水がたまりそうな地形のところですね。
特にセルフビルドで家を建てたい方は、やめた方が良いと思います。安いですけどね。
それから、車が横付け出来ない土地は、法的にも新築できませんし、
やるにしても、資材の搬入がとんでもなく大変です。
しょうじき、おすすめできません。
友人の古民家リフォームで車道から坂道５０mの物件をやりましたが、
コンクリブロックや、角材、砂、砂利、などなど、
搬入のたびに、非常に苦労しました。
移住の際の人付き合いですが、なにげに皆さん忘れてて、しかも深刻なのが奥さんです。
ぎゃくに、奥さんを積極的に巻き込みますと、だいたいウマくいくようです。
あくまで男性目線の、私の感想ですが。
田舎の人付き合いは、ホントに行ってみないと分かりません。
濃密な地域もあれば、ドライな地域もあります。
しかし、どの地域も若者人口の減少を切実に感じてはいますので、
新しい住人は、歓迎される事が多いようですね。
あとは、人間同士の関係なので、嫌な人がいたりするのは賭けですね。
自分で建てようとはなかなか発想しないだろうから。
でも、サラリーマンでツーバイ２階建てを、
土日や連休だけ使って、２年で建築した人いたね。
本が出ていたと思う。
やる気があれば、なんでもどうにかなるもんだよ。
リーマンで建てる人はかなりのマイノリティだよ。
近所付き合いといえば、
自治会・町内会と消防団だけは絶対に加入してはいけない
移住者は地元のボス猿と役場のパシリにされるだけ
おれの近所でも何も知らずに入っちゃう人がいるけど
みんな後悔してるか、加入後直ぐに脱会してるよ
トラブルに巻き込まれたくなければこの手の団体には関わるべからず
スレ違いスマソ
単なる小屋じゃなくて、「家を建ててそこに住む」
んだから、少なくとも自治会には入らなければならない。
それは住人としての義務。それが守れない人は、人間としての
資格がない。ゴミも出さない、地元の道路も使わない、防犯灯
のお世話にもならない、という幽霊のような存在なら別だが。
消防団は、毛嫌いする人がいるが、今回の震災と津波で分かった
ように、地元にはすごく貢献している。一度経験してみると良い。
それがきっかけで、地元との人間関係もかなり良くなることが
ある。バシリにされるかどうかは個人の性格によるね。
法的にはどういう位置づけなんだろうね？
自治会入らないと、ゴミ収集しないとか、行政サービスの怠慢だと思う。
月1000円くらいの会費は払って、集会にはいかなければ、人間関係は煩わしく無いと思うが。
回覧板がこないし、ゴミ出しの予定表も配られない。
それで生活できるか？
行政の怠慢なんてよく言うよ。自治会に入らず自治会費も
払わない人はは義務を果たしてない。それでいて行政サービス
だけ受けようなんて甘いよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149609319
要するに、行政サービスは町内会への加入の有無にかかわらず、
受けられないとおかしいということだね。
ゴミ収集所の横に、自分専用のゴミ箱でも置いておいて、そこへ捨てればよろし。
自分は、マンション住まいだったときは町内会入らず、マンションのゴミ捨て場へ捨てていた。
住宅街の時は、町内会入ってゴミ捨て場へ。
今は、ど田舎住まいで、町内会とか何にもないところwww
なので、自宅前にでっかいゴミ箱置いてそこへゴミ捨て。
引っ越してきたときに、行政に「ここに置いととくから収集してね」と電話して、
それでオッケーだった。
回覧とかも、今は町内会がないから何にも来ないけど、まったく問題なし。
健康診断とかは、町内会入ってたときも、普通に郵送でくるし。
町内会の回覧とは、地域の清掃日とか、こども祭りとかの些末なイベントとか
不審者の注意喚起とか、B級地域情報みたいなものばかり、とういことだね。
義務だというバカは、立法名と何条かを明記してから書き込もうねwww
まあ、義務ではないということと、バカは放置、ということで。
自治会は義務でもなんでもないけど
ゴミの回収は行政の義務だよｗ
自治体の公務員が自分らの高給や高すぎるボーナスと退職金を維持するために
行政サービスの人件費を町内会に押し付けてるだけ
消防団っつーのも結局のところ消防署の怠慢
何も知らない馬鹿からカネと労力を搾取する詐欺と一緒ｗ
すべきだな、そうすれば行政コストも低く抑えられるし。
共益する住民としての義務だよ
自治ってのはそういうことだよ
マンション管理費は、まったく関係がない。
だいたいあれは、長期修繕費を名目詐称して徴収してるだけしな。
義務ならば条文をまず示せや。
法的根拠無く「義務」を他人に課すことこそ、まさに違法。
もう出てくんなよ。
おまえは。
自業自得だよ
遠吠えするよね。
君がそんなに自治会に入りたくなれければ入らなればいいんじゃない？
非常識な人にはそれなりの報復と結末が待っているから。
もうほっとくわ。
田舎では地域の整備とか行政にちゃんと申請すれば、結構やってもらえる。
私道の舗装とか、歩道や安全ミラーの設置とか。
でもそれを通すのには、地域の取りまとめ役？みたいな人に説明して、
頭下げないといけないらしいんだよね。
行政で、そういう人の推薦書をもらって来い、と言われるらしい。
こういうのが地域の利権とかになるんだろうねえ。
都会だとそういったのは無いだろうけど、少ない住民の要望自体が聞いてもらいにくい。
田舎だと２～３人の嘆願でも実現するんだけど、そういった非明文法？的な障壁があるらしい。
法的には無くすべきなんだろうが、まあ、普通に生活していれば影響ないから、
誰も何も言わず、昔のシステムが残ってるんだろうな。
情弱か田舎のボケ爺さんぐらいだろ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/live/1321491744/
公務員かそのニート息子かのどっちかだろ
まあこうなるわな
都会ではそれが当たり前だから、無問題。
自治会馬鹿＝入らなくて良いとか言ってるヤツね。
ってことは田舎では当たり前じゃ無いからダメだな
ハイ論破
既に地域の人からは色々な意味で注目を集めているだろうに。
［名］(スル)議論をして相手の説を破ること。「対立する意見を―する」
「田舎では当たり前じゃない」とか根拠もなく主張してるだけ
挙句の果てに「ハイ論破」ですか。
町内会大好き税金泥棒の289さんは面白い人ですね
議論になってないのに「ハイ論破」とか言う馬鹿はもうこれ以上レスしないほうがいいだろう
見苦しいからなｗ
自治会の件に関しては、
>>270 と >>271 のレスですでに答えは出ている
これ以上の自治会議論は自治会ネタはこちらでどうぞ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/live/1321491744/
自治会大好きさんはここでたっぷりと議論（笑）し、
皆さんを論破（笑）してきてください。
ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ
かわいいじゃない。
穴空いた煉瓦に鉄筋通すタイプならいいのかな？
いずれにせよ十分な耐震性が無いと通らないのか
だったら木造で定期的に外壁のメンテナンスやる方がいいのかもね…
田舎だったら自治会に入るほうがメリットが多い
一人で住むならともかく
嫁とか子供とかのことも考えるのが家の主だろうに
ある意味家を建てるのと同じぐらい慎重に動かないとね
そうしないと>>293みたいなメンドクサイ奴と実生活で対立するハメにもなりかねん
ってことでいいと思うよ
義務でもないものを強制するアホは放置が吉
うちの地区は自治会未加入の人達とも普通に交流してるよ
自治体が無駄で無意味なのを一番知ってるのは加入者たちだからね
町内会馬鹿さんは「町内会加入は義務（ｷﾘｯ」とか言って恥をかいたもんだから
今度は「義務か否かとかどうでもいい」なんて論点ずらしを開始したようですよ。
生暖かく見守りましょう。
消防団にお礼も言わす協力もせず
そんな人とお付き合いしたくないから、自治会には入れないと思うよ
火消しは消防署の義務なのは事実だろ
国民の血税で運営されてるんだから
ﾜﾛﾀｗ
入らないのは権利の放棄
権利と義務は別物だ
都会だったら向こう両隣の前の道の掃除ぐらいするだろ
そういう話をどうしてこじらす
郷に入れば郷に従え
無理じゃね？団体旅行は汚れてるね。
だからなんで強制すんのよ。
所変われば品変わる。自分で判断しろで良いじゃん。
まあ、自治会入ってたからって近隣とトラブらないワケではないし、
トラブルがうまく収まるわけでもない。
逆に、こじれる方が多いだろうね。変な噂が立ったりして。
現状メリットはほとんど無い、というのが、多くの人の意見だろうね。
自治会スレを見ても。
小さい子供がいたら、地域のお祭りとかに参加できないとかわいそうだから、
入った方がいいかもしれないが。
消防団も、加入してない家は消火してくれないとかは、聞くね。
ゴミ場所のことも含めて、現状の消防団、町内会のシステムじゃそうなるんだろう。
今後はもっとボランティア的な集団にすればいいのにね。
消防団は、加入して無いところもボランティアで消火しますよ、
町内会も、加入して無い人もゴミ集積所使っても良いですよ、って。
外に向けてオープンなボランティア集団であってもいいでしょ？
そしてさらに、変な拘束を無くせば、もっと賛同者が増えて加入者も増えると思うんだが。
まあ現状は、義務もないのに義務だ義務だと騒ぐヤツがいるようなwwwクソ組織なわけだが。
>>297
本当にレンガ積んでの家は、地震国日本ではたいへんらしいね。
木造で、貼り付けるタイプのレンガ模様の外壁の家が多いんじゃないかな。
あとは、コンクリート造にして、外側と内側に上記の外壁か、実際に薄いレンガを貼っていくか。
>>309
どこへの誤爆？www
強制と思うか自主的参加と思うかは自由だよ
非常識な人にはそれなりの報復と結末が待っているから。
メンテナンスフリーって今まで謳われていたもので、
本当に何の問題もなくメンテナンスフリーを達成できてるものってあるのかな？
ちなみに木造にメンテナンスフリー外壁(タイル、煉瓦等)を貼り付けると
木造の外壁として取り付けるには重いので、下地の補強が必要になってくるし
もちろん、外壁一枚のみメンテナンスフリーになるだけで他はメンテナンスが必要
瓦屋根の瓦は100年単位でメンテナンスフリーと言われていて
実際に某観光名所の、江戸時代から建っている武家屋敷の瓦とか、本当に当時のまま残ってたりね
神社仏閣の銅板屋根もメンテナンスフリーだよね
で、屋根をそういうので葺いたから家全体がメンテナンスフリーかというと決してそんなことはないというか
むしろ屋根なんかは野地板が腐るわけだしねえ…
外壁だって同じ
でもなるべくメンテナンスしなくていい方法があるならそっちを取りたいでしょ
瓦といっても色々あって、ただのセメントだったりするような奴とか
特に、洋風の雰囲気を出そうとしてる奴はたいていすぐに駄目になる
陶器瓦、とくに日本的な分厚い奴は、磨かないとくすんだ色になってくるけど
瓦自体は半永久的にもつよ。
田舎にいくと、廃墟になった古い民家なんかの屋根が崩れてたりするけど
瓦はそのまま残ってて、野地板というか、構造が崩れてたりするしね
もしかして、スレチですか？
もう少し、何を語りたいのかまとめてから書き込むようにお勧めする。
瓦って割れてくるでしょ？
数十年ぶりに寺の瓦葺き替えるのに500万とか聞いた
で、雨漏りもそこから。
地震の時は落ちてくるかもしれないし。
瓦の施工みると、尾根の部分は粘土だけで接着で止めてるんだよね。
地中海っぽいオレンジ色の西洋瓦は、自分も好きだけどねー。
最近は、その部分だけステンレスの針金で補強するのが
流行だよ。なくてもほとんどの場合問題ないけど。
おお、そうなのか。
最近は台風も強くなってきてるからねー。
アスファルトルーフィング代わりに杉を薄くスライスしたもので葺いてある
こないだ30年ぶりに葺きなおしたけどほとんど劣化してなかった
それを「日本瓦」というかな。どっちかというと、
「在来工法の瓦」ってべきじゃないかな？
同じ日本瓦でも、粘土をほとんど使わないものもある。
引掛け桟は貧乏人向けの後発
土葺きだと8月後半まで屋内はひんやり涼しいが
引掛けにすると7月後半には暑くなる
「在来工法」なんだよ。在来工法は全部古い
なんて言うつもりはない。普通の家屋でも在来工法のは
いくらでもあるんだから。
西洋瓦に対する日本瓦という呼び名であって在来も糞も無い
ちなみに土葺き+引掛けという工法も今なお現役だ
まあのんびりやろう
セルフビルドでやるなら簡単な後方でやったほうがいいだろう。
すっかり寂れてしまいましたね。
それ位の狭さだと逆に売ってなさそうね
ちょっとだけ売ってくださいとか言っても鼻で笑われそうだよな。
つ >>284
それだけ小さいと、売りにくいのは確か。
買う方は、その後の利便性を考えて道に面したところとかを買いたい。
しかし、広い土地の中で道に面しているのは一部のみ。その一番良い部分
だけを売ったのでは他の部分が売れなくなったりするからね。
ですよね…でも今日ネットで１１坪３５万なんて土地を見つけた。
あまりに狭いし場所が遠いので対象外だがあるにはあるという希望が湧いたので
地元の不動産周って地道に探そうと思う。
坪２万で良いよ。
１０平米以下の小屋なら建ててもかまわないとは思う。ただしライフライン
はない。
土地持っていれば天国とか考えている人いるみたいだけど、現実は厳しいよ。
でも、DIYで家建てるつもりの人なら、やっぱり山林買って、
井戸掘って、ソーラーで発電して、でいいんじゃないかな？（笑）
井戸掘るのはそれほど大変じゃないし。
電気は、比較的安く通るしね。
>>348
場所はどこらへんでしょう？
全部芝生にしておくと、売れそうにない土地でも売れやすいそうですよ。
ライフラインはないと書いたが、電気はかんたんに引けるかな。
水道は、近くまで来ているところもある。ガスはうちもプロパン。
だからそれほどこまらない。道はコンクリ舗装の３メートルの
しかないからかなり狭い。
まあ、売れるなら売りたいが、売れないと分かっているからあまり
本気じゃない。
ちょっと老後の蓄えが欲しかったんでね。
同じ九州ですか。
今の場所に来る前だったら興味あったかも、、、
自分は宮崎。
結構、近いかもねー。
おや、お隣でしたか。こちらは大分です。
東国原さん、頑張っていたけれど、もう少し続けてくれれば
早く高速道路も通っただろうに……。
こちらは高速のインターから５キロくらいの場所です。
食べ物おいしいし、福岡も近いし。
自分は、暖かいところがよかったので、宮崎に移住したけれども。
関サバ食べたいなあ。
袋地は売れないね。法的に家も建てられない（２ｍ以上道路に
接している必要がある）。
現状袋地の場合、囲繞地の地主との交渉とかやっかいだし。
通行権はあるが、法的は対価を払う必要がある。
間取りは三畳ほど
便器はイスとして使い机を置く
寝る時はロフトベッド
うまくやれば一畳程度で作れるかも。
ネカフェのブースで生活の全てを完結させるイメージ
洗濯機や冷蔵庫、ミニキッチンをつけるとなると結局それなりの広さになってしまいそうだね
同じくらいのサイズにはまとめられるんじゃねぇの？
トイレ風呂洗濯機があるのか？
風呂は工夫してくれｗ
浴槽はスッパリ諦めてお湯の使い道をシャワーと日常の水仕事に限定すれば
設備投資も固定費も節約出来てガスが無くても十分やっていけそう
コンロはIHで
風呂は湯を張るのあきらめて蒸し風呂にするとかさ。
ただそれは自分だけが使う場合で友人を招いた時の事を考えると
あんまりぶっ飛んだ事をやるわけにもいかないね
コンポストトイレとか
一家が快適に住める、という一般住宅になってしまうのだろうな。
数人の友人を招き入れる位は出来る
空調にあまり苦労しない狭い家かな
結婚するつもりは今のところ無いし
上下水道の導入費用にハードルがあるね
環境整ってる土地を買うとなると結局費用が上乗せされたような値段だし
古家付きだと逆に安かったりするしそっちも選択肢に入れようかな
それか思い切ってＢライフに倣うか
毎月上下水道料金を役場に取られるという罰ゲームとしか思えないな
自家水道ポンプを取り付けて、併用しているところもけっこうある。
下水道料金は水道料金と比例するようになっているから、それすると
下水道料金も減らせるんだよね。
ただ、井戸関連の設備費を考えると、けっして得はしていないと思う。
浄化槽の保守も結構費用が掛かるよ
理想は>>375だな。
先行投資として引き込みの費用はかかるが、上水を使わなければ下水の費用もかからない。
それに井戸だって汚染される時もあるんだし、いざというとき上水がないと困るぞ。
ポンプはソーラー発電⇒蓄電で…自給自足みたいになってきたなｗ
安いポンプ買ってコック2個使って切り替えて使ってる
特に冬は井戸水は温かくて洗い物も洗濯も楽
惜しむらくは今の時期にしょっちゅう枯れるので困りもの
ただ井戸を区に申告すると下水代？らしきものを取られるらしいので申告していない
フィルターはアメリカから通販で定期購入していたＲＯを使ってたけど最近は安いのに切り替えた
なるほどそうすれば下水は殆どタダで利用出来るのか
その発想は無かったわ。やっぱり思い切って金掛けるべき所か
仮設トイレ＝臭いみたいなイメージあるけど個人使用ならそんなことないだろうし
寿命はどれくらいなんだろうか
うちの方は上水より下水の方が使用量あたりで言うと高い。
多分上水から供給する以上の水量が下水に流れているからなんだろうと推測してみる。
それか浄化水槽の保守費用に金額を合わせたか…？
蛇口をひねって上水のきれいな水が出る環境は絶対整えておいた方がいい。
チェックが入る。普通の家の６割程度は上水道を利用した
方が良いよ。だから下水道料金も安いとはいえ、それなりにかかる。
シャワーとトイレも建造物の面積として算入されるのだろうか？
参入されない。ただし、小屋としっかり密着していると
参入される。
ありがとう
なら市街化調整区域って選択肢も無きにしも非ずだなぁ
インフラ整えられないみたいだけど
方がよい。我が家なんて県庁から車で１５分なのに
下水道はない。浄化槽でいいよ。
設置時は補助があるし、維持費も安いよ。
特に家族が少ないと、２～３ヶ月に一度しかこないのが
普通だから。年に５千円あれば充分。
つか、市街化調整区域って新築できねぇんじゃねぇの？
10平米以下の小屋なら建てられるからそこに住めないもんかな？ってこと
そしてこんなスレを見つけた
【違法】調整区域で生活してる人 1人目【合法】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/dame/1308547632/
チェックが入ったらどうなるのか早く教えてくれよ
自宅をDIYしている人のブログで見たけど
浄化槽設置の補助金には設置方法や業者の指定がある自治体があるみたい。
何だか工事を難しくして苦労した割には好きなところに設置できなかったり、工事費がかさんで結局あまりお得でなかったりすることもあるらしい。
色々と面倒だねこの世の中。
浄化槽設置の概略については、前スレで少し書いたからよかったら参考にしてみて。
簡単に言えば、７０万くらいかかるけど、補助金で半額くらいになる。
補助金申請は、個人でも可能なはず。（自治体によるかも）
工程事に、写真を細かく撮って、ちゃんと指示通りに工事した証拠を残しておけばいいだけ。
今度設置するときは、DIYでやって補助金申請して、利益だそうかと画策中www
今回も自分でやったけど、浄化槽は単に置くだけ。
本体は、最安で５人槽が135,000円くらいだと思う。
配管部品等が５万円くらいなので、１５万円は利益が出るはずwww
排水管の勾配とるのは結構大変だけど、誰でも出来るのでやってみては？
ただ、公共の下水に接続する部分は、指定業者じゃないとできないところが殆どだと思う。
自分の所は浸透方式にしたので、全部自分で出来たが。
側溝に流すところも、自分でできると思う。
ちょうど先週、なんやら組合の点検のハガキが来てたけど、
その日は断りの電話入れて、あとは放置。
去年もそうだったなー。
でも、そろそろ２年だから、メンテしないとまずいねえ、、、
それ 無職・ダメ板だろ
法律ガン無視して 既成事実作れば住めるだろってことでやってる連中だ
きっちり役所に確認しながらやった例を見る限りでは
都市計画区域内では敷地内に他に建築物なければ10平米以下でも建築確認が必要なようだよ
確かに条分を見ても分りづらくて自治体によって対応が違いそうだから個々に確認してくれ
ただ、調整区域の市街化を抑制するって法的な趣旨を考えてもアウト
調整区域に住むためにってことで10平米とか言ってるのなら根本的に思考が間違ってる
あえて触れないで新築するための話題を進めるのは自由だが
『調整区域』を主題にしたいなら他行ってくれ
調整区域に住む事がどういう事なのかよくわかってなかったわ
というわけで合法な手段に戻る事にする。
とにかくまずは安い土地見つけないとなぁ…
まあ、そこに田んぼがあって、その耕作のために
１０平米以下（じゃなくても良いけど）の小屋を建てて、
農繁期に数泊するとか、その程度までだな。
定住はもちろん出来ない。
快適なDIYライフがすごせるようにする大事な取り決めなので皆さんこぞって参加して下さい。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
DIY板自治スレッド★2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1222241153/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
おかげで一極集中が起きていない（元々小国家の集まりだったからか）。
日本は一極集中が起きてしまったために、都市部だけが土地代がバカ高い。
その反面、地方や田舎では二束三文。格差が大きすぎる。
これは為政者の責任だよ。となると、
高速道路を地方にも造れという意見を、単に税金の無駄遣いだと切り捨て
られないことがわかるだろう。ただ、もっと昔にそれをやっていれば
良かったんだが。今からだといろいろ制約きついよな。
都会の土地が高くて嫌になったら田舎に行けばいい。
何もない田舎が嫌になったら無理してでも都会に住めばいい。
その土地に思い入れがあるのなら地価物価が高くても、リフォームするしかなくても住み続ければいい。
なにも日本全国地価を同じにする必要は全く無いと思う。
極端な話、田舎みたいな都会は嫌だし、都会みたいな田舎も嫌だ。
浸透枡式にしているなら、メンテナンスはしっかりすべき。
検査はどうでもいいとは思うけど、引き抜きだけはやった方が無難。
引き抜きってなんでっしゃろ？
要するに汲み取りだｗ
バキュームカーの出番ｗ
一極集中はシステムとして脆弱だって言いたいんじゃないの？
確かに東京死ぬと日本終わると思う。
ありがとう。
近いうちに業者を呼ぼうと思います。
以前、浄化槽スレで見たのも、民間業者での定期点検は必要だけど、
お役所の点検は無視して良いとのことでした。
でも、さすがに両方ともやらずに時間が結構経っているので、
そろそろメンテしたいと思います－。
案外良い面もあるぞ。
おれの住んでいるところは市街化調整区域だが、そのおかげで、
変に開発の嵐が来なくて、のどかで自然がいっぱいで住みやすい。
都市部ともそれほど遠くないから不便は感じない。
それでいて、土地に対する課税が安いから、負担も少ない。
持っている土地を売って金にしたいという人には不向きだが、それで
なければ、けっこう良い場所だ。
なので、気心が知れた友人であれば、山林や田畑の一部を譲渡したい。
そいつらとのんびり菜園をやったり時々飲み会やったりして、楽しく
すごそうと思っている。
もちろん、１０平米以上の家は建てられないが、彼らもそれは
承知の上だろう。
定年間近の年になったからそんな風に思えるのかな。
いい面も確かにあるな。
農地は基本的には宅地に出来ないし、
だから、買った時のままなんだよな。
自分も家買った時もそうだった。
10年住んでいるけど全く変わってない。
思い出したけど、浄化槽メンテナンスしてないな。
10年近くも…。単独だからそろそろ、合併にしたいわ。
かつまた継続的に農業を営んでいるという証明が必要だった
と思う。この国はいろいろとやっかいなんだよね。
良い所って・・・・・
既得権益者にとっては良いに決まってんじゃね？
そいつらがルールつくってんだから。
自分の都合のいいように。
確か五条委員会だっけ？
農機具揃えて、計画とか知識とかの裏付けを、
委員会にアピールしなきゃなんなかったはず。
委員会は、ただの農家のおっちゃんの代表だっけ？
日本の地域に残る悪弊だよね。
まあ、土産ものとか事前の根回しでなんとかなるっちゃあ、なるんだろうから、
ある意味御しやすいシステムなんだけど、ムダでバカバカしいのはやっぱりそう。
こういうのを利権て言うんだろうなあ－。
そういうことを言うのであれば、ちゃんと調べてから
言うんだね。既得権益者がルールを作っている？
具体的にどういうルール？ どの法律？
自分が土地持ってないからといって僻んでいるだけでは？
安さに釣られて調整区域買ってそういう根回しする位なら
都市計画区域外の安い土地買った方がマシだよなぁ
今は通販充実してるから普通に生活するのに昔ほど不都合無いだろうし
唯一のスーパーが消えた！
って言って困っているお年寄りを見るとなんだかなあと思う。
>>415が言うように今は通販が充実しいてる。
タクシーで隣町のスーパーに行くより安く済むだろう。
PCだって勉強すればいい。
うちの爺さんだって70歳でPCの勉強してネットくらいなら出来るようになった。
誰かに何とかしてもらいたいと言う、他人よがりな、計画性の無い大人たちを見ていると非常にイライラする。
こういう人たちが日本をダメにしてきたんだろうか。
411じゃないが、都市部に住んでいる人はそういう偏見を持った人が
多いね。俺も実家は市街化調整区域だったから分かるが、そこに住んで
いる人はかわいそうだよ。
戦後苦労して農地を取得したりしたのに、家は建てられない、売っても
二束三文になってしまった。
開発が進まなくてのどかで良い、なんてのは収入が充分ある人が言える話。
いくら税金が安くても、大半の農家は収入そのものが確保できずに苦労している。
そうでなきゃ俺も実家で農業継いでいるよ。
自宅建てるためのハードルの一つは土地
それが最初からあるんだから
宅地じゃなくて農地なら坪1,000円とかね
最初から？
そういう言いぐさは無いんじゃないの。
自分で土地を探して買ってる人の方が多いだろうに。
農業をやっている人はそこに住んでいるから当然だけど、
宅地の分はちゃんと他の地域とおなじ税率で税金を払っている。
農地に家族の家を建てるだけでも規制があってなかなかできない。
そのくらいのことは調べてから言っているんだろうね？
なんとか先日、やっとの事で棟上げが終わりました。
次は垂木と野路板の設置なのだが、高所作業が怖すぎて
ぜんぜん、はかどりません。
こんな事では、いつになったら屋根が出来るのやら？？？
なんとか、春の長雨までには屋根が欲しいな・・・
おつかれさまー！
棟までキッチリ出来上がっていたら、垂木と野地板は
そんなに時間書かないと思いますよ。
細かい造作があるとまた別ですが。
雨までにアスファルトルーフィングを完了したいですよね。
アスファルトルーフィング敷いてあれば、一安心なので。
しかし、脚立とか、靴とか、足場とか、恐い写真が沢山載ってるなあw
もしかして、あれは革靴ですか？
「タビ靴」という、ウラがラバーの高所作業用のクツがホームセンターで売ってるので、
高所作業はこれが便利で安心ですよ。
お試しアレ。
脚立を伸ばしてのハシゴ使用は用途外使用
怪我するのは勝手だが、万が一の時に保険がおりず妻子泣かさないようにね
お疲れです！
途中経過で良いので、是非とも写真のうｐをお願いしたいです。
ブログがあるんだからそっちを見てやれよ
>>196
前からいる。
キモイから早くRばいいのに。
おまえはもっとRばいいとおもうぞ
はいはい。オレの事はどうでもいいよ。
ネットでもリアルでも、
お前に死んで欲しいと思っている人間が何人もいるのが今のお前の現実。
哀れW
でも作業現場にいて大丈夫？
先ほどまで、垂木打ちをしておりました。
高所作業は、本当に怖いですね。「タビ靴」見に行ってきます。
安全帯も考えたのですが、梁や母屋をぬうように動くので、かえって危ないかなと・・・
屋根の上の作業になったら、また考えます。
あと、子供は危ないですw
しょっちゅうこけて怪我してますが、工具などでの大怪我さえ気をつければ、
丈夫に育っていいかなと、放任しております。
みなさま、ご心配ありがとうございます。
写真は、また少しずつブログにアップしていきますね。
一応プロなのですが、全然写真を撮ってる余裕がありませんw
そろそろ、屋根材も考えないとです。
アスファルトシングルを考えてますが、どなたか使われた方をおられますでしょうか？
あと勾配天井なので、野路板を貼る前にボード系の断熱材も入れるつもりです。
まだまだ、屋根完成までは長いな・・・
えらいなあ。
垂木の溝、全部切ったのか、、、
私はメンドーだったので、棟の上面を勾配と同じ角度に全部削りました。
こうすると、この溝切りの手間がいらないので。
電動カンナでチュイーンて。
転び止めはどうせ必要だし。
束との接合もホゾ穴切ってるのね。
すごいねー。
ウチなんか、乗ってるだけ＆ビスとM12ボルト締めだけですわ。
棟木の継ぎなんてしてないしw
ウチはツーバイと同じ方式で、まず天井面をコンパネでフラットに作ってから、
束や棟の屋根構造部分を作る方式にしました。
なので、屋根作業は平面上で出来るので恐さはありませんでした。
そこがツーバイフォー工法、別名プラットホーム工法の良いところですから。
屋根構造が現しの部分はしょうがないですが、
他の部分はそれの方が安全で楽だったかもしれませんね。
しかし、奥さんがえらい！
ウチも結構手伝ってくれますが、こんなにはやってくれませんよ。
のこぎりとかは持たせられない。
奥様をぜひぜひぜひ大切にしてください－。
私の怪しいホゾ+かすがい打ちより
ビス+12mmのボルトの方が、頑丈そうです・・・
我家は何を思ったか、全面勾配天井です。
ようするに、せっかくがんばった構造材を見せたかった訳ですw
そんな訳で、屋根と天井の施工が、面倒で危険になってます。
困ったもので。。。
嫁さん、がんばってくれてますね。
最初は明らかに、子育て＞＞＞＞家づくり
たったのですが、雨ざらしの構造材を見てか、はたまたがんばる旦那を見てか？
随分がんばってもらってます。ありがたい事です。
こりゃ、刻みにも気合い入るわ。
仮でいいので、何カ所かコンパネ貼り付けるのは？
後ではずせばいいし、上からのネジなら下からは穴見えないし。
かなり安全になると思います。
それで屋根の下地が合板じゃないんですね。なっとく。
垂木の溝も彫ったほうがカッコイイですしね。
最後は、ステン仕上げでしょうか？
焦げ茶に着色？
天井にファンとかつけておけば、冬も寒くないかもねー。
スレ立ってる？
早く、野路板をはりたいです。。。
軒の垂木の長さあわせは、憂鬱ですね。
構造材を見せる勾配天井は、完成すれば気分良さそうですが、
造るまでがつらいですね。高所恐怖症なので特に・・・
以前鉄骨の角で打って頭縫って以来比較的大きな作業と高所作業ではヘルメットを被るようにしてる。
すげー痛かったです。痛さのあまりに落ちなくてよかったです。
ただ、ヘルメットって苦手です。と言いますか帽子全般苦手です。
安全第一には重要なのでしょうが…
しかし靴といい、服装といい、安全具その他諸々、素人の勢いでいい加減にやってますが、
専門家の方から見ると、ずいぶん危なっかしいのでしょうね。
ちょっと反省してます。靴だけでも近いうちに見に行ってきます。
頭よくぶつけるけど、かえってジャマになる気がして、、、
持ってはいるんだけどね。（ホームセンターで1000円の工事用）
でも、現場に来る子供には長靴とヘルメットを義務づけてます。
立てかけてある材木が風で倒れてきたり、落ちてるクギとかも危ないしね。
思い出したので書くけど、シロートがよく犯す過ちに、
「回転工具に軍手」
というのがあると思う。
ボール盤とか、充電ドライバーとか、サンダーとか、丸ノコとか、etc。
軍手がすぐに巻き込まれて、毎年それで指を落とす人が何人もいる定番事故なので、
みなさんも気をつけましょう。
自分も明日から屋根の仕上げダー。
じゃどうするの？ 素手？ 革手？
汚いものとか、コンパネだけたくさん運ぶとかの時以外は、軍手しません。
なので、トゲ用の毛抜きは必須ですw
「タビ靴」は、たいてい安全靴にもなっているので安心ですよー。
■小さい曲尺
例えばこういうの↓
http://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/17426/cPath/250_250110
これが一つポケットにあると、かなーり便利ですよ。
柱にちょっと印しつけるとか、柱２本分くらいの距離計ることが多いので。
メジャーだとちょっと精度が悪くなるし、普通の曲尺では常備持ってるのはつらいので。
自分は中くらいのを買って、自分の使う柱×２＋αのサイズにサンダーでカットして使ってます。
深さも測れるので。
これ持って、他の人の現場手伝いに行くと、たいてい「貸して～」となりますw
■ゴーグル
100均のでいいので、あると便利ですよ。
ちょっとジグソー使ったり、丸のこ使うとき、よく目に粉が入るので。
あれ、じゃまくさいですよねー。
いつまでも取れないと作業にならないし。
安いのでいいやってホムセンで4百何十円の買った後で
100均で発見してしまって悔しくて2個買いました
事故をした後で同じことを言えるかよく考えた方がいい。
いくらヘルメット、安全帯をしていても足場が崩れてコンクリの下敷きになったらだめだけどな…
ダイソーがどんどん２００円とかに値上げしていた時期だったので、
速攻で１００円の時に買ったよ。
今いくらかはしらない。
１００均のはすぐにバンドのゴムが伸び切っちゃうので、交換か縛るかが必要。
しかしダイソーはふざけてるよな。
もう１００均じゃあ全然無いし。
でもＤＩＹ系の商品は結構充実してる、こんなのあるんだって発見があったりするんだよな。
代走は店舗の企画統一化したら販売量増加するってぇーの。
店舗によって充実度が違い過ぎるし、すぐ廃版になる。
結構大型店舗でもＤＩＹ関連ショボかったり。
ディスクグラインダーのペーパー105円は安いのである時に何枚か買ってる。
ピアノが上手く弾けなくなるのがつらい。
力仕事ばかりしていると、指先の繊細な
コントロールがきかなくなる。
あるあるあるwww
自分は前回の建築の後、盲牌ができなくなって、
回復に半年くらいかかった。
指がこう、キツネの形にうまくできなくなるんだよねー。
たぶん、インパクトドライバーが一番よくないんだと思うわ。
親指の関節が固まる感じがする。
構造はこれにして、内装と外装だけやれば簡単かも、、、
中古だと15坪(30畳)180万で手にはいんな！
http://used-prefab.com/img/p0480_main.jpg
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8坪(16畳)100万円に
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トイレ・バスユニット用に5畳分40万で
http://used-prefab.com/img/p0235_main.jpg
建てればユニット代合わせても300万で釣りがくるよ
明日から、野路板はりです。がんばります！！
乙！
野路板はりは、サクサク進んでできあがってる～というカンジもあるから、
楽しいんじゃないかなー。
ウチは、やっと屋根の仕上げ（ガルバ平板）今日始めたよ。
明日には終わる予定だが、インフルかかったみたい～。
明日まではなんとかもってほしいなあ、、、
まあ、安いかも知れないが、俺個人的にはあまり魅力を感じないな。
だって、今建築を予定している家は、１８坪で全部込みで
１００万円で建てようと思っているから。
もちろん、キッチンも風呂もトイレもあるよ。内装も外装も
普通の家に劣らないものにする予定。
わしも安いのを買ったけど、粉じんが出るのでマスクと一緒にしてたらメガネが
曇って作業に支障が出た。冬だった。
工法や屋根がもう少し何とかならないのかと思った。
それ、ヒットする動画はいくつかあるんだが、具体的にどれのこと？
http://www.youtube.com/watch?v=73pAXIsX47k
これは割とまとも、っていうか、屋根の構造とかあまり分からない。
http://www.youtube.com/watch?v=2c_T-cQok3o
こっちなんかはキットの小屋だからこんなもんだろうし。
ただ、「ログハウス」と説明しているが、似て非なるものだね。
上のやつ。
屋根材がトタンぽいからそう思った。
ここの投稿に、
「DIYの怖いところは、技術がついてくると最初からやり直したくなることなんですよね」
確かにそう思う。技術が付いた頃には完成してるという。
アマは自宅建築となると、一生に一度がせいぜいだもんな。
だよね。だからなかなか踏み切れない。
やるんだったら、事前に徹底的に勉強し、
現場を見学したりしてノウハウや知識を
身につけておかないと。
それでも、なかなか完璧にはいかないよね。
それがベターなんだろうけど、そうこうしていると何も進まない。
僧侶になったら馬にも乗れなくちゃいけないから乗馬の練習をしなくては、とか言うのなんだったっけ？
本末転倒だろって話。
僧侶になりたければお経を読め。
家を建てたければまず建ててみよう。
直したくなったら直せばいい。
雨が漏っていても、自分で作ったなら自分で直せるし
倒れないように建てるのはちょっと調べれば簡単なのでとにかく作り始めてしまえばよい
>僧侶、乗馬……
浅学にしてその話は聞いたことがない。
徒然草の中に、「出家したければすぐ出家しろ。あれもこれも片づけて
から、などと言っていてはなかなか出家できない」といった主旨のもの
はあったと思う。
そっちのがもし分かったら教えて欲しい。ちょっとググったが、それら
しいものはヒットしなかった。
何だったかなあ…。
目からうろこの文だったよ。
乗馬以外にもあれも必要だ、これも必要だと遠回りばかりする話だったよ。
野路板うちを始めました。知人から借りたコンプレッサーで
初めてエアネイルを使いましたが、便利ですね。だいぶスピードアップできそうです。
ただ、杉の安い野路板は結構そっていて、真っすぐ張るのが難しいです。
そういえば、こちらのスレでアドバイスいただいた足袋を買ってきました。
感想はと言いますと、
なぜ今まで高所作業を運動靴でやっていたんだと後悔してます。
足袋をはくと、すごく歩きやすいですね。
作業ズボンも先日３着目がおしゃかになったので次はぜひ。
いつもお尻が破けてくるんだよね。
小さい曲尺とか、工具とかを引っかけられる専用のズボンを出せば売れるのになあ。
そういえば、タビ靴も２足目がぽしゃったなあ。
エアネイルは便利そうですね。
自分は、エア工具は一つも持っていないので、ちょっとあこがれるw
でも結構危険らしいので、くれぐれもカラ打ちにはお気をつけ下さい。
屋根の仕上げ半分終わったところで、インフルにかかっちゃったよー。
でもって、雨降ってくるし。
しとしと、しくしく。
インフルエンザ、お大事に。
こちらも明日から雨だそうです。
また濡れてしまうなぁ。お互い、早く屋根を完成したいですね。
屋根の仕上げは何を使われているのでしょうか？
うちはアスファルトシングルを資料請求中です。
膨らみすぎ。膝の下位までで良いよ。下の方まであんなに
ひらひらしているとかえって動きにくい。慣れている人は
特に感じないんだろうが。
徒然草やね。
っていう奴がいるけど、本当の所はDQN独特のファッションになってる。
年配の鳶職があんなに膨らんだニッカ履いているの見たことがない。
東日本と西日本でも違うんだっけ？
屋根の仕上げ材は、ガルバです。
平板（t0.3 巾910mm）を20m(\12,500)ロールで買ってきて、
自分で切って屋根に乗っけてそのままビス打ち。
2.5寸勾配で100mm重ねてますが、ビスが出るところは上からコーキング。
市販の金属屋根の仕上げ方法をよく見てみると、複雑なところとかは
結局ビス平打ちしてコーキングで持たせてるんだよね。
ならばもう思い切って、全部ビスをコーキングで塞ぐつもりでそれでいいかと。
たぶんこれが一番簡単で安いはず。
コーキングって、実はすごく強度があって、耐候性も高く、耐用年数も長いんですよね。
知り合いの電気屋さんが、自分で屋根に大穴あけてコーキングだけで止めて20年まったく問題なしとか。
あとは、よく商業施設である天井が一面硝子張りになってるヤツ。
どこも保持して無くて何枚かの大きなガラスが沢山張り巡らされているヤツ。
あれって、実はコーキングだけで止まってるんだって。
四隅にこぶし大のコーキングの団子をくっつけて、それを押しつけてるだけなんだって。
それが標準の施工方法らしい。
すごい接着力。
なので、コーキングを信頼しています。
秩父さんは、毎回雨対策の養生してるんでしょうか？
ブルーシート？
あれ、たいへんですよねー。
ガルバはｔ0.27じゃなくてt0.3 があるんですね。
スクリュー釘やをそのままぶち込むって手もあるけどせっかくのDIYだから手間を掛けてやってもいいかもですね。
コーキングは変性シリコンをお勧めします。
セメダインのPOSシールなら入手しやすいかな。
と、ここまで書いて波板でしょうか？
色を合わせると美しい仕上がりに
よく持つって言われるのは普通のシリコンの気がする、シリコンオイルが長く出てるから、水垢を気にしないで塗装もしないなら普通のシリコンが良いと思う
>壁目地プロ仕上げでもバックアップ入れる打ち直しが前提
劣化するもんだから打ち直すのはまあわかるんだが、
バックアップを入れるのはそれが目的じゃないぞ？
ヒント：バックアップを入れないと3面にコーキングが付いてしまう。
聞いた話とかじゃ無くて調べろよ
0.27だったか、0.3だったかは、実は定かでなかったりしてw
頼んだ近所の建築金物屋さんもいつも「どっちだっけ？」というので、「こないだのヤツ」で
頼んでいるので、みんなあやふやwww
コーキングは、シリコン系です。
変性？かどうかは不明。
ハンズマン特性のヤツですー。（ローカルw）
波板は貧乏くさくてキライなので、平板横葺きです。
>>486
コーキング材って特注できるんですか。へえ。
ちなみに、無塗装のガルバですので、シルバーっぽいですね。
>>487-
プロっぽい人がいるなあ、、、
三箇所くっついちゃうと、どこかの膨張で余所が剥がれやすくなるんでしたっけ。
なので、バックアップ材（すぽんじみたいなの？）を奥に入れて、奥は離しておくと。
まあ、自分の場合は単にネジとか穴を塞いでるだけなので無関係ですが。
ガラス張りじゃなくて、カガミ貼りでした。orz
ガルバニウムですか。うちも金属屋根は検討しましたが、
専用工具がないと難しいとの事で、やめました。
そのままやってしまう方法もあるんですね。
建前した後の養生はしておりません。
今日も、雨に濡れてしまいました。
ものがすごく大きいので、ブルーシートでの養生はむずかしいですね。
ココ３ヶ月ほど雨ざらしですw
ただ、晴天の割合が多い土地なので助かってます。
早く屋根を仕上げられるよう、がんばります。
前にも書いたけど、横葺きだと治具いらないですからねー。
ウチも３ヶ月以上雨ざらしにしたら、
梁や柱に所々カビの黒い点々や線が残ってしまいました。
秩父さんは、構造を見せるタイプなので、
少し濃いめに色を塗るとかの工夫があとで必要かもしれませんね。
ウチは全部隠しちゃうので気にしませんがww
他に仕事しなくて良いってんならどうにでもなるんだが
しかも確か、東京→千葉まで通いで。
でもまあ、時間は確かにかかるよね。
そばに住みながら建てられるのが一番良いとは思う。
さらに時間かかるけどねーw
ほとんど組み立て場借り出し作業は小屋で。
>>483
あれは、足場の組み立てをするために、材料を下から貰うためにしゃがまないといけないから、楽にしゃがめるように、ああゆう風に余裕を持たせてる。
細いジーパン履いてスクワットすると、膝のあたりがキツいでしょ？
センサーはもちろん嘘。引っかかってもすぐに気づかない。鉄筋なんかに引っかかって破れることもよくあるし。
下が見えないように、ってのも嘘。見えない方が怖いっての。
機能的にはまったく劣らないとおもうよ。
483のいうようにあれは独特のファッションなんだよ。
現に乗馬に使うニッカボッカなんかは形がまるで違うし。
これで雨漏りしたら知らんぜよーw
台風が来るまでに、まだやらなければならないところはありますが、
とりあえずこれで一安心。
大抵の風雨には耐えるでしょう。
明日からは、風呂場でも作りましょうか、、、
雨続きだと、作業も滞りがちです。
現在、風呂場の製作準備と、ドアの鍵取り付けと、照明製作準備中。
ハイパワーLEDを買って、ライン照明を自作しようかと思ってるんですが、
どうなることやら、、、
放熱が問題みたいー。
虫が出てくる前に、完全密閉しないとなあ、、、
LEDだと自由度が高いのと、安価にパーツ組めそうなので、やっぱりLEDかな。
演色性が気になるけども、、、
わけてもらえないか聞いてみたらいいかもな。
EEFLは、隔離しなきゃいけないのと、
CCFLと同じく、長さ、配置、面積などの形状を変更できないのと、
寿命、初期投資、ランニングコストの面でやっぱり、
LEDを上回るメリットは無いかな、、、
演色性だけが問題だけど、それは他も似たようなものなので、
そこは白熱灯を使うかも、、、
廊下の足元灯とか、イルミネーションとか、デスクライトとか、
庭灯とかも全部やりたいし。
最終設備が一番高価だからね。
市街化調整区域の線引きをを決めてるところ
ところで、こんなの見つけたー。
http://www.k5.dion.ne.jp/~kawak/tan-10.html
自分も足場に単管使ってるけど、斜材をかなりいれないと剛性でない気がするのと、
いろんな金具代で、木造よりも高価そうなんだが、、、
どうなんでしょうねえ？
でも基礎とか見ると怖い。突風でもってかれそう。
費用はたいして変わらないようなきもするけど。
おおざっぱに単管４ｍが１７００円くらいで使用量１００本程度
クランプは単管１本につき４箇所必要として４００個×３００円
単管（１７万）＋クランプ（１２万）
躯体は３０万程度をみておけばいいのかな？
パイプカッターとラチェットレンチがあれば組立できるから加工の手間は少ないのか？
一番気になるのはパイプを隠してしまうところかな。
結露で確実に錆びるからそのへんのメンテナンスはどうするのかな？
数年だけ使用とか、後で違う場所へ移動、というのならば、
かなり良いと私も思います。
でも恒久的なものとして考えると、ちょっとよくわからないかもしれませんね。
クランプは150円くらいでいけるとして、構造部分は、木造とほぼ同額くらいに出来るかも。
ただ、内装受けとか、外装保持とかで木材が余計に必要な気がしますね。
パイプとの取り付けも一旦、金具を介さなければならないようだし、、、
組み立てはラクチンでしょうね。
ホゾ穴が不要なのが大きい。
定期的に締めなおしてると思うんだがこの家はちょっと不安だな。
それ、ずいぶん前からあって、このスレや単管スレでは有名な
サイトだと思うよ。
今の足場管のメッキはかなりいいよ。
この場合壁のR、
使用もアトリエとかいって中で煮炊きや浴槽トイレがないから
意外と数十年もつかもｗ
基礎に接してるところだけが心配だね。
しかしこれは目から鱗だよなー。
>>519のように、熱膨張と収縮によってクランプが緩むのが心配。
切り口はローバルでもぬっとけばおｋ
クランプは…鍍金は弱いので錆びるし緩みが…
仮設材だからねえ
割高だけどかん太とかいう単管ジョイントみたいなのがあったと思う。
自分でもしするならやっぱり点付けでも溶接を入れないと心配だけど…
自由自在に家が建つなｗ
全然緩んでいるのはなかったなあ、、、
ガッチガチに固まってしまって（白サビ？水垢？）、
外すのが大変だったのはあったけど。
そうなんだ。
鉄骨もボルトで締める部分は鉄むき出しにするから。
一定のサビが発生してゆるまないようにするらしい。
セメントと水だけで施工してしまいました、、
強度だめでしょうか？
セメント+砂+水=モルタル
セメント+砂+砂利+水=コンクリート
どんな所に使ったの？
使ったのはセメント？インスタントセメントじゃなく？
たぶんインスタントセメントだろ
場所はブロック壁とタイルの隙間4cm×20m（深さ3cmくらい）で、雑草が生えまくるのでふさぎたかったのです。
なんか早くも下草の突き上げで膨らんでる所があります。つめで押すと表面が粉に戻る。。
ここまでダメとは思いませんでした。まるで２液の片側だけ使った接着のようです。
砂入れたって、固まるのはセメントだけなはずだから、不思議。。
質問スレで答え貰ってただろ？
やっと屋根が終わりました。
長い冬になりました・・・突風でアスファルトルーフィングが2度も吹っ飛んで、大変でした。
これで、壁の施工に入れます。がんばるぞ！！
コンクリート＝セメント＋砂利＋砂
モルタル＝セメント＋砂
ノロ＝セメントに水だけを加えたもの
強度は
コンクリート>>>>>>モルタル>>>>>>>>>>ノロ
コンクリートは基礎や駐車場などに適している
モルタルはレンガやブロックの目地に向いている
ノロはタイルの接着に向いている
施工した場所をハンマーで軽く叩いてごらん
簡単にバラバラになるから
モルタルでやり直した方が幸せになれますよ
久しぶり～お疲れ～。
ホームページはまだ垂木までですね。アップ楽しみにしています。
煙突の部分とか大変そう。
アスファルトルーフィング、飛びましたか、、、
ウチは３～１１月まで放置しても大丈夫だったけど、
運がよかっただけかも、、、
台風来なかったし。
垂木継いでるようですが、下の方はひねり金具で複数箇所、
がっちり固定をしたほうがいいと思います。
軒が長いようですし、最近の台風は威力が増してきていますし、、、
ウチは、強度の弱そうな所は、ひねり金具じゃなくて
M12ボルトと羽子板で留めてますー。
壁の施工は、まず筋交いからですかね。
□75mm以上の材で、できるだけ沢山入れた方が良いと思います。
設計よりもたくさん入れた方が良いですが、
同じ箇所に筋交いと壁式の合成はよくないみたいですね。
まさに今、筋交いを入れているところです。
方向が難しいですね。
アスファルトルーフィングは、この春の突風に耐えられませんでした。
けっこう精神的にもつらかったですね。
そんな訳で、屋根が完成したのは、相当嬉しかったです！！
ここらで、気分的にもちょっと落ち着いて全体を見れるようになりました。
また気分一新、がんばろうと思います！！
この先、防水シートはり、外壁づくりに移行する前に、
窓と玄関を考えなきゃならない事に気づいた。
今なのはまだまだ先の事だと思ってたんだが、
いま、窓枠、ドア枠を作っておかないと、あとから困った事になる訳ですね。
標準的な寸法と施工図面を得るために、メーカーからカタログをもたったんですが、
結構高いもんだなー。
みなさん、サッシや玄関ドアはどうのようにしましたか？
でもこれって、折り返し地点の手前だったりするんだよねーw
まあ、楽しんでやりましょう。
自分は、今回作ったのは仮住まいだったこともあって、窓とドアも全て自作にしてる。
開き窓は、4mmの強化ガラス買ってから、2×2材で窓枠をくっつけて、
外側のフレーム（外側の窓枠？）をサイズに合わせて造り上げるカンジにした。
スキマはパッキンで調節してできるだけ密閉できるように。
でも、スキマだらけだけどね。
結局、2×2で作る枠がキャシャなので、歪むんだよね。
平面が出ないので、スキマがどうしても空く。
とりあえず上下２箇所に鍵みたいなのをつけて、密閉度は上がるようにしたが、、、
もうすぐ２年になるけど、普通の台風では雨漏りしないけど、
強い台風では少し上から染みてくるかな、、、
まあ、まだ外壁やってないんで、そっちからのせいかもしれないけど。
ちなみに、窓枠は
──
| | ←こういうので、上下の材が長くて９０度に接合するのと、
──
──
| | ←こういうので、四隅を斜めにカットして45度で接合するのと、
──
両方やったけど、４５度の方はズレるのでたいへんだった。
ドアは、1.5×4材を並べてつなげたのが玄関かな。
昔のログハウスとかのドアみたいなカンジで。
これが一番安くできる。（ドアは買うとかなり高い）
自作ドアで大変なのは、荷重を支えるちょうつがいの取り付け方法かな。
外側からドライバーで外せないように考えて設置しないと、
ドロボーさん大喜びになっちゃうから。
今は風呂場の窓（引き戸タイプ）をまさに製作中。
どうなることやら、、、
まあ、予算があるのならば、窓やドアは、サッシにした方が無難と思います。
サッシの取り付けも、周辺の材の加工が結構大変そうだと思うけど、
上部の防水とコーキングさえたっぷりやっておけば、防水、防犯とかは安心なので。
こだわりがないのであれば、近所の建材屋さんとかに行くと、
アウトレットや中古の安いサッシは結構ゴロゴロしてると思いますよー。
水道屋さんとか、あとは解体屋さんにサッシ沢山あるはず。
自宅まるまる作るのは俺には無理。
うちは一応家族で住む住宅なので、室内のドアは自作とするしても、
外回りは、やはりメーカーものになるかな。
気密や断熱はもちろん、防犯も気になりますし。
窓は大小あわせてぜんぶで15カ所くらいあるし、結構高くなりますね。
アウトレットも考えたんですが、メーカーがバラバラになると
デザインに統一感がなくなるし、難しいところですね。一度見積もりを取ってみます。
あと、窓台をつくろうとして高さを出そうとしたら、
床のレベルが決まって無い事に気づきました（笑）540さんナイスです。ありがとうございます。
外壁に集中すれば良いと思ってたのですが、事前に決めておく事がたくさん出てきますね。
うちはまだ、大引を土台と同レベルにするか、土台の上にするかも決めてません。
大引と土台の接続は、皆さんどうされましたか？
ウチも家族で住んでるけど、、、ww
関東だと二重サッシも考えないと寒いかもね。
そうすると、総額でかなりの額になるかも、、、、
焦げ茶系のフレームなら、小さいところとかは木製で自作しても、
外観の統一感は削がれないと思うけどねー。
サッシ設置するときは、外壁仕上げ部分の厚みも考慮して
スキマ開けとかないといけない場合もあるから注意してねー。
木材買ったところとかでも見積もってみては？
サッシとかは、確か仕入れ値が、定価の２～５割くらいだから、
そこらへんが限界かと。
ウチは、床はコンパネ二重貼りのネダレス工法なので、
土台の上面にコンパネ二枚貼るカンジです。
この後は、こうやっていろいろ細かいところを考えなければならなくて、
効率よく進まないから時間がかかるんですよね。
でも、今までより作業は楽しいと思うので、お互い頑張りましょー。
失礼いたしましたw
床のネダレスは、うちも検討しましたが、
根太ありと比べまして、コスト的にはいかがでしたか？
最近、コンパネが高いですからねー。
サッシは、何件か見積もりを取ろうかと思います。
玄関や勝手口まで含めると、結構な金額になりそうです。
秩父の冬はかなり寒いので、ちょっと悩ましいですね。
今日の午前中は筋交いを4本やりました。
飯を食べて午後もがんばります。
お互い怪我のないように、がんばりましょー。
ネダレスのコストは、t12mm構造用合板２枚貼りでやる分には、
根太式とあまり変わらないか、少し安いと思います。
（ウチの近所は、今１枚980円くらい。震災前は780円。）
通常は、t25mm以上の板を使ってやるので、コスト高になるかもしれませんが、
施工は多少楽だと思いますので、工賃は下がるんじゃないかな？
セルフビルドでは工賃関係ないですが、ズボラなので、簡単そうな方を選びましたw
あとは、耐荷重が極端に増える可能性があったので、
その場合に補強しやすい方にしました。（床下に束を一本入れればよい。）
耐荷重は、t12mmの２枚重ねでやってるので、若干根太式よりも柔い気はしますが、
住んでて殆ど意識はしませんね。
冷蔵庫とか、本棚とか置いてももちろんびくともしませんし、傾斜も出ません。
長期的にはまだわかりませんが。
あとは、床下の断熱材（スタイロフォームとか）を入れる場合には、
一つのマス目が大きいネダレス（□900mm）の方が、
断熱材カットの手間が少ないとは思います。
筋交いは、長さを正確に出してカットするのが大変そう、、、
がんばって下さい！
家が壊れますか？
勇者じゃなくて村人１でも引っぺがせるよ
かわらの裏が見えるのはちょっと・・
天井材なら天井下地とか断熱材とか垂木とか野地板とかそんなもの
はがすのが屋根板なら屋根断熱してあるかもしれないしアスファルトルーフィングだったり
ルーフィングと屋根板の間の何かかもしれないし瓦だったりトタンかもしれない
あるいは空が見えるかも
天井裏入ってみろよ押入れとかに入り口あっからｗ
斜めの屋根で天井は平らだから。
それなら佐伯伽椰子に遭える
大工に言わせれば、長年の経験からこれを考えて寸法を採ってるから素人には分かるまいだそうで。
仮住まいというのは？
昔の大工ならともかく、現在はみなプレカットだから木の伸縮
はほとんど考えられていないよ。特に合板ではそれは皆無に
近いし。無垢の木材でも長手方向の伸縮は極めて少ない。
太さ方向はかなり大きいけどね。
ネダレス、良さそうですね。
うちの方でも、千数百円してたコンパネが980円くらいに落ち着いてきました。
ちょっと検討してみます。
筋交い、苦労してます・・・
筋交いそのものよりも、間柱との交点が難しいですね。
あと、柱接合金物を先に入れてたのですが、筋交いと接触するやつが8個もありました・・・
明日、やり直します。筋交いを先に施工するのが正解のようですね。
ところで我家の制作にあたっては、＋－5mmは余裕で許容範囲でやってます。
10mmでもまだいけるかな、という位の精度で造ってますので、木の伸縮まで読む大工さんとは、別の世界ですね。あこがれます。
ただ、横方向に使う材木の場合は、反る方向には一応気をつけてます。後から間違ってたってことも多いですが・・・
546さん
小屋裏の天井の向こうにあるのは、今まさに私が作ってる部分です！！
写真がありますので、良かったらブログでも覗いて下さい。
家が壊れるほどの、すごい物ではないですよ。
普通では？ １２㎜くらいしかないコンパネ二枚ではちょっと
弱いかと。最初は良くてもしばらくするとヘタってくるかもね。
大引きの間隔が狭ければ問題ないだろうけど。
それと、コンパネじゃなくて「下張り合板」とか「構造用合板」
じゃないと。
24-28mmの合板を75mmの釘で留めるのが基本のようですね。
12mm合板の二枚重ねに関しては、賛否両論ありましたが、構造上は弱くなると思った方が良いようです。
でもまぁ、これらの情報はお客さんのいるハウスメーカーに関するものなので
自己責任でセルフビルド住宅を作ってる場合とは違うし、参考までにしておきます。
いつも行く材木屋さんで12mm二枚もしくは24-28mm一枚を使った場合と、根太ありにした場合の
材木の値段を聞いてみる事にします。でも、まだしばらく先ですけどね。
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剛床工法とネダレスフロアーとは別物ですよ。
ネダレスフロアー長さ４m幅１８cm厚さ３cmの無垢板のこと。
檜の集成、パイン、杉の種類があり垂木不要。
杉なら一枚1500円（展示会の時）ぐらいかな。
私は、50mmのパワービスで留めました。
そして、t12mmの三六板を千鳥配置で二重貼りは、正確には構造用合板を使ってます。
なので、上にも書いたように「なんちゃってネダレス」ですが、今のところは大丈夫よー、という話です。
年数たってへたってきたら、またレポートしてみようかと思います。
ちなみに、個人的な考え方ですが、ツーバイフォーや在来工法の床構造でもわかるように、
床面の平面方向は、それほど強度無くても良いんだと思うんですよね。
地震があっても、地面が色んな箇所で別々に動く事はあまりないから。
要は、「地面は硬い構造物でしょ」ということです。
なので、50mmのビス留めでもいいか、と、シロート判断しましたw
あとは、普段住んでての垂直荷重に耐えられるか？ ということで、
上にも書いたように、ダメだったら、□910mmのマス目の真ん中につっかえ棒（棒）
入れれば良いんだし、最悪貼り替えれば良いかと。（なのでビス留め）
さてさて、どうなることやら、、、w
剛床工法 ≒ ネダレス工法
ネダレスフロアー → 分厚いフローリングをそのまま貼っちゃう
というカンジになるんですかね？
ネダレスフロアーというのは初めて聞きましたが、面白いかも。
わが家は、両端で平面が30mmくらいずれてましたが（笑）、
床とか貼るときに少しナナメにカットする場所があったくらいで、
製作上も実用上もほとんど問題はありませんでしたね。
製作精度は、作ってる人の性格が出るんじゃないかな。
私はいいかげんなので、、、www
>>196
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【 文字数 15 文字 】
秩父 セルフビルド
【 文字数 10 文字 】
つまりggrks
565さん、566さんに書いていただけましたが、
「秩父 セルフビルド」でお調べください。
>構造用合板、コンパネ、合板フロアーは冬冷たいからいやなんだよな。
はあ？ それはあくまでも「下貼り」
しかもその下にはいくらでも断熱材入れられるし。
現に、それらを使った工法が大半でしょ？
何言ってんだか。
562さんは、たぶん厚さのある無垢板の肌触りとか質感の事を言ってるんでしょうね。
まぁあくまでも主観的な部分ですけどね。
にびっくりするよ。クッションフロアの薄いスポンジ層でもだいぶ違うよ。
コルクタイルがコスト的（30ｃｍ角で１枚120円くらいかな）には最強だけどな
いくら下に断熱材入れても仕上げ材自体が冷たいんだよ。
杉は軽い柔らかい→空気がたくさん含まれてるからこれ自体断熱効果がある
ラワンとか重い、硬い→細胞密度が詰まってるから空気があまり含まれてない
これは中学校の技術の授業の教科書の内容だぞ
無垢のフローリングでもウレタン塗装済みの奴なんかだと
ヒンヤリして嫌だな。
うちはまだまだ床は先です。やっと筋交いと補強金物の施工が終わりました。
ただ今つけ忘れチェック中。
ここから、間柱と窓枠の施工へと入っていきますが、どんどん動き回れなくなってきました。
窓枠は、試験的に一カ所作ってみたんですが、水平垂直が難しいですね。
結構真っすぐ立てたつもりだった柱も、厳密にいうと傾いていたようで、
窓の右と左では、1mmくらいのズレがありました。まぁ、許容範囲かな？
ただ、サッシが来た時に入らないと困るなー。
おつかれー。
もうすぐ梅雨だから、透湿防水シートだけ先に巻いた方がいいかもね。
柱が濡れない、というのは安心感があるし、そんなに手間はかからないし（１日？）。
濡れると、黒い点々が出てきて（カビ）、あまり気持ちの良いもんじゃないしね。
外壁はどうするんでしょう？
透湿防水シートの上に、直にサイディング？
いったん構造用合板でもはるのであれば、窓作る前に
仮留めでいいから貼れるところは貼ってしまうのも手かもしれませんね。
雨対策という意味で。
棟上げした時に斜めジャッキで垂直確認したの？その方が気になる。
風がないんなら防水シート＋サイディング下地（胴縁）で雨をしのいでるとこはあるよ。
で、本などで調べまして、透湿防水シートの施工は、やはり窓枠が出来てからやった方が良いと結論づけました。
外周部分の土台と柱の半分より下側は濡れますが、もうしばらく我慢します。
柱の垂直は、一応見たんですが、40cmくらいの水平器を柱にあてがって、水泡がほぼ真ん中の線に入ったなって見ただけなので、
それほど厳密ではなかったようです。ただ厳密に計ったとしても、全体を均一に垂直に調整できるほどの
技術はありませんので、仕方ないですね。
セルフビルドで軸組の家を建てる以上、この程度のずれは許容範囲かなと思っております。
>>透湿防水シートの施工は、やはり窓枠が出来てからやった方が良いと結論づけました。
なるほどー。
もし、気になるようだったら、養生用のビニールシート（安い）でも
家全体に巻いたらいいかもしれませんね。
ブルーシートは、編んであるので漏れるし（特に安物）
垂直は、下げ振りを買っては？
３０００円前後だし、何よりも地震に効くのは、平面の歪みよりも、垂直の歪みだと思うので。
自分は、垂直は下げ振りで上下で±2mmくらいには全ての柱を収めました。
まあ、もう筋交い入れちゃったとの事なので、修正があっても難しいと思いますけどー。
下げ振りは一応購入したんですが、面倒なのでやめました・・・
主要な柱の垂直に関しては、水準器ではかりましたので、おそらく大丈夫でしょうw
っていうか、そう信じております！！
あのウィンチの使い方は怖いよ～
まあ俺が天井クレーンや吊り下げに慣れているからなんだろうけど…
いざとなったら体が固まって動かないんだよな
バスタブのウラの断熱材、発泡ウレタンフォームはかなりたくさん必要で高く付く。
窓を引き戸で自作したんだが、気密は取れないねー。
窓はやっぱりサッシの方が良いかも。
アルミサッシは味気ないけどねえ。
INAXのホテル用水栓金具は、壁面に保持する機構が無くて難儀している。
どうやら中の配管をがっちり固定して保持するしかないみたい。
もうちょっと考えろヤー → INAX
付けたことないが･･･
INAX ｛てめーみて～なDIYerいちいち相手にしてらんねえよ
確かにw
でも、プロでもこの器具の施工は、モルタルで埋め込むらしいので、
その後のメンテとかやりにくいよなー、とね。
まあ、業者はそれの方が儲かるから、業者にとっては良い器具なのか、、、
施主にとって良い器具にしてかないと、長期的には損すると思うけどね。
台風来てるねー。
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp0512.gif
秩父を直撃しそうだけど、大丈夫かなあ。
四隅だけでも、構造用合板打ち付けた方が良いかも？
あるいは、何もやらない方が良いか、、、、
むつかしーねー。
大物を作ると、最近ではたいてい腱鞘炎になる。
体がいうことをきかないと、やはり大物にチャレンジする
気持ちが失せてしまう。
腱鞘炎にならない予防法はないものか？
特に震動の激しい電動工具とか使ってないんだが……。
強い握力を必要とするケースが多いからかな。
となると、筋トレや準備運動で防げる？
機材に投資はできるんだけど、マイクロユンボも入らないという場合
(コマツの最小の奴でもぎりぎり幅がきついし、段差があったりウッドデッキがあったりして現実的に無理)
何か少しでもスコップ仕事をマシにできるツールはないのか
ステンレスの剣スコは買ってかなり良かったけど剣スコ蹴りすぎて足首も痛んでくるし
庭は何かとままならない
前回は、元通りになるのに半年かかった。
インパクトを持つときに力が入るのが原因だと思う。
庭掘りは、確かに腰に来ますね。
小さいユンボはけっこう危ないので、自分は少し大きめのが欲しいかな。
一番小さいタイプを使ってて、２回ほどバランス崩して機外に落ちかけたので。
なにせキャタピラの幅が小さいので掘った溝に落ちそうになるし、でかい石が出てくるとケツが浮いちゃって危ない
けど軽トラで運べるのってコレしかなかったし、大きいの運んでもらえば高くつくし
>>でかい石が出てくるとケツが浮いちゃって危ない
そうそうそう。
で、ちょっと操作まちがえてアームを横に動かしちゃおうもんなら、
バランス崩して横転しそうになる場合がある。
何千何万件という事例を経験して、製作ラインやデザイナー、設計士、施工業者や、施主からの意見で今の形になっているんだろ？
そりゃ完璧じゃあ無いとは思うがその方法が今の所ベターなんだろう。
会社として継続的に経営していくにはバカの集まりじゃあやっていけない。
とは言え貴殿の意見も貴重なはずだからメールでもしておいたら？
変な構造は無かったけどなぁ
inaxに限らず壁で固定しない水栓金具って結構あるんじゃなかった？
そして何か理由があるんじゃね？
ユニットバスに付いて来た水栓金具はちゃんと固定するようになってたけど
>>壁で固定しない水栓金具って結構あるんじゃなかった？
そうそう。
なので、全般的な話でもあるんだけど、
ホテル用のヤツはさらにひどかったので。
今のシャワーブースにつけてた一般的なヤツは、一応、
壁に押しつけて固定するような機構があるし。
せめて、羽みたいなのにネジ切った穴が空いているだけでも良いのに。
ホテル用のヤツは結局、中の配管自体をどこかにがっちり固定して、
その固定で、蛇口とかの表面出るところまで保持しろってことらしい。
シャワーの出口なんか、フレキ配管で持って行ったから、
そのままだと傾くし回転もしちゃうからなあ、、、
SUSの直菅以外での施工のケースも多いと思うんだけどねえ、、、
考えてみると、これまで住んでいた賃貸の部屋や家でも、
洗濯用の蛇口はグラグラだったりとかが多かったからなあ。
VP用でもサドル付きのエルボがあるよ
業者に文句言ったがらちがあかないので、INAXに聞いたら特殊な奴で5マソくらいするらしいからやめて
壁パネルに穴開けて架橋ポリの床出しアダプタを裏にコンパネ補強してビス止めしてコーキングした
そしたら汎用のサーモが付けれるからヤフオクで5ｋで展示品落として付けた
こうしとけばあとでサーモ交換するのも楽だし、何より安くつくから結果オーライだったかもｗ
http://www.kanzai.com/volume/00002/imag/file0123/t010000012246.jpg
VPや架橋ポリ菅で、>>598みたいな床用等のサドル付き他があるのは知ってる。
でも、混合栓の後の13mmのフレキとか用の配管の所なのですよ。
具体的には、下記を使ったんだけど、
http://www.biz-lixil.com/products/waterfaucet/public/implantable_shower/price/index.html
例えば、これの吐水口って、かなり重たいのね。（５キロくらい？）
でも、この吐水口自体を保持する機構がない。
接続する13mmのストレートネジの配管の方を保持して、
それでこの吐水口も固定しろってことなのね。
そうなると結局、回転方向の強度は、その先のテーパーネジの
シールテープの巻き具合とかで決めなきゃいけないし、
吐水口の先っぽを下方向へ押すと、配管部分にモロにテンションがかかるから、
内部配管（SUS直管）の距離を取るか（テコの原理）、埋め込み配管部分の強度を
かなりしっかりあげないといけない。
吸水口シャワーフックの方なんて、フレキ配管（グラグラ）の想定なのに、
まったく保持機構がないので、どうしようもない。
両方とも、ホテル用だからモルタル埋め込みを想定してるんだろうけど、
木造や軽量鉄骨のケースだってあるだろうに、、、
つか、完全にモルタルで埋め込まないとホールドできないような機構じゃあ、
メンテナンス時には、コンクリートはつらないと何も出来ないんだよね。
（だから、業者が儲かるんだろうけど、、、）
自分は、2×4材を削ったりしてなんとかガッチリ固定したけど、
業者が毎回この苦労をしてるかと思うと、さすがに疑問なんだよねーw
部屋数多かったりしたら、死ぬわーwww
今度ホテル行ったときは、こういう水栓金具はちょっと強度を試してみようかと思う。
案外、グラグラだったりするんだろうなあ、、、
気に入ってるあの有名人との相性も
ズバリわかっちゃいますよ。
とっても楽しめるのでぜひ占ってみて下さい。
http://http://menu.2ch.net
パブリック用ってことは業務用だから、後のことはあんまり考慮されて無いんジャマイカ
ホテルなんかだと浴室はある程度年数経てば総とっかえだろうし
うざいからそろそろ止めとけ
本当に業者がボロ儲けしてるのかどうかは
もっとそっち方面を知ってなきゃ言えないだろ
もちろん俺も素人だから似たような事は思うが
あからさまに決めてかかるのは良くない
こういうのがクレーマーになるんだろうな
だろうけど
としか書かなかったんだけどなあ、、、
なんか決めつけてる事になってるw
まあどうでもいいけど。
昭和三十年代の設定なはずなのに、新築材料として、カラマツの集成材の柱の木端が見えて思わず吹いたｗ
ｽﾚﾁｽﾏｿ
とかよりいいだろ
なんの映画？それwww
時代劇ロケで送電線が映ってても後から消せるし、江戸時代の町並み風景もセット造らず再現できるし
縁側の床板が横貼りなのがすごく気になった。
横貼りにするだけで、なんかテキサス風になるんだよなwww
他にもツッコミ所満載だけど、、、
秩父さんのところは台風大丈夫だったかなあ。
煙突の保持がやわそうなので、ちょっと心配だったりして、、、
えーと。
幅400mmくらいのちゃんとした縁側（縁台？）
ではなくて、なんとというか、
和室の周りをぐるりと囲む910mm幅の廊下のような縁側のような、、、
あれって、昔からたいていは長い杉板とかを縦貼りでしょ？
だってそうじゃなかったら、ぞうきん掛けしにくいじゃんw
横貼りだとどうしても、安いアメリカ木造住宅の前テラスのイメージがある。
ハリウッドのスタッフもそのイメージで作っちゃったんだろうな。
横
→
■ ←建物
縦
↑
■ ←建物
じゃないの？
廊下は違うよ
googleの画像検索で「日本建築 縁側」で検索してみな
>>618で言ってるのが縦なｗ
日本、アメリカ共に、縦貼りも横貼りも両方あるようですが、
やっぱり日本は縦貼り（長手方向と平行）が基本のようですね。
縁側 wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%81%E5%81%B4
アメリカのポーチ
http://ameblo.jp/caffeelmo/image-10388476914-10307094482.html
http://f.hatena.ne.jp/sakuramochi-kanari/20101019103633
http://blogs.yahoo.co.jp/arc3391/archive/2010/9/29
私が言っていたのは、ラストサムライの小雪の家の縁側が、
横貼り（長手方向と垂直に短い材を貼る方式）だったので、
海外の大工のセンスだったんじゃないかな、という話。
庭が芝生とか、他にもいろいろツッコミ所は多いですがこの映画。
渡辺謙が、だいぶん修正したらしいけど、、、
横
→
■ ←建物
縦
↑
■ ←建物
じゃないの？
お前だけ噛み合ってないぞ
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ 建 物 ■■■■■ 縦張り
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
←←←←←←←←←←←←←←
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ 建 物 ■■■■■ 横張り
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
>>623とか>>625のように思わない？
いや正解も例えもあってるか知らんけど
とりあえず>>623は俺には分かるｗ
おお。
そう考えていたんですね。
今わかったわーw
イメージは最初から同じだったけど、呼び方が逆だったようで。
私は廊下だけを見て、廊下と平行＝縦貼り と呼ぶと思ってますが、、、
ちなみに、>>625さんの呼び方だと、下記は何張り？
■■■■→→→→
■■■■→→→→
■■■■→→→→
■■■■→→→→
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■→→
■■■■→→
■■■■→／↑↑
■■■■／↑↑↑
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
縁側じゃないなｗ
ちなみにそうなったら方角とか庭の位置とか玄関の位置とかそんなんで判断するようになるんじゃない？
その場合建物は関係無くて、長方形の物は縁側単体で考えて長い方に平行が縦かと。
魚も頭と尾の方に線が有るのを縦縞、背中から腹に線が有るのを横縞って言うし。
張り方によって「切目縁」「槫縁」と言うみたいだね
http://kino-ie.net/somosomo_041.html
下によると（切目縁）長手方向に沿って縦か横かということになるみたいだから俺のは間違いだったみたいだ
http://hamamatsukenchiku.onr.jp/terms_ka.html
う～ん勉強になるなあ
木材 ⇔ タイル を接着するのには、どれがいいですかね？（床）
両面テープ
木工ボンド
タイル用ボンド
多用途ボンド
シリコーンコーキング材
瓦用シリコーンコーキング材
エポキシ樹脂
一番、接着力の強い物にしようと思っているのですが、、、
うーん、どうしよー。
ちょうど今からエポキシコーティングするから、防水はダイジョブヨー。
大量に作りすぎるとやばいね。
夕方、２回目やらねば。
床って言ってるが
の場合は藁だということか？
束ボンドですか。
そういうのがあるんですね。
検討してみます。
お前馬鹿だろｗ
ずっと、アクセス規制に引っかかっていて書き込めませんでした。
ご心配ありがとうございます。なんとか無事に屋根の作成が終わりました。
台風も、なんとか持ちこたえました。
今は壁の下地や窓枠の作成をがんばっております。
みなさまも、怪我にお気をつけて。
お疲れ様です。
煙突の部分とか試行錯誤されてて見ていて面白かったです。
換気用のマックのストローはあんなもんで大丈夫なんですねｗ
高所での作業がひとまず終わって一段落ですね。
しかし転落や転倒での死亡事故は小さい脚立でも多いとの事、
お気をつけくださいね。
２ヶ月もかかっちまったぜいw
おめでとう
どうもありがとー。
備忘＆記録のために詳細を書いておきます。他の方の参考になれば。
・広さは２畳。ユニットバスではない。床は土間コン、壁と天井は構造用合板で囲んだ後の施工。
・バスタブ ヤフオクで海外製の長めのタイプを購入(\17000)。
2×4材で外枠を保持。底面はブロックとモルタルで３箇所保持。
周囲は、一応ウレタンフォームを吹き付け。一番安い缶ので\7000くらいかかった。
・配管 洗い場はVU75で施工。VU75を２回折曲げてのトラップとした。
（一般的な風呂場の配管はVU50。これで排水溝のカップ型トラップだと
よく水があふれてくるため、大きな配管＆大きなトラップにしたかった。）
バスタブの配管はVU40。海外製のバスタブのため、締め付けリングが手締めで割れて
急遽、なじみの金物屋で物色したら、VU40用の金具が合致したため。
・壁 構造用合板に、防水剤を一応塗布。
その上で、下1/3にはビニールシートを貼り付けて防水。
仕上げはなんと、タイル風のクッションフロア！（安いから \1100/m 1800mm幅）
クッションフロアは、周囲に防水の強力両面テープ貼り付けて、間に木工ボンドを
しっかり塗布して貼り付け。
・天井 壁と同じクッションフロア。
・床 まずは、砂利を100mm以上敷き詰め。
その上に、コンクリート150mm。（途中で、鉄筋入れないことに変更）
さらに50mmは防水コンクリート。（水にカルピスみたいな溶剤を混ぜるだけ）
上からコンパネで抑えて傾斜と面を作る。（4/100にしたらかなり斜め。やりすぎた。）
仕上げは洋風タイル。□300mmで\298のを15枚＋半分のを5枚。
セメントノロで接着。目地無しのつもりだったがスキマが出来たので、
急遽、ホワイトセメントを粉のまま目地に埋める。その上から霧吹きで水を塗布。
乾いたらさらにエポキシ樹脂を流して目地を埋める。
・水栓 INAX パブリック用水栓金具。
壁等との保持方法が不明だったので、2×4材で土台を作ってなんとかそこに設置。
・出入口 2×4材にステインで塗装。その上から薄くエポキシ樹脂コーティング（３回）。
これを周囲にネジ留めして枠とした。
床部分（敷居）は、板材を5mmザグって、滑り防止のためにタイルを貼ってみた。
（木材部分はエポキシ樹脂コーティング）
・その他 ・シャワーのかかる壁だけ、アイカの化粧合板（t3mm 4×8板で\12800）を使用。
一番濡れるところなので。下地の構造用合板に木工ボンドで接着。
・水栓金具周囲も一番濡れてシャンプー置きとかにもなる場所なので、アルミ複合板
（t4mm）を使用。ウラを切り欠いて90度に曲げ加工後、両端をネジ留め。
だけどこれ、ちょっと凹みやす過ぎかも。
・バスタブの側面（洗い場へ落ちる面）はアイカ化粧合板（マーレスボード）使用。
（\3300／畳） 水回りで使っても大丈夫なのかどうか不明。ダメだったら再施工。
・壁と床との境界、排水溝周り
ホワイトセメント＋寒水石（１厘）でモルタルを作り、カーブの溝を作って施工。
乾いたらさらにその上に、エポキシ樹脂を流して防水＆ツルツルコーティング。
・窓周り等はコーキング。床と壁の境界は、防水塗装の材木で縁取り＆コーキング。
一番大変だったのは、水栓金具の取り付け方法かなー。
どうやって取り付けたらちゃんと強度が出るのか？わからなくて、かなり悩みました。
仕上げ材との取り合いも難しいし、、、
このフロの特徴は、やっぱりホワイトセメント＋寒水石の部分でしょうか。これはオリジナルだと思う。
デコボコなのですが、地中海の真っ白な家にありそうな雰囲気の仕上げ面になっていると思います。
エポキシでコーティングしたので、汚れもカビも付かないハズだし、、、
失敗したかもしれないのは、バスタブの側面と、凹みやすいアルミ複合板のところかな。
何年かしたら、再施工が必要かもー。
あくまで仮住まいなので色々試してみましたが、
実は、本宅建築の際は、床以外はすべてFRP防水にする予定だったりして、、、www
おれは大物をやるとすぐに途中で息切れする。
しかし、自宅を作るとなると、生活もかかっているし
一世一代の大物ＤＩＹだから気合いが入っているんだろうな。
アイカ化粧合板 浴室用 \10000～30000
アイカ化粧合板 メラミン、石目調 \9000～
タイル（□300mm、イタリア製） \5400
アルミ複合板 \4000
アイカ化粧合板 マーレスボード \3300
クッションフロア \1100
防水性の塗装 \1000～
ホワイトセメント＋寒水石モルタル \1000～\1500くらい
普通モルタル（防水）むき出し \200くらい
防水関係は、お金かかるし難しいねー。
風呂完成、おめでとうございます！！
在来工法でのお風呂の作成は、大変そうですが、満足度も高いでしょうね。
堪能してください。
うちは、防水が心配なのでユニットにするかな？
でも高いんですよね。
今日は、頼んであった窓サッシが届きました。
いつもそうですが、実際に届くと、家一軒分の資材の大きさに圧倒されます。
がんばって組み付けなきゃ。
どうもー。
風呂場の自作をやってみて思うのは、別棟にすれば良かったかなー、ということ。
別棟なら、ブロックで囲って屋根だけ木造にすれば、
防水とかわりかしテキトーでいいもんね。
みんな結構そうやってるのは、やっぱり理由があったんだ、、、と、
今更ながらに納得しましたわー。
四角い木造家屋の内部に造ろうと思うから、防水が大変になる。
次回は、そうするかRC造にするつもりです。
ユニットのデメリットはやはり広さでしょうか。
自分で造れば、ゆったりとしたバスにできるので。
インパクトドライバー、私は10mケーブルの300Wのを２台使ってます。
やっぱりパワーがあると、かな～り楽ですよ。
コードレスのインパクトだと、90mm以上のビスとか、なかなか入っていかないもんね。
ケーブルの取り回しは、それほど苦にならないので、
今ので疲れるようでしたらば、お試しアレ。（\8000くらい～）
ありゃ。
なんか後半が唐突ですねw
秩父さんの最新ブログを見ての感想です。
ニッカド１２Ｖの日立のプロ用使っているけど、最近バッテリーが弱ってきた。
ニッケル水素電池で１２Ｖで互換性のあるバッテリーとかないのかな？
純正品を二つ買うと新品のインパクトドライバーが買えそう。
ニッカドはメモリー効果があるし劣化もはやいからあまり使いたくない。
電圧は違うかもしれないが、充電器はニッケル水素も対応って書いてあるから、
サードパーティの互換品があればそのまま使えると思うんだが……。
http://www.denchipuro.jp/index.php/cPath/5_649
購入したけどまぁ問題は無かった
後に容量少ないのを買ったんだけど（それしかなかった）
不満でバッテリーセル単体を買ってきて中身の電池を入れ替えた
工具屋さんの詳しいひとに聞くと、コードレスドライバーのバッテリーは、
つねに半年～１年くらいで交換するのがデフォルトとのこと。
そういうもんなんですね。
確かにウチのコードレスドリルドライバーも、かなりバッテリーがへたってきてるわー。
我が家は、ユニットバスの予定ですが風呂トイレは、母屋から突き出た下屋にしました。
これなら、万が一でも、そこだけ壊せますからねw
あと、うちも10mのコード式インパクト、使ってます。
パワーに余裕があるので、楽ですよね。
コード式は高いやつと安いやつでは、コードの質が違うように思います。
高いものについているコードは柔らかく、しっとりしていて、とても扱いやすいです。
ま、高いと言いましてもヤフオクで5000円で買ったものですけどね。
コード式の、もうひとつの良いところは、中古を購入する時にバッテリの劣化を気にしなくてよいところですね。
バッテリは直ぐに駄目になりますものね。
良いサイトを教えてくださってありがとうございます。
>>659
その話はとても参考になるけれど、あくまでも「プロ向けの話」だし、
「過去の事例」ですよね。
私が一番気になっているのは、ドライバーではない製品で、エネループ
が登場してからというもの、ほとんどのニッカド電池がそれに置き換わ
っているという事実です。エネループはメモリー効果もないから追加充
電もできるし事実長持ちします。ならば、ドライバー用もそんな理想の
電池が出来ていて当然だと思うのです。
アマチュアＤＩＹｅｒにとっては、バッテリーの出費はバカになりません。
エネループのメモリ効果はないわけではないよ。
他のNi-MHより継ぎ足し充電を多くできるだけなのでリフレッシュは必要
(SANYO純正の充電器に機能が付いてるから使ってると思うけど)
＞ドライバー用もそんな理想の電池が出来ていて当然
それがLi-ion
電圧の互換性がないのであれば理想の電池たりえないだろ。
ラジコンのバッテリーを仕込んでた方もいたがオイラには無理
どこかの国の不良品の爆発も怖いし
乾電池でやったら高負荷で爆発しそうだな。
お前の中ではドライバーの電池は乾電池なんだ。
しゃべればしゃべるほど恥の上塗りをするばかりだよ。
探してみた。安いのは３０００円余りであるが、送料とか含めるともっと高くなる。
そんな中、行きつけのＨＣに行ったら、日立の電ドラが７９８０円で売られてた。
電池は２個付き。俺の持ってるヤツの後継タイプでもちろん互換性はバッチリ。
店の人も、単独のバッテリー買うよりもずっと安いと勧めてきた。
ドライバーはインパクトじゃないタイプ。思い切って買ってしまおうかと思ってる。
ただいま窓サッシを絶賛取付中です。
わたしも、インパクトの他に8000円くらいで買ったマキタのドリルドライバーを持ってます。
これは、トルクの調整が出来るし動きもマイルドなので
アルミサッシのネジを締め付けるのに、大変重宝しております。
インパクトだと多分なめるか、サッシのネジ穴を壊すと思われます。
その他、下穴あけなどにも使えますので、買いだと思いますよー。
ですよね。買いました。今日はセールでさらに少し安かったので。
使わないでバッテリーをダメにするくらいなら使い捨てで
特売品もいいかもなって・・・良い子は一番高いやつを買いましょう
ただし、その一部に、一坪分でも良いから三階建て以上の高さの
塔みたいなのを作りたいな。その中で下界を見下ろしながら
読書とか気持ちよさそう。
一坪で３階だと倒れそうだねw
平屋を建てて、屋根裏に二階建ての小屋をくっつければよろし。
または工事現場のプレハブ三段積み
もちんろんそうするつもりで書いてますよ。
「その一部に」というのはその意味です。
>>675
さすがにツリーハウスは無理だろ
森林のど真ん中に建てるわけじゃあるまいし。
工事現場のプレハブはお断りします（笑）。
お。
一部 を見落としてた。スマンw
平屋の上にさらに平屋の小屋作って、その屋上じゃあダメなん？
三階に拘る理由はなんだろう？
なんか面白そう。
いずれにせよ、一階の柱配置に気をつける必要があるねー。
面白そうではあるよねｗ
サグラダファミリアみたいなの
法律が異常にめんどくさくなるんよ
新築 太陽光発電シュミレーション
築年数 売電価格
０１－１０年 ４０円
１１－２５年 ２０円
２６－３５年 ２０円
太陽光発電 合計売電価格 収入見込み ３５年間で ２２８４万円
http://www.habita200.jp/menu04/smart_habita_zeroyen/
いろんな家見てひとこと言えることは
いい家もあれば悪い家もある
宣伝なんだろうけど、ちょっと興味ある。
「建築費ゼロを目指す」って命題があるためか、どちらのプランも
屋根ばかり大きくて平屋で部屋が少ないね。一戸建てで２ＬＤＫと
いうのはあまり例がないのでは？
この程度の規模なら俺でも作れそう。でも、物足りない。
田舎では、小さめの平屋2LDKとか最近多いよ。
高齢者夫婦用とかで。
なので、>>686も金もってる高齢者がメインターゲットっぽいね。
若いのは家なんて建てる金ないから。
だって、売電で建築費がタダになるというのがうたい文句なんだから。
アマも作りやすいわな。
ちなみにシュミレーションじゃなくて
シミュレーションなんだけどね。
オジサン連中はよく間違えるからリアルで馬鹿にされてるよ。
色々混ざってるなｗ
そのサイトの人に言ったら？
よくその程度で馬鹿に出来るもんだね
よほどの知識自慢なんだねｗ
カルフォルニア
アボガド
英語のカタカナ表記 → ○
発音→○
基礎ならやったよ。
費用もある。しかし、土地は今住んでいる古い家を壊さないとない。
庭にコンテナみたいなのでも設置するかな。しかしそれだと
建機が使いにくくなるし……。ああ、悩む。
誰かこの俺にアドバイスくれ。
マンスリーレオパレスとか敷金権利金ナシで
家賃程度で借りられるよ。
1ボックス車なら、夫婦２人でも生活できるよ。
移動できるし、テントより便利。
８畳２間＋バストイレくらいなら３ヶ月で1人でセルフビルド可能だから、
長期の車中泊旅行と思えば、、、w
子供いたら厳しいと思うけど。
船用のコンテナは２０万＋２０万くらいかかるから、バカらしいよ。
仮屋根を葺いて家財を押し込んで>>709の言うように車で暮らす
パーゴラじゃなくてもいいけど、なんらかの、大げさでない後から再利用できて捨てなくて済むようなもの
完成したら家財を戻してウッドデッキとして活用する
>>710みたいな方法だろうね。
ガレージ先に造って、そこに家財＆生活という手もある。
昔、佐川みたいな４トントラック（アルミ屋根付き）を買って、
それを家財の倉庫代わりに、という案を検討したことがある。
中古で１８０万円くらいであるし、不要になったら売却すれば、
ロス２０万くらいで行けると思う。
結局、諸事情によりボツになったけど、これも悪くない案かも。
ただ、４トントラック停める土地があれば、ガレージ作った方がいいかもwww
その後、古い家を全部壊して残りの新築部分を建てるというのは？
やはりアパートとか倉庫とか借りるしかないね・・・
いつできることやら。あー、なんか意欲がしぼんでいく・・・・
三寸勾配とかのようにゆるくすると屋根工事が楽になる。
足場もかなり省略できるし。
みなさん、やはり屋根はコロニアル？
あと、踏んだときに割れやすいのは今も同じかな？
初期費用はかかるが長期間耐える瓦の方がいいと思う
ガルバはなんで縦葺きが多いんだろうね？
水持っちゃうから普通は縦に使うよ
見た目でしょうね。
普通に漏らないけど、、、？
見た目もこんなカンジの↓普通の金属屋根なんだけど。
http://www.smile-oscar.jp/sekou/uploads/toyama_s_2/after1.jpg
ガルバの縦葺きは、工場っぽくてイヤなんだよねー。
プロみたいにリフトで上げられればまだしも。
ガルバは急勾配屋根なら横でも大丈夫のようだけど緩勾配なら縦にしか使えないと聞いたけど。
参考にしたいので間取りとその方角教えて頂けませんか。
風水気にされましたか
銀色や白系のガルバだと黒い瓦より明らかに熱くならないし、結局その下の断熱材がキモだと思う
そうそう。そんなカンジ。
シルバーの無塗装ガルバ。
断熱材無しだけど、以前住んでた瓦の家よりも屋根裏の温度は低い。
さらに強制換気で、トイレ用のファン回してる。
今どき風水とか気にするヤツはバカだよ
音は確かに結構な音がするかも。
小雨じゃしないけど、普通の雨だとすぐにわかる。（ウチは平屋）
すぐ慣れるから苦にはなるほどじゃないけど、
無い方が良いに越したことは無いね。
ただ、自分で施工しやすいのと軽い、というスゴイメリットがあるので、、、
目が覚めるくらい盛大な音がするな
屋根裏にでも何らかの防音を設ければ問題ないだろう
「日曜大工で我が家を建てた」の著者は、土日と休暇を利用して
２年くらいかかったらしいが。
そんなに長くかかるんじゃおれはやる気にならない。
幸い自分のペースで出来る仕事をしているから、出来れば短期間で
まとめてやりたいんだが。
そのサイトの人みたいに刻みまでやるかどうかで
かなり変わるんちゃう？
毎日やっても半年くらいはかかると思うが･･･何をもって完成にするかによるな
２バイ工法なら工場確保できれば部品先行で期間圧縮はできるだろうね。
プレカット頼んで板倉造りで期間短縮って手も・・・ｗ
身近な実績データでは、
知人 注力1.0人 ８畳２部屋＋フロ 三ヶ月
自分 注力0.7人 ８畳４部屋 六ヶ月
というところ。
もちろん両方ともほぼ一人で、縄張り、基礎からすべて施工。
何人でやるか？
どこまでセルフでやるか？
どこらへんで完成とするか？
によって、大きく違うと思う。
基礎はプロに頼む人も多くてこれで２週間は短縮できるし、
木材の刻みをプレカットにすれば２～４週間は短縮できるし。
構造＋屋根仕上げまで全てプロにやってもらって、
あとは自分で、というのだけでもかなりコストダウンできるしね。
何をやりたいか？
何のためにセルフビルドするのか？
によると思うよ。
38坪 二階建
まるで社会人アスリートのトレーニングの様だった
2×4ならもっと早いと思う
http://juutakuerabi.net/
よくがんばった、きっと愛着が出てイイ感じで住めるさ。
夕方からだと暗いからあまり作業にならないような気がするが……。
毎晩作業するわけ？ けっして能率が良くはないよね。
俺もそうやってたし…
休みの日だけだったら何年かかる事やら
明暗の落差がひどいとあぶないし
100円ショップのライトがどんどん増えていく･･･
土日や長期休暇で建てているとおれは思っていたが。
少なくとも、いくつかのケースではそうだったから。
今の時代、残業が多いから夜やる時間は少ないし、
なにより、疲れた後の肉体作業は危険でもある。
面白いとか乗ってきてる時って
さすがに残業で深夜までとか無茶だろうけど
仕事で疲れた後の作業でも気にならんよ
作った家の中でゆっくり遊べるとかワクテカしながらやると止まらんのだけどなぁ
まぁ仕事じゃないんだから疲れりゃ辞めるし、疲れない作業にきりかえるしなｗ
そういう作業が面白いとか思わない人は自宅をDIYとか無理じゃね？
ハロゲンライトに照らされる柱や垂木が綺麗だったよ。
体は慣れるもので、翌日には元気になってた。
調子に乗って12時までやっちゃうと流石に疲れたけどね
それに、やっぱり、疲れた後の肉体作業は危険という>>763に同意。
住宅街じゃ出来ないだろ、苦情が来て
山の中なのか？
仕事が終わった後、山の中まで行くのか？
通える距離ならいいけど隣の県とかなら無理だろ
やってもなんとかなりそうな気もする。
でもそこまでで六割くらいの工程が
要るのでは？
うちの場合は田舎で夜間に自動カンナ使っても大丈夫な位の環境だから助かる。
ほんとは位置から家を作りたかったんだが，予算の関係もあって
他界した両親の家（築24年,在来工法2階建て）をリフォーム中。
今は桧のフローリング（24×150×4000）を貼ってるところ。
基礎なんかはコールドジョイントが出来るだろうし、在来での一人棟上げは危険度が増す。
だから基礎は外注、棟上げを助っ人頼むか、外注して自分が助っ人になるかにした方が良いと思う。
DIYには在来より棟上げ期間が長い２×４が向いていると思うけど、
在来で屋根下地までやっちゃうと、雨降っても作業が出来ちゃうんだよね。
不快な騒音が多く出るのは、内部の作業なんだ。外壁が出来てしまえば、夜間作業も出来ると思うよ。
>773
貼っても貼っても、進んだ気がしないでしょ？w
１２坪リビングに100幅の檜フローリング貼ってたときも辛かったよ。
特に外で作業してる時はかなり聞こえるだろうし
だから騒音で迷惑になる期間も短い、広い家なら郊外系で多少迷惑かかる期間が長くても家と家の
距離が離れてるから迷惑にもならないだろう。
全て騒音発生するような工程過程でもないしな。
家の延べ床面積が結構広いから，全部張り替える終わるのは何時になることやら・・・
一番きついのは一人で作業してるから，幅広＆長尺板の取り回しだね。
去年作業した２階の16畳の寝室が大変だった。
35×240×4,000の杉足場板を自分で加工してフローリングにしたんだけど，
充分乾燥させた杉だから重量はさほどでもないのだが，2階まで持って上がるには
如何せん長さが・・・ｗ
今の新品だと合板だと思ったが
場板というか道板は無垢材のは今もけっこう見るよ。
長尺ものは合板では作りにくいし重い。
合板の新品は最近は見ないな。いまはジュラルミン製が
多いような気がする。
未だに杉の足場板はかなりの現場で使われていますよ。
ちなみに広島の都市高速の高架の建築現場でもたくさん見かけたな。
それとホムセンでも未だに杉の足場板は取り扱いしてるところ多いから
入手は楽ですね。
私の場合は会社の同僚の同級生が製材所勤務なんで，格安で仕入れられるんで
メッチャ助かってますわ。
周辺からの苦情軽減の為に木材を選択する場合がある
もしあったとしても水に濡れたらそのうちバラバラになりそうｗ
かなり年季の入った物が家にあるが
バラバラになりそうもないぞ
糞重いが・・ｗ
あれに慣れると、木の足場のしなり具合が怖く感じる
あなたをおとしめるつもりはないですが、現実は皆さんが言った通りです。
私も合板の足場板は見たことはありますが、最近はあまりないです。
うちの倉庫には今も合板製の折れたのが置いてありますが。
強烈な台風、直撃しそうだが、、、、
しかも、ベランダみたいなところから足場ナシで屋根に上れる
ようにしてあった。なかなか良い工夫だと思う。
こんばんは、久しぶりに覗いたら、心配してくれる方が。。。
嬉しいですね！！ありがとうございました。
台風は大丈夫でした。
いま、外壁の下地をがんばってます。
もう少し進みましたら、またブログを更新します。
みなさまも、怪我に気をつけてがんばって下さい。
ちなみに外壁は、平屋の下側が縦羽目板、上側が塗り壁です。
いまは、塗り壁の下地で、野地板を貼ってるところです。
次はラス網はって、モルタルかな？
羽目板や塗り壁で、何か良い情報がありましたら、是非お願いします！！
久しぶり～。
壁板の次は、まず防水シートを貼ってから、ラス網だと思うけど、、、
在来工法だから、野地板の下に防水シートあるのかな？
しっくい下地だと、ただの透湿防水シートじゃなくて、
ちょっと違うの貼るんだと思ったが、、、
自分もこの後、もう一部屋つくったらしっくい外壁だー。
なので、詳しい人いたらヨロ！
最近はサイディング材が主流かとおもったが、それで
やっている人もいたんだね。
うちの実家は約40年で2階部分のモルタル壁がどさっと落ちて、下に人が歩いてたら…と思うとゾッとしたわ
全部剥がしてサイディングに張り替えてもらったけど、メタルラスが錆びちゃうとこういう事になるのかな
因みに俺の家は古民家リフォームで焼杉にステイン塗って使ったけど
４０年もったんならいいんじゃない？
崩落する前に、自主的に塗り替えるか、立て替えが必要だったわけで。
壁は落ちたけど、構造自体はしっかりしてるから建て替えなんて全く考えてないんだけど
俺が結婚して同居するならリフォームか…って考えたけど、嫁が絶対一緒は嫌だというので
遊んでたちく70年オーバーの蔵をリフォームして住んでるよ
こっちはかなり構造がしっかりしてるからあと30年くらい余裕でイケそう
目指せ築100年って感じですわｗ
古い家屋は基礎に近い部分が腐ってたり、基礎がそもそもまともじゃなかったりするので注意
今建てたおうちなら40年後も余裕で建ってるだろうけど…
これは、柱120mmとかで作る標準的な木造の場合。
200mmの柱使って、100年住宅とか言ってるメーカーもあるよね。
40年前の軽量鉄骨は、かなりヤバイとシロート的には思うんだが、、、
下の方、かなり錆びてぼろぼろなんじゃないかな？
塗り壁のメタルラスがさびさびならば、構造材の金属もほぼ同じ湿気に
晒されているわけで、、、、
昔は、壁内の結露とかあんまり気にしてなかったから、余計にやばそう。
一度、ちゃんとした専門家に見てもらった方が良いかも。
鉄筋コンクリートは、耐用年数が50年くらいだったはず。
なので、自分は本宅はこれにしようかと思ってるけど。
ところで塗り壁の下地、メタルラスじゃないと、ラスボードになるのかな？
その場合は、防水シートって無くてもいいの？
軽量鉄骨も自分でDIYやんなきゃ。
お前は自分でRCをDIYでやるのかい？
平屋だし、自分でやれないこともないけど、
配筋キライだからたぶんやんない。
壁と床と天井をRCで作ったら、あとは全部自分かな。
今度は雨の心配いらないから、ゆっくりできるし。
ポンプ屋は頼むけど、後は全部自分一人
上半分の塗り壁は、野地板の上に防水紙をはって、それからラス網です。
みなさんの書いてる通りですね。
さらに上に、モルタルを塗って、そこからどうするか？？？
みなさん漆喰ですか？
ジョリパッドなんていうのもありますが、どうですかねー？
ところで我家は、自分で補修をしつつ、
建物本体は、最低50年はもってもらうつもりで建ててます！！
コストパフォーマンスを考えると漆喰ですかねぇ・・・
うちは新築じゃないけど，築25年の家を床と壁を手直し中。
それが終わったら外壁塗り替え予定。
たぶん漆喰にするかな？
そうだね。
ホワイトセメント＋寒水石と、しっくいと、
どっちが安く住むかなあ。
今作ってるのはあくまで仮住まいなので、
両方試してみようかな。
俺も自宅をリフォームして、外の自作の塀を見かけた人が
自宅に同じものを作ってほしいと頼みに来たけど
その時はすでに1年以上の続いた作業に嫌気がさしていたので
いくらもらっても出来ませんと断った
まあ、たぶん安く請けてもらえるだろうと思って来たんだろうけどｗ
自分もよく声かけられるけど、全部断ってるわー。
自分のことだから、こんなにキツくて大変な事もやるけど、
金稼ぐだけならもっと他に楽に稼げる方法があるからw
あと、お金以前に、他人のは責任取れないしね。
自分のだからこそ、いーかげんに気楽にできるってのも大きいわけで。
やり方なら教えられるけど、、、というと、大抵引いていくんだけどねーwww
それらを運搬するのに軽トラとか要るだろうし
しかも先方にそんな作業できる場所すらあるかどうか怪しいし、そんな面倒な事プロ並みの報酬もらっても合わない気がする
素直に本職に頼んだら？って言えば、いや、テキトーでいいからとか、ナメとんのかって言いたいわ
http://juutakuerabi.net/
１～２部屋くらいの倉庫や子供部屋とか作りたいんだけど、
それに適したスレがないですね。
過疎ってるし。
自分も今居間増築してるしw
>812氏と同様に，ここで良いと思うよん
建築確認とか固定資産税とか
どうなるのか教えてください
気づかれなきゃそんなもんだと、業者に増築させればごまかしきかないけどね
気をつけないといけないのはガレージの増築、イナバさんでもヨドさんでも壁があれば固定資産
税かかります。
確か、３方向以上が壁に囲まれていて、かつ、屋根がある場合、
だけだったと思うけど。
なので、よくある片持ちのポリカーボネイトのアーチ型カーポートは、
固定資産税かからないんじゃなかったっけ？
倉庫やガレージも、２方向を壁なしにすれば良いのでは？
入り口土間＋六畳二間、基礎は布基礎、壁はちゃんとしたサイディング、
屋根はコロニアルの平屋。水道と電気は引くけどトイレはなし。
これくらいだと、固定資産税はどれくらい来ます？
建築費用は、材料費レベルで８０万円以下が目標です。
車2台分程度の車庫で年1万円増加した。
ウチは6柱のカーポートにしてるよ、両側面の前側をトレリスでふさいで蔦這わせれば側面からの風雪をかなり
和らげてくれる。
ここで堂々と言うのはやめないか？
これはすぐに怒られる、これはすぐには怒られない、
という現状説明をしているだけなので、、、
別に推奨しているわけではないので、
それくらい言うのは良いんじゃないかと、個人的には思うけど。
サンクスです。じゃあ、わたしのケースはそれより高いかな？
面積的にはそんなに変わらないけど出来たものの査定価格は
車庫よりも高いと思うから。
それでも、ちゃんと申請するし税金も払うよ。
なにしろここはＤＩＹ板なんだから。
ガレージは一台分5000円らしい、しかも減価償却して安くなっていくわけでは
ない、ぜいたく品認定か？
それよりも通報されたりして取り壊せと言われることがあるので事前に確認されたし
ネットの情報だがはははぁ？
取り壊せといわれたら、取り壊さないとなにか罰則とかあるの？
それとか、基礎ごと浮かせて、正規の地目のところに移動とか
させるのはダメなの？ 移築あるいは引き屋工法とかで。
建築許可が下りればだが。
だがヘタすると新築より高くなるぞ。
農機具小屋を立てる時、よほど大きい建物でなければ、建築確認は要らないと言われたよ。
ない「簡易な家屋」であればね。
建設しているんですか？
ネットで探すと、ブログとかで、それなりにあるにはあるんだけど。
ただ、こっちに書いてくれると、分からないところはピンポイントで
質問できるし。
秩父でセルフビルドしてるものです。
ブログの更新は遅いですが、ココはたまに覗いてます。
私でよければ、
何か質問ありましたら、おこたえしますよw
でも今日はもう寝ます。。。
見てきました。お疲れさまです。
完成はいつ頃の予定ですか？
