【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【14台目】

1 ：2011/01/08 〜 最終レス ：2012/10/28

カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
　まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。
質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。
前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【13台目】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255776896/

2 ：

test test

3 ：

乙

4 ：

あんまり少ないと自動でdat落ちになるんだっけ?

5 ：

では話題作りも兼ねてということで質問させていただきます。
皆さんウインドウのクリアパーツに黒枠を塗るとき
マスキングはどうされてますか？
マスキングテープやゾルを使って苦闘してるのですが、染み出し等が
多くて…。他のパーツでは同じ方法でわりあい上手くマスキング
できてるんですが。

6 ：

紙系のテープは避けて、ビニール系のマスキングテープを使う
一度に全部の黒枠を塗ろうとしない、ピラー一本ずつでも作業は進められる
角の部分などは最後に手塗りでも悪くない

7 ：

俺も1辺ずつマスキングして、角の丸い所は筆塗り。
黒枠用のマスキングシートが付いているキットもあるけれど、
俺はそれ使うの下手くそなんだよな。

8 ：

フチを強く押し付けて密着させないと染み出す。
あと、>>7に同じく角の曲線は筆塗りが無難だよね。
筆塗りのときに塗料は希釈させすいると染みやすくなるから、慣れるまでは多少ドロッとしてたほうがいいかもな。
塗り斑は気にしない、べったり塗っても外側からじゃ見えなくなるし。

9 ：

あざーす

10 ：

タミヤの1/12ダットサン240zサファリ仕様が初めて発売されたのって
1970年？

11 ：

Zがサファリで勝ったのは'71年

12 ：

1972ってルーフの裏にかいてあった

13 ：

スカイラインGT-R（３２と３４）を作ろうと思うのですが、フジミ、田宮、アオシマどれがお勧めでしょうか？

14 ：

各社製品の比較サイトがどーたらこーたら

15 ：

エンジンまで作りたければ32ならタミヤ、34ならアオシマだな。
そういやスカイラインの桜井氏が亡くなったんだってな。

16 ：

せっかく先月ここで曲がったピラーはお湯で直せと教わったのに、
ヤカンの蒸気＋手曲げ＝ポッキリ、onz

17 ：

ポルシェ944はどこの製品が出来いいでしょうか？

18 ：

（株）脳内モデリング

19 ：

ハセガワ

20 ：

相談です。
ﾌｼﾞﾐのｵｰﾙﾄﾞﾐﾆｸｰﾊﾟｰ作ってるんだけど、
ﾎｲｰﾙを10ｲﾝﾁ仕様にしたいっす。
・問題その1
　お湯で柔らかくなる型材でﾀﾐﾔのﾐﾆｸｰﾊﾟｰﾗﾘｰ仕様の
ﾎｲｰﾙから型取って、ﾎﾟﾘﾊﾟﾃで複製しようとしてるんだけど
なかなかｴｯｼﾞ部分とか綺麗に出来ない。ｺﾂを教えてくだちい。
・問題その2
　上記により作成の10ｲﾝﾁﾎｲｰﾙを、少々のいびつさは気にせず
本体に固定しようとするも、車高が高すぎになっちゃう。
どうやって車高落としたらよいのでしょう？
出来れば簡単に脱着出来て、ある程度しっかり固定出来るような方法を
ご指導くだされませ。

21 ：

１
型取りがまずい場合と型にパテを詰める工程がまずい場合両方が考えられる。
型取りは、湯の中で型取り剤を細かくちぎってホイールの細部にぎっしり押し込めた後に型取り剤の塊に押し込める。
パテを詰める場合も同様に細かくちぎったパテを細部に爪楊枝等で押し込めた後にパテの塊を突っ込む。
パテもポリパテではなくアルテコとかの細かい作業に適したものや、パテ以外のエポキシ接着剤等の色々な素材を試す。
型も再利用可能な湯で温めるものではなく、使ったことは無いがこういう再利用不可能なタイプや↓
http://www.giraffe-jp.com/index.php?%E5%9E%8B%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%83%B3
ガレキに使うような本格的なシリコン+レジンならもっと綺麗に複製出来る。

22 ：

>>20
その方法のホイールの複製はプラリペアがおすすめ。
ポリパテはどうしても気泡が入りやすいから
繊細なモールドやリムの段差は再現しづらいよ。
上記の方法で製作したホイールをキットのものと合体と言いたいところだけど
あのキットの場合は寸法的に厳しいからね・・・・・
車高ダウンならリアのドラムを位置をずらして接着。
フロント足回りはアーム折り曲げでダウン。
ホイールの取付は複製したホイールのセンターに穴を開けて
手頃なピンとかを刺して固定が良いんじゃないかと。

23 ：

>ホイールのコピー
タミヤのプラモの場合、労力や初期投資を考えたら、ホイールの枠をアフターで取った方が良さそうだが。

24 ：

ホイール複製するくらいなら部品取り寄せた方がキレイに仕上がらんか？
タミヤミニなら入手不可能ってわけでもあるまいし
おゆまるだと直線や真円のパーツは難しそう

25 ：

>21-24さま
ﾚｽありがとう。
沢山のﾚｽが頂けて、わたくしは本当に幸せなｵｯｻﾝです。
確かに、再利用不可の液状型材ならより綺麗に型取り
出来るであろうことは承知なんですが、ｺｽﾄがえらいことに
なってしまうので避けました。
現在使用の「型想い」なるやつを細かく千切ってがんばってみます。
ﾌﾟﾗﾘﾍﾟｱも試そうかと思ったんですが、ﾎｲｰﾙ+ﾀｲﾔを
4ｾｯﾄも作ろうと思うとこれまたｺｽﾄが問題に。。。
貧乏がみんないけないんや…。
固定方法については、今現在は補修等も意識して
ttp://www.mediapress-net.com/search/TMB01/result_shohinlist.do
にて（仮に）くっつけてみているんですが、あまりにも安定しないもんで。
やはりプラ棒を通すのが一番安定しそうですね。
ﾘｱﾄﾞﾗﾑの移動はともかく、ﾌﾛﾝﾄのｱｰﾑ曲げは難しそうですね。
34歳のゆとり向けの、より易しい方法があればご指南くださいませ。

確かに究極はタミヤからのアフター取り寄せは一番確実なんですが、
あれってやったことないんですが、取り説を切り取らないといけないんですよね？
1回しかできないとかなんでしょうか？
それとも部品送ってくる時に一緒に「次回用の用紙」的なのを同封してくれる
もんなんでしょうか？
この辺が心配で今まで一度も取り寄せしたことないっすw
長文失礼しました。

26 ：

>>25
ttp://www.tamiya.com/japan/faq/a_0023.htm

27 ：

>26　
マリガ�d。こんな便利な時代になっていたなんて。
取り寄せまくります。

28 ：

田宮のパーツやデカールなら
たいていの模型やさんなら店頭で頼めば取り寄せてくれるよ
俺は十何年それですませてるな

29 ：

>>28
�dクス。
だが小心者のわたくしはメールで頼んでみるです。

30 ：

｢このパーツ取り寄せできますか？｣って聞くだけの事に何の度胸がいるの？

31 ：

自分が気にならない＝他人も当然気にしていない
頭悪ｗ

32 ：

そうだね、障害じゃなく個性だよね。

33 ：

>>31
人に話しかけるのがそんなに大層なことなのか？って話だから
頭がいいとか悪いとかって話じゃないだろうに…
お前、ひきこもりか何かか？

34 ：

うわ、リアルキチガイさんか・・・

35 ：

test

36 ：

田宮のパーツ店頭取り寄せシステムは正直すばらしいと思う、ガキのころから随分世話になってる。

37 ：

国産メーカーなら、問屋や小売りによっては部品を取り寄せてくれるトコもあるけどね。
店主の苦労を考えて発注リストを作った以外は面倒がない上に1割引してもらってた。
引っ越したんで今の近所の店では無理になってしまったが、試しに店で聞いてみる価値はあると思う。

38 ：

白の塗料がないので、ホワイトのボディをサフで塗ってみようと思ったのだけど、
仕上がりはどうなんでしょう？
クリアー塗っても光沢には仕上がりませんでしょうか？

39 ：

>>38
うまくいくかどうかわからない不安と失敗したときのリスク抱えてサフとクリア消費するのと
白の塗料買ってくるのとどっちがめんどうだと思う？

40 ：

>>38
代わりにはならんでしょ。あくまでサフは下地。
クリアーでごまかすとどうなるか分からんが、どう考えても塗装面は本来より劣るのでは？
デカール貼っても表面が細かくデコボコしそうだし。

41 ：

ベースホワイトを吹いて、テカテカになるくらいペーパー掛けて、クリアー吹いて、研ぎ出しした事あります。
パッと見は、ホワイトの鏡面仕上げに見えました。ミニの白屋根部分のみでしたが...。

42 ：

>>38
どのホワイトサーフェイサーだか知らないけど、色味に問題が無いなら
出来なくもない。塗装面をペーパー掛けでサフのザラツキを落として
半つやくらいまで磨いてからクリア掛けすればできる。
ただし、塗膜が厚くなりやすいし、クリア下の処理に時間がかかる。
大抵の場合、白塗料を買ってくる方が楽。

43 ：

理由はわからないけど、白のサフをエアブラシかスプレーで塗った上に
同じサフを筆ででタッチアップすると何故か微妙に色合いが変わる。
白サフを混ぜた塗料も同様。一度白の代わりに調色に使って酷い目にあった。
どうしても特別な理由がない限りは白の塗料使ったほうがいいと思う。

44 ：

秋田犬いる？

45 ：

いらない

46 ：

ここにいてますけど。

47 ：

アルパカと交換でどうだい

48 ：

白サフはホントか嘘かはわからないが、白くするためにいろいろ入っているせいで
溶剤成分があまり飛ばないようになっているらしい、と模型屋店員に聞いた
だから、白サフを吹いた後に普通の塗料を吹いてもなかなか研ぎ出しできないらしい

49 ：

それはクレオスの白サフなのかタミヤの白サフなのか

50 ：

研ぎ出しについて質問させてください
クレオスのウィノーブラックで塗装したあと、
一回ラプロス４０００番でならし、もう一度３倍に薄めたウィノーブラックを吹き、
そのあとGSRのブラックロックシューターを貼りました。
マークセッター、ソフターは使用し、デカールの感想に２４時間ほど放置
その後、３倍に薄めたクレオス　スーパークリアー�Vを吹いたのですが
ある程度クリアー層が厚くなったころ、直径２ミリほどの、デカールとボディの間に空気が入って
ぽっこりしているようないるようなところが３箇所ほどでてきました
前回アオシマのラブプラスデカールで痛車を作ったときにはこのようなことにはならなかったので
シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因？など考えています
これをを回避する方法というのは確立されているのでしょうか？

51 ：

>>50
個人的にはデカールの乾燥時間が短かったのもあると思うな。
自分も痛車を結構作るんだが
厚めのGSRのデカールは数日乾燥させておくよ。
(この段階で馴染んでいなかった部分などが浮いたりする)
アオシマのオフセット印刷のデカールは薄めなので
比較的早く乾燥するので問題がなかったんだと思う。
あと、シンナーが多めだと結構気泡が出来たりする。
シンナー分少なめの砂吹きをしっかりやっておくと
デカールへの影響は少ないよ。
ちなみに完全硬化前だったら気泡をつっついて
湿ったティッシュなどで押し付けてやると気泡が抜けることもあるよ。
(そのままだとクリアに跡が付く場合あり)

52 ：

>>50
５１さんの言う通りだとおもう。
この時期で寒い地域だと、デカールを貼って、もうちょっと時間を置いたほうがいい
デカールに水分が残ってる状態だと、そうなるときがある。
一般的に、タミヤ、フジミ、アオシマの付属のデカールより、
タブやエッフェなどのシルクスクリーン印刷のデカールのほうが
ラッカークリアへの耐性は強い。更に強いのがカルト。
なので、[シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因]と貴方が言うのは
正解ではないような気がしますね。
むしろ、貴方の製作工程に原因があると思われる。

53 ：

>>51
>>52
レスありがとうございます！
デカールの乾燥時間が短すぎたゆえのデカールの浮き
というやつみたいですね
今度は3日ほどおいてリベンジしてみます
ありがとうございました

54 ：

>>53
あとは、デカールの上からクリアーを吹くときは慎重にね
わかってるとおもうけどｗ

55 ：

もうひとつだけお願いします
デカール乾燥後の最初の砂吹きのとき、クリアの希釈はどのくらいにすればいいでしょうか？

56 ：

あくまで個人的な目安としては、1回吹いた時に塗膜がざらつくくらい。
吹いてからすぐに手で触ってもベタつかないくらいだと丁度いい。
目で塗料のツブツブした感じが見える感じというか。
湿度や温度、エアブラシの口径、圧力、距離なんかで変わってくるので
一概にこれくらいの比率で希釈すればいいっていうのは言えない。

57 ：

アオシマのRX-7を作っているのですが
固持のサイトとか見ると最初に仮組みをして全体のバランスとか合いを確認する方がいらっしゃいますが
シャーシのタイヤ周りの部分など、細かくてマスキングテープでは固定できないであろうところを
きれいに固定して仮組みされてます
デフやサスなど、細くガンプラのようにはマスキングテープで固定できないところを、どうやって
きちんと固定しているのでしょうか

58 ：

頑張って固定しています。
この質問については以上です。
次の質問どうぞ。

59 ：

>>57
ばかだなあ、実は素組み用に一個余計に買ってあるに決まってるだろ

60 ：

>>57
ホイール取り付けのピン部などの
調整にそれほど問題ないところは接着しておくんだと思う。
自分はそうやってます。

61 ：

3DGTウイングのメイン板にカーボンデカールを貼る場合
みなさんはどのように貼られているのでしょうか？

62 ：

>>61
ちょっと大きめに切り出し。
セッターを使って貼り付け。
ソフターや蒸しタオルなどで密着させる。
ソフター使うと柔らかくなるので形状に合わせて目を揃える。
その後、余白を折り返してカット。
触っても問題ないくらいに乾燥したら裏側を貼る。
数日置いてからクリアコート。
こういう感じでOK?

63 ：

>>62
板の表用、裏用の2枚デカールを用意してって事でしょうか？

64 ：

>>63
裏も貼るならね。
目立たないなら近い色を塗って裏を貼らなくても良いと思うけど。

65 ：

フィニッシャーズのスーパーグロスコートとオートクリアーの違いは何ですか？

66 ：

ttp://vfkfcgt.web.infoseek.co.jp/page005.html
↑
ココ読めば大抵の事は分かると思うが
池沼なの？
更に詳しい事は直接フィニに問い合わせろよボンクラ！

67 ：

実社会でのストレス発散ですか？

68 ：

残念だけど>>65はボンクラだわなｗ

69 ：

震災で売れ行きが悪くなり、自演で宣伝した社員か店主としか思えない。

70 ：

呼んだか？

71 ：

骨折り損の草臥れ儲け

72 ：

ボンクラ？

73 ：

そこはフカヒレ儲けだろう

74 ：

フジミの峠シリーズのスタリオン買ったのですが、ボンネットの左右にある
窪みを埋めたいと思います
埋めるとしたらやはりパテでしょうか？
今までパテを使ったことがないのですがボディにパテを使う際の注意点や
加工のコツがあれば教えて下さい

75 ：

もう釣りはコリゴリ…

76 ：

>>74
とりあえずマジスレしてあげるけど、どんな穴か分からないけど、小さいなら瞬着からパテ。平面で大きいものなら、プラ板〜ポリパテ。

77 ：

>>76
とりあえずマジレスしてあげるけど、「マジスレ」←

78 ：

マンスジに見えた俺を許してくれ
orz

79 ：

エッOのボンネットピンが欲しいんですけど、どこから出てますか？
さかつうはもう無いんですよね？

80 ：

クレイジーモデラーは？

81 ：

今手に入るのならグッスマのかな

82 ：

グッドスマイルのが入手できそうです。
ありがとうございました！

83 ：

前まで缶クリア吹いてたんだけど、エアブラシ買ったから瓶のを吹いてみようと思ったのだけど、
うっすーく塗れるのはいいけど、どれぐらい吹いたらいいのかわからない。
大体一台で瓶だとどれぐらい消費するの？

84 ：

1/3-1/4

85 ：

>>84
そんなもんでいいの？
それぐらい吹いたけど、表面が湿った程度なんだが。
吹き方がおかしいのかな。
これで磨いたら絶対下地出る感じなんだけどなぁ

86 ：

まだ感覚つかめないなら
安全に研げるとおもうとこまで吹いたほうがいいよ
おれはGXカラーのクリアを1本まではいかないけど
3分の2くらいつかってるとおもう。１/２０のF1で。

87 ：

エアブラシだといくらたっても薄いから結局缶スプレー吹いちゃったよｗ
デカールを溶かさないという意味では役にたったかもしれないけど。
塗装ブースでミストを吸えてるか心配だｗ

88 ：

エアブラシとボディの間隔を離しすぎて塗装してないか？

89 ：

×エアブラシ
○ハンドピース

90 ：

>>88
それも多少あるかもしれないけど、
缶に慣れた身としては、全然厚みが出なくて、モヤモヤしてたのね。
クリアってドバーと吹きたいから、自分としては缶の方が好きかもしれん。
細かいところとか薄く塗りたいとこはエアブラシ大活躍だけど。

91 ：

缶はXポ付近等にタレてコブが出来るから苦手だ。

92 ：

クリアーパーツに貼ったデカールの保護ってどうしてますか？
ボディみたいにクリアー吹いてるのかな？
それとも貼りっぱなしですか？

93 ：

デカールだけ薄くクリア吹いて保護してる。
薄めのエナメルクリアーを筆塗りする事も。

94 ：

クリアパーツにはデカール貼らない
筆ぬりで頑張る

95 ：

裏から貼れればいいんだよなｗ

96 ：

裏から張れるとしてもハガレや変色がおきてしまうからなあ。

97 ：

>>92
俺もタミヤの１８０ＳＸでそういうのあったけど、
とりあえずクリアーは吹かずにそのまま。
ヘタにクリアーを吹くと、曇ったり艶出しが面倒だったりするから
しない方がいいこともある。
普通のパーツよりも弱いから研ぎ出した時にひびが入ったりしやすいしさ。
>>95
柄付きのデカールだとそうも行かないわけで・・・

98 ：

ボディの内側の塗装の手順がよく分かりません。

99 ：

それはお気の毒ですね。

100 ：

>>98
手順なんて有るのか

101 ：

>>98
�@塗料の蓋を開ける
�Aよくかきまぜる
�B塗料皿に適量出す
�C溶剤で適度に希釈する
�Dよくかきまぜる
�E筆に適量つける（筆塗りの場合）
�F気持ちを落ち着ける
�G息を吐きながら一方向に重ならないように塗っていく
�H乾かす
�I気持ちを落ち着ける
�J息を吐きながら同方向に重ね塗りする
�K乾かす
�L気持ちを落ち着ける
�M息を吐きながらさっきまでとは90度で重なる方向に重ね塗りする
�N乾かす
�O気持ちを落ち着ける
�P以下繰り返し

102 ：

もちつけすぎww

103 ：

>>98みたいな知恵遅れにはちょうどいいアドバイスだなｗ

104 ：

まてまて後片付けにも言及せねばなるまいて

105 ：

>>98の人気に嫉妬

106 ：

普通のグレイのサフの下地にクレオスのクールホワイト3倍希釈をエアブラシで吹いてみたら、角に色がのらないまま塗装が分厚くなるばかり
薄めすぎ？

107 ：

角以外の部分にはちゃんと色のってるなら薄めすぎ。
クールホワイトなら2倍前後でいいんじゃないかな

108 ：

おお…！
レスありがとう、タレたとこ少し磨いて、もう一度やってみるよ

109 ：

>>106
先ずは濃いめの1.5〜2倍希釈で角だけを低圧で吹いて乾燥。
その後に通常の希釈で全体を薄く吹き重ねていく。

110 ：

トヨタ2000ＧＴの購入を考えています。
「ハセガワ」のキットが一般的のようですが
「ニチモ」のもオークションにも出品されてますが、スタイル・プロポーションや組み立てやすさ等は
どーなのでしょうか？
詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しく御願い致します。

111 ：

最初の一行がすごくカッコイイね！

112 ：

こんなに判りやすい釣りも
最近じゃ珍しいよなw

113 ：

いや、俺も聞きたい。
旧オオタキのアリイ
1/20ならグンゼやナガノもあったみたいだな。
やっぱ普通に考えてハセガワがベストなんかいな？

114 ：

ニチモもキットは、いつごろのキットなんだろか？

115 ：

現フジミのエスやヨタ8と同じラインだから25〜30年前位？
他にL10Bコスモと箱スカRがあったような。

116 ：

ボディカラーを赤にする際
下地を白にするのとピンクにするのとでは明確な差が出るぐらい違うんでしょうか？

117 ：

>>116
白地だと塗料がよくのる部分と中々のらない部分の差がでてしまって、
結局色ムラになりやすいという事だね。ピンクなら鮮やかさを損なわない最適な色と。

118 ：

シャーシの色指定がボディと同じ色って指定出てたけどボディを赤にしてシャーシも赤にすることになるの？

119 ：

やっぱいいや

120 ：

15分で諦めたかw

121 ：

いまだにシャーシなのかシャシーなのか分からない

122 ：

>>116
>>117のいう通り。比べればより鮮やか、塗料本来の色になると思う。
参考までに、実車の消防車は下地をピンクに塗装してから本番の朱を塗装してる。乗用車は知らんけど。
>>121
シャシ
って言い方もするよな。
ずっとシャーシって言ってたけど、あるメーカーの製造の人がシャシって言ってるの聞いてからは真似して俺もシャシって言ってるｗ

123 ：

>シャシ
図面上の表記をそのまま読むのが一般化したと思われ。

124 ：

＞乗用車は知らんけど。
同じだよ。愛車のMR2事故った時赤の下地色ピンクだった

125 ：

ビンクサフ

126 ：

リキッドデカールフィルム薄めるときは、水？アクリルうすめ液？

127 ：

ニッパーの手入れ（研ぐ)ってどんな砥石を使う？

128 ：

包丁用

129 ：

ありがとう
シャープナー使ったらすげー楽に切れるよ、白くならないし

130 ：

田宮のs2000を作ってるんですがホンダのロゴーマク等のインレットマーク？が付いてるんですが
これはクリアーで閉じ込めたほうがいいんでしょうか。それとも研ぎ出し後に貼るものなんでしょうか？
どうしたらよいのか悩んでます。どうかご教授お願いします。

131 ：

実物がどうなってるか、参考にしたらいいと思うよ

132 ：

×ご教授
○ご教示
　
　　　　　　　　　.

133 ：

>>132
それよく指摘してるやつ居るんだけど、
別に間違ってないって知らないの？

134 ：

「教授」…学術・芸事を教え授けること。
「教示」…教え示すこと。
よって、その意味の違いに応じて、適切に使い分けることが必要です。
例えば知恵袋で教えを乞う場合や、会話（口頭語）を通じて教えてもらいたい場合に、
「ご教授ください」と使うのは大仰すぎると思います。これらの場合は「ご教示ください」で
十分でしょう。
定期的・体系的に学術・芸事を習いたい場合には、「ご教授ください」とするべきです。
ーーーーーー知恵袋より

135 ：

間違いではないってことじゃん。

136 ：

プラモは学術だからな

137 ：

うん、芸事でもあるな。

138 ：

おまいらよく分かってるな

139 ：

>130
クリアで閉じ込めたらインレットの意味無いだろ
デカールで十分。
オレは、研ぎ出し後に貼って、エナメルクリアで補強している。

140 ：

ご教授いただきありがとう。

141 ：

ID:EYvVE+Br←ただのアホ

142 ：

まあそう言ってやるなｗ
ついついマジレスしちゃっただけなんだから

143 ：

ID:EYvVE+Br←アホ
　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

144 ：

カーモデル向きのサフはタミヤのほうがいいのかな。
ビン、管。

145 ：

メッキパーツの表面が瞬着で曇ってしまったんだけど、曇りを取る方法ってありますか？

146 ：

>>145
コンパウンドで磨く。メッキに傷付けないように目の細かいやつで。
ちゃんと拭き取らないと今度はコンパウンドが白く残るから注意。
おすすめは水性で拭き取りが楽なハセガワのセラミックコンパウンド。

147 ：

ハセガワはタミヤやクレより高いけど何でだろう。
コーティングポリマーもえらい高いが。

148 ：

ID:EYvVE+Br←アホくずしね
　
　　　　　　　　　　

149 ：

なんか凄いな

150 ：

何が？

151 ：

コンパウンドによる研ぎ出しの質問です。
2000番→タミヤ細目→仕上げ目とやっているんですが、特に黒いボディでよく分かるんですけど、実車のワックス掛けによるキズの様な細かいスジ状のキズが残ってしまいます。
布は白い古Tシャツを小さく切って、常に新しい面を使うようにし、なるべく力を入れない様に磨いているつもりです。
知りたいのは一回分のコンパウンドを付けて磨く時間なんですが、まだ溶剤が残っている(ヌルヌルしている)状態でやめて拭き取ってしまうのか、それとも溶剤が飛んでコシコシ音がし始めてもしばらく磨くのか・・・
一回のコンパウンドでどれくらい磨いたら良いのか分からず、結構長く磨いているので、それがキズ付ける原因なのではないかと思った次第です。
どうか教えて下さい。

152 ：

>>151
Ｔシャツはあまりよろしくないかもしれない
メガネふきのほうがマシだろうね
コンパウンドはあなたの言うヌルヌルした状態を保ちながら磨き続ける。
コンパウンドがきれるまえに、また、コンパウンドをつけて磨く。
ある程度艶が出てきたと思えば、水で洗い流す。
ふき取るよりも洗ったほうがいいだろう
そして、水気を傷のつかないようなものでふき取るというより
おさえてとる。
で、傷が残ってるかを確認。残っていれば上記を繰り返す。

153 ：

>>151
磨き傷ならコーティング剤使ってみたらどう??
あとは、厚塗りしたクリアが乾燥してない可能性とか、下地が悪いとか??
黒のグロス塗装だと、透かした時に小傷が目立つとは思う。

154 ：

>>152-153
ありがとうございます。
Tシャツの生地はダメでしたか。
メガネ使った事ないですがメガネ拭きって100均とかにもありますか？
コンパウンドは>>152さんの言われる様にヌルヌル状態を維持しながら磨くようにします。
厚塗りや乾燥不足の可能性は無いと思います。
ただ、下地の処理が甘いのは確かですね。
クリアー層の下の黒自体は鏡面にはしてありませんし。
コーティング剤も試してみます。ホント実車みたいですねw
どうもありがとうございました。

155 ：

>>154
あと2000番のペーパーをあてる際に力をいれないことだね
力をいれると、深い傷がはいってしまいコンパウンドで取るのに苦労する。
今度は2000番＜粗目＜細目＜仕上目でやってみて。
粗目２、細目６、仕上目２くらいの割合でみがいていくといいよ

156 ：

鈑金屋の親父に教わったのだが、コンパウンドが乾いてきて
ポリッシャーが重くなってきたら、カーシャンプーのバケツに
ポリッシャーを浸けると復活するそうな。
模型だと薄めた食器洗い洗剤でいいだろう。
コンパウンドが流れて裏までコンパウンドだらけになるが、
洗剤のお陰か洗うと落ちがよい気もするな。

157 ：

普通に洗濯機ではダメなのか

158 ：

>>151は#2000までの工程に問題があるような気がした。
それまでにしっかり傷が消えてれば、コンパウンドなんて
ティッシュで擦ったって傷なんか消えてなくなる。
あと、仕上げはケチ臭いこと言わないで、シリコンクロス使えってｗ

159 ：

マツダロードスターのプラモを出してるメーカーを教えてください

160 ：

>>159
初代タミヤ・レベル
※レベルはMX-5ミアータ(タミヤもミアータ仕様のキット有り)
2代目アオシマ
三代目フジミ

161 ：

今まで作った中で一番よかった車って何？

162 ：

アンケート禁止

163 ：

スマソ

164 ：

>>161
タミヤ1/12ビンテージセレクションRーリ641/2

165 ：

ずいぶん大きいの作ったんですね
店でも見た事無い

166 ：

クリアパーツにデカール貼ったら、保護はクリアコートを吹けばいいのでしょうか
痛車のウィンドウパーツです
今まではコンパウンドで磨いて終わりだったので、曇ったりしないのかなぁ、と

167 ：

マツダロードスターつってるのにNA型を入れてるアホがいるな。

168 ：

>>166
曇りませんよ　それで大丈夫

169 ：

>>167
ねちっこいね〜ｗ
嬉しそうに書き込んでる姿が浮かぶわｗ

170 ：

ぼくは、くるまにくわしいメンズ！(ｷﾘｯ

171 ：

>>168
ありがとうございます！

172 ：

現在エボ�]を製作しており、ドアノブとボディ間を空けようとがんばっているのですが
何か手っ取り早い方法はないでしょうか？
どうも自分の持ってる道具だとうまく削れず時間がかかりそうなので・・・。

173 ：

おゆまるくんでそのモールドの部分だけ型どって、削り落とす
ポリパテとかでモールドを複製して取り付け、とかかなあ
一体化したまま削るよりもキレイに出来ると思う

174 ：

>>173
なるほど、さっそくトライしてみます。

175 ：

このスレすげぇ過疎ってるけどたまに人が来るよな

176 ：

商店街の模型屋さんみたいだろ

177 ：

同じ奴しか来ないけどな

178 ：

＞手っ取り早く取っ手をけずりとってね

179 ：

ﾊﾊﾊﾊｯ！！
ｱｯﾊﾊﾊﾊﾊｯ！！！！！

180 ：

↑キチガイw

181 ：

はい

182 ：

押入れの古いキット空けたらデカールがガピガピになってたんだけど
やっぱ保存は暖かいとこにおかない方がいい？

183 ：

>>182
暖かいというか湿度があれなんじゃね
湿気を吸って、冷えての繰り返しで劣化してたりとか

184 ：

俺は押入れに長期保存のときは、お菓子の袋に入ってるシリカゲル入れてるけど
効き目あるのかな

185 ：

表面の台紙と一緒にラミネーターで閉じ込めてはダメなんですかね…

186 ：

>>185
ラミネーターって…
保管どころかデカール使えないわな。

187 ：

普通にジッパーつきビニールに入れて
洋菓子の缶に入れ冷暗所に保存。
30年前買ったマイクロスケールもちゃんと使えた。

188 ：

>>185
ラミネートするときの熱が怖いな

189 ：

筆でシルバーを塗ると、乾いてから表面がバサバサしたようになるんだけど
アクリル塗料をラッカー溶剤でうすめたから？

190 ：

>>189
水性アクリルの金属色はどう塗ってもそんな感じになる。
そういうもんだと諦めるか、エナメルかラッカー系で塗るといい。
狭い面積ならタミヤのペイントマーカーもおすすめ。

191 ：

thx!!!

192 ：

トヨタTS020製作中です。
キッnイター使ってメッキパーツの一部分（パーツの真ん中）だけ、
メッキを落としたいんですが、
メッキを残したい部分にマスキング・ゾル塗るといけますか。

193 ：

いけません。酸の浸透力をナメすぎです。

194 ：

となると、全Rとして、メッキ部分を塗り分ける
しかないですね。
ありがとうございます。

195 ：

そもそもメッキを剥がす必要があるかどうかだが

196 ：

それが、メッキパーツに塗装指示があるんですよ。
タミヤ1/24 トヨタTS020｡｡｡

197 ：

いやまぁメッキパーツに塗装指示とか珍しくもなんともないんだけどね。
筆での塗り分けで済むケースが多いけど
モノによっては「どうすんのよ？コレ」ってのはあるね。

198 ：

今日、指示のとおり、水性アクリルで塗ってみたのですが
うまく色がのらなかったんですよ。
塗るって言うより、筆で叩く・・・みたいな感じにすれば良いのか
と思ったのですが。

199 ：

その部分だけペーパーでメッキ落とさなければ無理ですよ。

200 ：

メッキをヤスって落としてから塗れって
組立説明書に指示があるはずだけどな。
タミヤなら。

201 ：

・メタルプライマー塗布後に水性アクリル
・マスキングしてサーフェイサー後に水性アクリル
・そこだけエナメルかラッカー(油性)で塗る。
わざわざメッキはがさなくてもどれかで行けそうじゃね。

202 ：

メッキパーツを接着する場合は、
必ず接着面のメッキをはがして下さい・・・
とは書いてありました。

203 ：

>>201さん
　・エナメル
　・サーフェイサーして塗装
　どちらかでやってみます。

204 ：

結局ですが
タミヤのラッカーシンナーを
綿棒に浸してこすってみたらうまく落とせました。
先の細い綿棒ですので、込み入ったところもうまくいきました。

205 ：

1/32オーナーズクラブに関して質問なのですが、どこかの金型製のが出来がイイ、とか見た記憶があるのですが、出来イイリストとかありましたら教えて下さい。

206 ：

基本ビミョー
中にはヒドイの有り

207 ：

>>205
アリイスレで聞くといい。
要は旧LSのはまずまずだがアリイオリジナルの物は修行レベルという事。
1/24オーナーズならアリイ前スレに元メーカーがリストアップされている。

208 ：

フロンテとかホンダZにギャランGTOなんかは良いと思う。
湾岸ミッドナイト物はいまいちだけどｗ

209 ：

81 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2008/09/29(月) 14:34:31 ID:LttLMwdo
多分アリイ
1 `67フェアレディ2000(ハードトップ)
2 `71ホンダZ GSS(昭和46年)
9 `67フェアレディ
10 `70ホンダZ GT(昭和45年)
23 `65ポルシェ911S(昭和40年)
つづく

210 ：

>>209
ポルシェはＬＳ時代からある件について・・・・・

211 ：

アリイのフェアレディといえばDATSANかw

212 ：

タミヤのタイレル003だけど、フロントカウルとボディのあいだの隙間が凄いけど
仕様？

213 ：

塗装で質問ですが
クリアスプレー前のスプレー塗装の段階で
表面がよく見ると光沢は出てるが細かいウロコ状になってます
これはペーパー1000番くらいかけた方が最終的に綺麗になりますか？
無視してクリアー後ペーパーでもさほど変わりませんかね？

214 ：

無視してok

215 ：

>>213
スプレー塗装が厚塗りになったか、下地塗装との相性で表面が細かくひび割れしているんだと思われる。
もう一度ボディ色を薄く吹いた方がいいと俺は思う。

216 ：

>>215
結局、ペーパー掛けしてエアブラシで希釈大目にしてやることにしたよ。
あれは、ただのスプレームラと思うが鏡面磨きとか知ってるだけに
目が肥えてて気になる気になる

217 ：

質問いいか？
子供の頃作ったカープラが箱すら無くなったのはどういう現象DA?

218 ：

記憶障害

219 ：

貧しかったあの夏の儚い夢

220 ：

おかあさんが捨てたに決まってるだろう

221 ：

捨てられたからといって家に火つけたりすんなよ

222 ：

いや多分自分で捨てたんだ
死んだおじいちゃんに貰ったものだけど、その死んだ時にキレて捨てた気がする
思い出だから当時物探しの旅に出ようかと思う
ちなみに昔は親父に止められて接着剤使えなかったので完成しなかった。
仮に親に捨てられてても家は燃やさない
情熱を（ｒｙ

223 ：

ふむそうかい
なら同じものを買ってきて必ずや完成させるしかないな
でないとじいさんも成仏できないぞ
じいさんのお願い、聞いてやれよ

224 ：

じいちゃんは「これでも作っておとなしくしてろ悪餓鬼！」って渡してきた
トヨタのスーブラGTとかそんなの。フェイス見ればすぐ分かる

225 ：

幼いガキに「これを完成させろ」とフジミエンスーモデルを手渡す鬼爺

226 ：

ガンプラのようにはまらないから折れたりして挫折したぜ！

227 ：

車の表面仕上げのことを聞きたいのだけど、
まず、色を塗って、2000くらいで軽く磨いて、
クリア何回か吹きまくって、コンパウンド荒め細め仕上げ目で仕上げたんだけど、
どうも表面がツヤがあるようで近くで見たら鈍いような。
下地がゆず肌状態だったとして、クリア重ねて磨いたら、いくらクリア表面が均一でもどうにもならないの？
それともクリアがまだゆず肌なのかな。
希釈薄すぎクリアが下地をゆず肌にしたとか？

228 ：

>>227
クリアーを吹いた後に、一回ペーパーでならしたか？
ならさずにコンパウンドで磨いただけだと、シャキっとしたうつりこみにはならないよ。
クリアーを吹いたら、1500〜２００0のペーパーを当てて、
均一な艶消し状態にする。
で、コンパウンドで磨いていく。

229 ：

>>228
ということは表面がまだいまいちなのか。
もっかいこの状態から2000から磨いてみようかな。
とりあえず、広いとこが気になるんだよね、ボンネット、ドア、屋根辺り。
下地がほどほどだと上のクリアが均一でも微妙？

230 ：

>>229
クリアーの下の黒なりなんなりが
きっちり塗ってあると、クリアーをかけたときとか
研ぎ出したさいに、楽につやが出る。
でも、黒を適当に吹いてても、クリアーを吹いて、きっちり研ぎ出せば
ちゃんと、艶々のしゃっきりした写りこみは得られる。
広いところが気になるようだから、それはクリアー面がうねってるんだと思うぞ
〜〜〜〜〜〜〜〜こいう感じでｗ
それをペーパーを当てて
ーーーーーーーーーこいう状態にすればいい。
ペーパーの傷は、コンパウンドで磨けば取れるし、
磨くほど、艶と写りこみが得られる

231 ：

>>230
おっしゃ、広いとこを2000でならして、コンパウンドやり直してみるわ。
前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
みたいな解説読んだからしてみたら、俺にはやっぱり納得いかなかった。
二度手間じゃーいｗ

232 ：

＞実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます
こんなバカモデラーがいるのか

233 ：

何台か作ってみて、
理想としては下地、クリアが、
ーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーー
がいいのだけど、
ーーーーーーーーーーーーー
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ではどうなのかが実際のところよくわからんのです。
メタリックとかだと、下地をゴシゴシするわけにもいかないし。角でそうで怖いし。

234 ：

細かいこと気にしないなら
ーーーーーーーーーーーーー
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
でもいいんじゃね
おれはそんなのイヤだけど

235 ：

>>231
＞前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
これはこれで間違ってはいないと思う。
実際、航空機とかガンプラのようなスケールを縮小した際にテカテカじゃ不自然でしょ？って事で半ツヤとかツヤ消しにしてるんだよな？空気遠近法だっけ？
クルマもツヤツヤテカテカなんて実際にはモーターショーの展示車ぐらいなもん。
ボコボコの柚子肌状態じゃさすがにNGだけど、多少のツヤが出てれば俺はおkだな〜。
旧車しか作らんけどw

236 ：

>>233
-------
-------
-------
〜〜〜
もほとんど変わらなくなるよ。
下の場合もクリアー層をきっちり研ぎ出せば
上と変わらなくない状態までいけるよ
>>235
それは人それぞれだね
どこで満足するかっていう。
私はＦ１オンリーなんで、艶々で自分の顔がはっきり映るくらいまでやる。

237 ：

>>235
久々に出たな、空気遠近法
ばかですか

238 ：

下地が波打ってたらクリアでごまかせんと思うが…
最も美しくするならどの段階も手は抜けないと思われ

239 ：

もっかい2000から順に広いとこをならしていったら、ツヤが出ました。
表面がいまいちだったようです。
話変わるけど、ダイキャストのミニカーってどれも表面テロテロだよね？
あれはどうなってるのかな？大量生産だからまさか磨いてるとは思えないし、吹きっぱなしであんなんになるの？

240 ：

吹きっぱなしでもダイキャストのミニカー以上の艶は出るよ
吹き方と、下地処理の問題だな。

241 ：

ありゃ粉体塗装じゃない？
ミニカー持ってないから全く根拠ないけど、雰囲気的に。

242 ：

或いは個人用ラッカー塗料と企業用シリコン塗料の違いかも分からんぬ

243 ：

吹きっぱなしでテカテカツヤツヤになる塗料があれば
相当な製作時間短縮で、もっといろいろ作れるのにな。

244 ：

PSPとか見るとクリアーコーティングしてると思う

245 ：

質問
コンプレッサーもってないからエアブラシで塗装できない
スプレーでも同じ？

246 ：

>>245
モノによる
エアブラシのほうがいいっていう人が多いと思うけど、
まずは手軽にエアー缶で入門でいいんじゃね

247 ：

>>246
サンクス。エアー缶とブラシ筆買って来る
今度赤いのを黄色くしたいんだけどガンダムマーカーは薄くてダメだった

248 ：

つ、釣れないだろ流石にそれじゃ・・・

249 ：

40代より上の連中は大抵、一度はマジックで塗装した経験を持ってるけどな。

250 ：

まずは缶スプレーでいいと思うけどな。
慣れてブラシ買ったとしても、中身出して使えるよ。

251 ：

電波女の痛車プラモを見て初めて痛車を買ってしまいそうになった。
いや独り暮らしはじめるまでは買えんけド畜生

252 ：

復活してくれ

253 ：

テス

254 ：

成形色が黒のボディを白く塗装したいんだけど
どういう手順で塗ったらいい？
ちなみにエアブラシ使用で

255 ：

サーフェサー吹いて白吹けばいいんじゃないの

256 ：

>>254
1.まず服を脱ぎます

257 ：

>>254
そもそもサーフェーサーでエアブラシまで使わなくていいと思うな。
ＮＡＣＡダクト連発のＦ４０みたいなやつだったら話は別だけど。
ＧＳＩのクレオスの、ベースホワイトっていうのが隠蔽力が高いよ。
でも、あまり簡単に済ませると、後で成形色の黒が滲みだしてくるらしいから、厚めにね。
そのあとに、普通の白をふいてやればいい。

258 ：

>>255 >>257
ありがとうございます
やってみます

259 ：

>>258
エアブラシ使うならガイアのEXホワイトもあるよ

260 ：

ミラクルデカールの白を貼りつけて終了

261 ：

>>257
黒って染み出すか？
赤は良く聞くけど・・・
それとベースホワイトなんて顔料の粒子が粗くしてある割りに隠蔽力は大したことない。
エアブラシ使えるならGXクールホワイトの方が隠蔽力強いし、仕上がりも綺麗。

262 ：

>>261
同意。
ベースホワイトよりクールホワイトのほうが隠ぺい力あるよね

263 ：

久しぶりにネット来た
すっごく前によくプラモやってたなって感じでまたやろうかと思ってる
まああの時は塗装も何もしてなかったからいろいろ教えてください
今やりたいのはKPGC10なんですけどｵﾇﾇﾒのﾒｰｶｰあります？
それとｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞは諦めるしかないのでしょうか

264 ：

>>263
箱スカのシャンパンゴールドは単にシルバーが劣化で黄ばんだだけと教えられた2年前・・・
俺も知らなかったよ、KPGC10の純正色にシャンパンゴールドなんて無い。
キットは、スタイル的にはフジミがベスト。
ニチモを推す人も結構いる。
タミヤが一番新しい設計だしエンジン付きだからタミヤがベストという人も多い。
でもデフォルメがキツいんだよな〜タミヤのは。

265 ：

>>264ありがと　エンジン付くんならタミヤにしようかしら
シャンパンゴールドに関してはいろんな説があるよね
この色が出来たとき当時の社長が問い詰めた　これは失敗じゃないかと
しかし職人は否定した　これはKPGC10が出来たときみんなで飲んだシャンパンの色だ
その時作るはずだった色はゴールド　んでシャンパンゴールド
他にも酔っ払って大量に作ってしまった失敗とか
いつか使おうと放置していたゴールドがこの色になっていただとか
シルバーが劣化で黄ばんだってことはないと思うよ　当時シャンパンゴールド
はKPGC10の色として存在していた
ただ事実を知る人はかなり限られているし下手したらもういないかもしれない日産の謎
当時の職人しか作れないとしか知られていない
そんな色を表現できたらなーと

266 ：

>これはKPGC10が出来たときみんなで飲んだシャンパンの色だ
なんでPGC10じゃなくKPGC10の時なんだろ？

267 ：

クリアーコートに関して質問なのですが、ホルツなどから出ている缶スプレータイプのウレタンクリアーを使った事がある方はいますか？
もしいましたら、使い心地など聞かせて頂きたいです。
また、Mr.カラーでの塗装後にウレタンクリアーを吹く場合、Mr.カラーの乾燥時間はどのくらい取るべきでしょうか。

268 ：

クリアーコートをしたらデカールがひび割れてしまいました
初めは薄く吹き次に厚く吹いたのですが駄目でした
デカールの割れを目立たなくする方法は有りませんか？

269 ：

>>267
あれは一回こっきりだから、経済的によくないって長江さん言ってた。
それでもいいならいいかもしれない。
乾燥時間はいつもどおりでいいんじゃないかしら（丸１〜2日）
>>268
薄く吹くにも、表面から離して吹かないとだめだよ。
薄くても吹きつけ口から表面が近いと意味ないし。
デカールの割れは無理だな
デカール注文するか塗装でごまかせるなら誤魔化す。

270 ：

>>267です。
>>269
有り難うございます。

271 ：

現在雨で室内の湿度60％です、吹きつけ塗装して大丈夫でしょうか？
缶スプかエアブラシかどちらがいいでしょうか？同じ？

272 ：

大丈夫。
やったら結果を報告してくれ
大丈夫だったら俺も吹くから

273 ：

ｗｗｗ

274 ：

>>272
時々見かけるがこれって何言いたいんだ
　
皮肉？

275 ：

人柱よろって意味でしょ

276 ：

報告しろじゃあ答えになってねえしww

277 ：

大丈夫。
って答えてんじゃん

278 ：

最後までちゃんと読めよ

279 ：

うるせえな。失せろゴミが。

280 ：

最後までちゃんと読めよ

281 ：

うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。

282 ：

ゴミと呼んでやる、答える気もねえなら書き込むんじゃねえ、ばかあほまぬけけつのあなの自殺しろクソ虫。

283 ：

夏休みももうすぐ終わり

284 ：

バカのお陰で過疎ったな

285 ：

クレオス光沢クリアーコート（ラッカ）を吹くと
たまに針の先ほどの黒点が付くが対策はないですかね?
これがまた、結構深く染込むから再処理が面倒なんだよ

286 ：

塗装部屋を無菌室にし、www
エアブラシに塗料入れるときちゃんと濾す。
くらいかな？

287 ：

ワイルドミニ四駆のランチボックスのボティに
600→800→1000番でペーパー掛け→洗浄→脱脂→乾燥→タミヤのクロムイエロー缶で塗装しました
最初はシュッシュッと四隅に吹きつけて丸１日乾燥させ
あとは全体にシュッーっと吹き付けたのですが塗装面がザラザラして爪に引っかかります
この状態はどこに問題があったのでしょうか？
またどういう対策をしてどの場面からやり直せばテカテカ塗装になりますか？
アドバイスよろしくお願いします

288 ：

>>286
とりあえず場所を変えてやってみるよ
>>287
１、湿気の多い日に距離を離し過ぎて吹いた
２、乾いた粒子が表面に付着してた　要は霧状のもの
これを直すには1500〜2000番ぺーパー掛け。
対策は塗料の乾いた表面が風下にあるとダメ
寝かせた板があるとしたら奥から塗る（塗料が乾く前ならの粒子付着は溶け込む）

289 ：

下地処理の問題かと
ペーパー1000でサフ吹かず、すぐ本塗装だとそうなると思う。
1000でも指で触ればスルスルしてるから良いだろうと思っちゃうけど、実は表面はザラザラした状態だから、塗装してもテカテカにはならない。

290 ：

？

291 ：

>>287
缶スプレーを離し過ぎor一気に厚く吹き過ぎ。
多分「梨地」「柚子肌」になってる。
リカバーは1200〜2000番のペーパーで力を入れず水研ぎ
↓
再度ボディ色を吹く

ただし、缶スプレーの吹き方にはコツがあって(ry

292 ：

押入れの中から数年前に購入した精密屋のウレタンクリアーが出てきました
古いと硬化不良起こすみたいな能書きを読んだ事あるんですが本当でしょうか？

293 ：

>>287
ペーパー1000番ならば下地としてはいいでしょ
サフは隠蔽力の小さい色じゃなければ、
吹いても吹かなくてもどちらでもいいよ。
ユズ肌はまた1200番とかでならしてボデー色を吹く。
クリアーコートせず、研ぎださないことが前提なら
垂れる寸前がテカテカなんだけどその塩梅は説明しづらい。
スプレー塗装の上達はとにかく数をこなす事かな。

294 ：

研ぎ出ししなくても、缶スプレーで塗っただけでも艶でてるけど・・・・・めんどくさいしこのままデカール貼って・・・

295 ：

>>294この趣味はもまいには向いてない

296 ：

>>294
満足ならそれでもいいんだ。またキット買って需要に一役かってくれ

297 ：

>>292
それよりも硬化時に黄変することがある

298 ：

>>295
なに偉そうにw
どんな風に作ってもどんな風に塗っても自由なんだよ、趣味なんだから。

299 ：

どっかの作例か参考書のとおりにしないとダメってタイプなんでしょ
ほっとけばいいさ

300 ：

１月くらいするとツヤも失せてくるからその時少し研ぎ出しゴッコをすればよい。

301 ：

ライト類に塗るシルバーってエナメルが良いのでしょうか？？

302 ：

ハセのミラーフィニッシュもいいぜ

303 ：

>>301
ライトにシルバー塗るのか！？
中の反射板？

304 ：

>>303
レンズに塗ったらさすがにトミカだろｗｗ
ミラーフィニッシュもキラキラでいいけど、内部が複雑で貼りにくいんだよな。
まぁ、最近のキットだったらほとんどメッキパーツだから有難いけど。

305 ：

メッキパーツやメッキ調シート類を貼り付けた上には
表面保護にクリアコートするものですか？
以前色々サイトを見て回った折には「メッキに手の脂が付くのを
防ぐため」「薄いシート類が端から捲れないようにするため」
必要と書いているところもあれば、「メッキパーツやシート類は
本体を研ぎ出し仕上げ完了した後で取り付ける（クリアはかけない）」と
書いてあるところもあったので。
あと痛車プラモなどで窓の上からデカールを貼る場合も
段差消しを兼ねてクリアコートするべき/しない方がいい と相反する
意見を見た記憶があるのでどうしたものかと迷ってます。

306 ：

説が分かれてるってことは自分の納得する方をやれってことだよ

307 ：

>>306
解答ありがとうです。まあそういうことだとは思うんだけど、中には
「〜するかもしれないから止めた方がいい」という意見や
逆に「〜するかもしれないのでやった方がいい」と
同じ物に対して各々別のリスクを考慮しつつアドバイスしてる
事があり、実際にはどうなのか体験した人の話を聞いてみたかったので。
リスク考慮しつつやってる人が居るのはひとまず「可能」って事
だと思うから出来る範囲で試してみます。

308 ：

>>307
やりたきゃやればいいってレベルで必須ではないよ

309 ：

初めてカーモデルやるんですけど、練習になる良いキットがあれば教えてください

310 ：

タミヤ レクサスLFA

311 ：

時間はかかるけど説明書通りに組むだけで極上の仕上がりになる

312 ：

最初から5000円はちょと

313 ：

いきなりエンジン付キットはどうかと
パーツが少なくて研ぎ出し楽そうな最近のキットだと
フジミのポルシェ・ケイマン辺りかな

314 ：

タミヤのニッサン フェアレディ Z バージョンSTがおすすめ。
一体成形の多用で部品数が少なく、合いもいいので組み易い。
初心者が失敗しやすいライトの透明部品が接着剤無しで組めるのもポイント。
実は自分が初めて作ったカーモデルがこれだったんだが、
簡単に作れるのに見栄えが最高に良くて感動したのを覚えてる。
唯一残念なのは前輪がステアリング出来ないことくらい。

315 ：

ありがとうございます

316 ：

>>309
アオシマのランエボ�]もおすすめだよ。
どのパーツもピシッと合うしパーツ点数も多くないし
バンパーやサイドステップは別部品だが親切設計で
初心者の人でも問題ないと思う。

317 ：

ありがとうございます

318 ：

>>305
ウィンドウへのデカール貼りは、下に一度クリアーを吹いた方が良いとは思いますね。
プラの上に直接だと、デカール剥がれてきますし。
ハセガワのフィニッシュデカールは、確かデカール上に塗装は不可能だったりしますね。

319 ：

ガンダム用スミ入れマーカー(灰)を使おうと思うんですが、水性塗料の上から描いていいのですか？

320 ：

すいません　間違いです

321 ：

部品切ったあとのランナーってプラスチックごみとして出していいんかな？

322 ：

役所のHPにごみの分別が書かれているのでは
こちらでは不燃ゴミ、第1第3木曜日に収集です

323 ：

8000℃ぐらいで熱すれば大抵のものは燃えるから可燃ごみで

324 ：

>>321
普通にプラゴミだろ
プラで出来てるんだし

325 ：

自治体によって異なるから市役所か最寄の支所などでお尋ねください。
俺の県は可燃物でOK。

326 ：

>>324
ウチの自治体のプラゴミの日は、プラのリサイクル
マークが付いてるもの限定だよ。
なので、自治体によって違う。市役所のHP見るべし。

327 ：

321です
322からこっちのみなさんありがとう、市役所HPの案内にちゃんと「プラモデル」って品目があって、可燃ごみだった。
326の言うとおり、プラマークがついてなければプラには出せないみたいだ。

328 ：

プラモはプラじゃないよな

329 ：

ポリスチレンは汎用プラスチックの一種らしいので大体いいのでは

330 ：

だから自治体に依ると…ｗ

331 ：

>>329
プラゴミならどんなプラスチックでもいいと思ってんのかw

332 ：

ゴミの分別に「プラモデル」って品目があるってことにびっくりだわｗｗ

333 ：

>>332
探した俺もびっくりした
かなり細分化されてるのね。貼っとくから暇だったら見てくれ。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/bunbetsuichiran.html

334 ：

へぇー　八王子はプラモデル　可燃ゴミなんだ。

335 ：

うるせえよゴミが

336 ：

と粗大ゴミが申しおります

337 ：

エレールのキット組んだことあるひといますか？組みやすさとかデカールの質とかどんな感じか教えて欲しいです！

338 ：

初心者向きのは少ない。
どっちかといえば組みにくい
デカールは車ならツヤあり、軍用機なら艶消しっていうのが殆ど
質問が漠然なので、回答がし辛い

339 ：

パーツは少なめだけどヒケ等成型状態が悪いものが多い、最悪樹脂が廻ってなくて欠損してる場合もあり。
デカールも版ズレして使い物にならない場合がある。
中身確認出来る店なら開けてもらって確認して買った方がいいと思う

340 ：

>>338
今度出るシトロエンC4WRCが気になってるんですけどエレールのキットは組んだ事がなくて、パーツの精度とか、デカールの透けや合い具合いはどんなものなのかと。

341 ：

ウインドウを分割して組み立てられてる方がいますが
あれはどうやって分割しているのでしょうか？

342 ：

切って分割する以外に方法があったら言ってみろやボケが

343 ：

>>341
やはり地道に切るしかないのでは
クリアパーツは割れやすい気がするのでそーっと
Pカッターとかラインチゼルとかハイパーカットソーとか使って

344 ：

>>341
デザインナイフやらに固定する
エッO製ノコギリがいいんじゃない？

345 ：

>>341
クリアパーツをそのまま使用する時は、仮組してカットしたいラインをマジックなんかで書き込む。
そのラインをPカッターで優しく撫でるように切っていく。
半分位の厚さまで切れ込みが入ったら、流し込み接着剤を流し入れて軽く曲げると綺麗に切れる。
キットのものを使わずダイソーのクリアプラ板なんかに置き換えると文字通りクリアな窓になるよ。
その場合はディバイダで採寸して適当に扇形にカット、指で軽く曲げ癖を付けて流し込み接着剤で接着。

いずれも脳内だから自己責任でなﾉｼ

346 ：

>>345
今週の善人さん乙

347 ：

＞いずれも脳内だから自己責任でなﾉｼ
↑
ここ重要wwww

348 ：

>>341
電池式リューターにディスクカッターのビット装着が手軽で早い。
ただ、削りカスが飛び散って目に入ったりするんでゴーグルがあると安心。

349 ：

灰に入ったプラ粉塵って時間がたてば出て行く？

350 ：

×灰
○肺

351 ：

パールホワイトのクルマ作ってます。
白吹いてパール吹いて、さてこれからクリア
なんだけど、ちょっとザラついてる。
パールって研いでいいの？

352 ：

>>351
パールを吹いた時のざらつきは気にしないでおｋ。
ヘタに研ぐと、光り方がムラっぽくになるからしない方がいい。
クリアー吹いて、いつものように研ぎ出しで。

353 ：

>>352
今週の親切さん乙

354 ：

>>352
レスありがと。勉強になりました。
このままクリア吹いて研ぎ出します。
関係ないけど、1/24のワンボックスカーを
初めて作ってる。面積広くて吹くの大変で
ビックリだよ。

355 ：

ハイエースかな。デリカかな。

356 ：

ハイエースだよ。自分の乗ってるのと全く同じ
型、グレードのプラモをたまたま見つけたので。
いつもは、ってほど作ってないけど、1/12の
バイク中心です。

357 ：

>>356
シャシーが旧型なのが気になるよね‥

358 ：

356です。
斜視が旧型？ 100系も含めてハイエース３台も
乗ってんのに気付かなかった。
ま、見えないところは完全に手を抜く方針なので。
フロントガラスもスモークにするかどうか迷ったくらいw
ところで、ウチのハイエースはナスカータイヤ
履いてるんだけど、1/24プラモで何か流用できる
ものないですかね？

359 ：

>>358
ナスカータイヤの定義が今一つワカランが
ttp://www.mikesscalespeedshop.com/pwrslide.htm
とかアチコチで出してげ

360 ：

>>358
プラモの話。
現行ハイエースってなってるけど、シャシーは先代流用してるから全体のバランスが悪い

361 ：

>>358
アメリカンレーシングやバセットのスチールホイールとグッドイヤーイーグル＃1の組み合わせかな？＞ナスカータイヤ
タイヤはグッドイヤーじゃないけどアオシマのBoｘｙStyleハイエースにアメリカンレーシングが入ってる。

362 ：

>>361
今週の親切さん乙

363 ：

エレファントジョンと昭和のいる・こいる

364 ：

ケビン・ベーコン　ムービークラブ

365 ：

レイズのTE37とかに使われてるブロンズアルマイトを表現できる塗料とか発売してますか？ 似たようなのでもいいんですけど

366 ：

クレオスのクロームシルバー＋ガイアのクリアブラウンではどうかな？
スモークで黒味をつけるとか？

367 ：

>>366
ありがとう。とりあえず試してみます。
自分でも色々やってみたものの 中々コレってやつが出来なくて・・・

368 ：

以前乗っていたランエボ�Vのプラモを作りたいのですが、1/24でハセガワとフジミから発売されているようです。
やはり模型としてハセガワ製品の方が良いきっとでしょうか？
ただ、既にカタログ落ちしているようですが…
フジミのキットはどんなもんでしょうか？
お詳しい方よろしくお願いします。

369 ：

不死身は基本的に内装の処理が、変だからね〜‥

370 ：

>>368
ランエボ�Vっぽいのでもいいならフジミ（ベースがランエボVだから色々とおかしい）。
でも作るんなら、無理してでもハセガワの方がいい

371 ：

>>369,370
ありがとうございます。
内装がネックなのですね。
ハセガワのキットをオークションで探してみます。
本当にありがとうございました。

372 ：

両方買ってニコイチ、が正解

373 ：

「やはり模型としてハセガワ製品の方が良い」という言葉がひっかかりました。
でも概ねそうです。

374 ：

>>372
部品の流用程度でしたら大丈夫だと思いますが、切った貼っただとちょっと無理です…
>>373
表現に失礼がありましたら申し訳ありませんでした。
ハセガワ製品の方がリサーチが行き届いているイメージがありましたので。
大変失礼いたしましたm(_ _)m

375 ：

近作の250TR見る限り、ハセもかなり適当だけどなw
製品数が圧倒的に少ないから目立たないだけ

376 ：

ハセはロータス79のリサーチをしっかりやってまじめにキット化した。
ところがリサーチした車が当時仕様ではなくミュージアム仕様だったので、
あちこち違いが指摘され評価を下げてしまった。
そういうメーカーです。
一方フジミは

377 ：

ナンバープレートのデカールなのですが
乾燥後、触れただけでフジミのはやたらと剥がれる気がするのですが、
これってデカールの上からトップコートとかしたほうが良いのでしょうか？

378 ：

基本デカール貼りっぱなしってのは無い

379 ：

>>377
普通にマークセッター使え
フジミのが剥がれ易いとか聞いたこと無いけど
クリアコートは、タミヤの古いデカールだとヒビ入るので注意

380 ：

>>379
今週の親切さん乙

381 ：

382 ：

>>377
クリアーコートといっても、ラッカー系でなくても、
水性アクリルとか、エナメルでも十分だよ（ナンバープレートなんかは）。
メーターパネルとかは効果的。

383 ：

RX-7の4型RZを再現しようと思ったのですが・・・・・
本体はアオシマFDでホイール、デカールはフジミのRZからと思ってたら・・・・・
BBSホイールの取り付けが・・・・プラ棒？かなんかで本体とホイールのポリを繋げようと思ってるのですがオフセットをどうしようかと・・・・
アオシマから出ているBBSのオフセットも同じでしょうか？？

384 ：

>>383
一番手っ取り早いのが、アオシマのFD3Sの一部キットにセットされている
FC3Sのキットを出した時に追加されたポリキャップホイールが付けられる
ピン式のパーツを付ければ早いかなと思う。
これだとフジミホイール流用でも、ポリキャップ一個分とか削ってあげれば
簡単に取り付けられると思う。
アオシマのBBSで4型のRZの形状に近いホイールというと
BBSRS2とかで売られてるやつとかかな？これだと加工無しでぴったりだと思う

385 ：

>>384
ありがとうございます。
FCも買うかぁ・・・・

386 ：

クレオスの缶スプレーMrスーパークリアーでコートした後タミヤのコンパウンドで磨いて鏡面にしたんだけど、時間とともに表面の艶が落ちたような気がします
保管方法が悪いのかな？

387 ：

ラッカー系は時間経つと引けたりするからツヤが落ちるのは致し方ないがあまり早いのは乾燥時間が短かったとか

388 ：

>>383
オレもRZ作ろうと思って放置してた
タイヤホイールはその方法でクリアできる
ツーシーター化もフジミの後席を持ってくればイケる

389 ：

>>387
ありがとう
1週間は乾燥させてるんだけど厚く吹きすぎたかな
ウレタンクリアーにも興味あるけどエアブラシがないorz
皆さんはクリアー塗装は何使ってますか？

390 ：

くそぅ・・・・・・
困難かと思ったホイールは楽に確保できたのに、前期ｆｄと後期ｆｄとｆｃがどこにも無い

391 ：

>>390
シャーシには拘る人？
そうでないなら模型屋で注文して届いた商品組めばいいけど
もし拘るなら現行商品はFC出した時に金型弄られてタンクが途中でスパっと切れてるから
自作するか、FC発売前のFDのキットを買うかせねばならんよ。
フジミのキットからタンク流用って出来るのかね？
試したことないからワカランスマソ。

392 ：

>>390
小売で買うなら問屋さんに在庫がないか聞いてみては？
あと、シャーシパーツ目当てでＦC買うなら
DM(ドリフトマシン)とか痛車のハルヒ仕様だと後期ノーマルボディに
そのピン式の足回りが入ってるよ。
ただ、どちらも現状では入手しにくいんだけどね。
今度出るヴェルテックス仕様なんかにも入ると思う。
>>391
フジミはタンクがシャーシ流用の(厳密にはちょっと弄ってあるんだが)
兼ね合いで専用品ではないはず。

393 ：

ごめん訂正です。
手持ちのキットで確認したら、燃料タンクは専用部品で起こしてあったね。
大変失礼致しました。

394 ：

なるほど、ありがとうございます。

395 ：

>>393
お気になさらずに。
こっちも調べもせずに書いた身なんで。
>>394
初期型の旧製品引っ張り出して気づいた点が。
初期〜中期を作るならボディも旧製品の方がいいかも。
フロントバンパーがボディと一体なんでスムーズだし、
なによりフロントバンパーの両サイドのウィンカーがデカールではなくクリアパーツなんで。
まぁ現行商品にもウィンカーパーツは付いているようだから
ピンバイスなどで穴をあければクリア化できるんだが。

396 ：

アオシマのFDは、サイドウインカーの高さが左右で違うから、
作り直した方がいいんだけどな

397 ：

>>395
後期のRZを作りたいっつーハナシじゃなかったのか？
前期は金型改修前でキマリだ罠
スジボリが浅いけど

398 ：

意外と金型改修前のも売れ残ってたりするから
探したりオクで買ってみても良いかもね。初版ニュートレンドとかじゃなきゃ
パトカーとかSパッケージとか湾岸仕様は売れ残ってる場合あるし。

399 ：

>>397
�W型のRZだから顔は前期、尻は3連テール＋デカイウィングって奴じゃね？

400 ：

>>399
前期顔にデカウイングってあったっけ？
前期顔末期はマツダエンブレムにドルフィンウイングだった気がするんだが

401 ：

>>400
ない。高橋啓介のＦＤについてるやつは後付け。
でも個人的には前期顔に大型リアスポはかっこいいと思うな・・

402 ：

>>400 401
すR、表現がマズかったかな。
中期のウィングは「前期よりは」デカイのでそう書いただけ。

403 ：

中期のドルフィンウィングって別に大きくないだろ？
4型つーことは、、
黒ボディ、2シーター、前期顔、丸テールか

404 ：

デカールに関して質問です。
水にデカールを浸してもデカールが浮いて来ず、デカール用ピンセットで触ると割れるように触った部分が欠損してしまいます。
最初は水に浸ける時間が短かったのかと思い、同じ車種のデカールで3分位浸した物の結果は同じ…
デカールを水から引き上げる為に触るだけでも欠損します。
キットは新品購入してから３ヶ月間未開封で勿論貼る直前までデカール用紙は開封してません。
Fujimiのエボ９(上記新品)とエボ９ラリーアート(こちらは購入から2年ほど経過)なのですが、どちらも同じ症状で頓挫しています。
９無印の方は購入間もないので、経年劣化は考え難いです。
原因が解らないのでどなたか心当たりありましたらご教授願いますm(_ _)m

405 ：

>>404
フジミのデカールはやや弱いのは確かにあるんだけど
水が冷たすぎるとその症状が出る事があるよ。
ただ、なんとも言えないけどデカールの劣化っぽいけどなぁ・・・・・

406 ：

というか、浮くまで水にはつけない。
お湯に付けて数秒で台紙からぬるっと剥がすのが普通じゃね？
ただね、フジミのデカールは経年劣化でパリパリ割れる事はあるよ。
未開封とか関係なくね。
購入は最近でも製造から時間が経っているとも考えられる。
或いはよくワカランけど湿度とか気温とかによるのかも。
俺のトミーカイラm13のデカールも見事にバリバリ、粉々に。

407 ：

>>405-406
レス感謝します。
確かに当方雪国在住で水道水にそのまま浸けてました^^;
前にぬるま湯にデカール浸けて柔かくなりすぎて扱い辛くなって以来
真水で作業してましたが冷たすぎても駄目なんですね。
浮かないと書いたのですが、正確にはいくら浸けても台紙から剥れない…でした。
言葉足らず申し訳ないです。
それから経年劣化も考えられるとのことで、他の残ったデカールをお湯で試して駄目な様なら、
フジミに新たに部品頼んで見ます。
お二方回答ありがとうございました。

408 ：

>>407
経年劣化で、もしも新しいデカールが入手不可な場合は、マイクロスケールの
リキッドデカールフィルムをお勧めします。
使用感は台紙から剥がれ難くなるんで、デカールをずらすというより
薄皮を剥がす様な感じになるのでやや使いづらいですが
バリバリにヒビ割れたデカールでもバラける事無く貼れましたよ。

409 ：

＞リキッドデカールフィルム
薄めるときは水？アクリル溶剤？

410 ：

>>409
基本薄めずに使うものだと思う。自分は筆で薄めずに2回塗ったよ。
容器にはプロピルアルコールが含まれてるって書いてあるから
もしかしたら水性ホビーカラー薄め液で希釈できるのかもしれない。
ただ色々ググると、アクリル溶剤で薄めたもののデカールが溶けた
(原因がリキッドデカールの成分か薄め液の成分かは不明)という話もあります。
確認はしていないので、いずれも自己責任でお願いします。

411 ：

追記
筆の凹凸を防ぐために、水で薄めてエアブラシで塗布する方もいらっしゃる
みたいです。

412 ：

thx
水でしたか、以前タミヤ1/12ロータス72Dのデカールに吹いたとき「なにで薄めたかなー」と思ったもので。

413 ：

アオシマのニュートレンドのＦＤと1300円の以前のパッケージのＦＤが普通に売ってた・・・あるとこにはあるんだね

414 ：

>>413
その頃のは数も多く作ってたからね。
今と違ってお店もそのキットが売れると仕入れるみたいな感じだったし。
ＲＺ作りたがってた人かな？入手出来たなら良かったね！

415 ：

>>413
FD前期のパトカー仕様なら今でも時々見る

416 ：

製作過程が学べるお薦めの本ありませんか？

417 ：

本はしらんがネットでも沢山製作記みれるよ

418 ：

新紀元社の自動車模型の作り方とかどうでしょう
今度出る上級編じゃなくて去年出たやつのほう
ちょっと高いのが難点でしょうか

419 ：

うほっ
ランエボ�Zをボディー色をレッドに使用と、成型色ホワイトの上にサフ吹いて、モンザレッド吹いたら
ボンネットの凸とかに色が乗らない・・・・・重ね塗りでどうにかなるかな

420 ：

>>419
何故サフ吹いた？
成型色が白ならその上にレッド吹いた方が良かった。
赤や黄色は特に下地の影響を受ける色。
白の上に吹く場合でも間にピンク挟んだ方がいいくらい。

421 ：

どうもです。
赤系なら
白サフ→ピンク→赤系って感じで吹くという事ですね。
黄色とかは下地は何がいいのでしょうか？？

422 ：

>>421
そういや前に、どっかのブログでガヤルド作ってる人が、イエローと白サフ混ぜたのを下地として塗ってた気がする
仕上がりはどうだったか忘れたが・・・

423 ：

>>421
黄色ならクリーム色。
単純に下地にした白と塗りたい色(この場合黄色)を混ぜた色を挟めばいい。
青なら水色、オレンジなら肌色という感じ。
ただその前に、成型色が白なのにわざわざ白サフを吹くという行為がちょっと引っかかる。
パテとか使って修正してるとかでないならそのままピンク吹いた方がシャープな仕上がりになるよ。
食いつき良くしたいなら成型色のボディをペーパー掛けすればいいし、キズ引けの確認ならピンクにフラットベース混ぜてツヤ消しにしたもので代用できる上、赤の下地も兼ねるから塗膜を薄くできる。
パテ使ってる場合でも、隠蔽目的ならピンクに混ぜる白をGXホワイト等の隠蔽力強いカラーにすれば事足りる。
まあ、最初からレッドをGXにすれば済む話かもw

424 ：

別に食いつき良くする為に白サフ吹いてもかまわないだろ？
モールドがダルにならない様に気をつければ問題ない

425 ：

このランエボってメタルとかレジンとかじゃなくてプラですよね？
だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
サフってあくまでも目止め材ですので。

426 ：

それはプライマーでは？

427 ：

すまんw言葉足らず
>>425
＞このランエボってメタルとかレジンとかじゃなくてプラですよね？
＞だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
その場合メタルとかレジンに吹くのはプライマーじゃね？
と言いたかった。

428 ：

食いつきに関しては全く寄与しないよな→サフ

429 ：

サフとプラサフというのがあってだな…
プラサフはプライマーサーフェイサーの略で、
プライマーには塗料の食い付きを良くする効果がある。
GSIクレオスのMr.プライマーサーフェイサー、
タミヤのスーパーサーフェイサーと瓶入りサーフェイサー、
ガイアノーツのサーフェイサーエヴォはプラサフ。
GSIクレオスの各種サーフェイサーやベースホワイト、
タミヤのファインサーフェイサー等はただのサフ。
プラサフは主にレジンキットやメタルキット、
あるいはエッOパーツの下地処理に使うが
プラスチックに対しても当然プライマー効果はある。
どっち使うかはお好きなようにとしか言えないが、
自分の場合はエッOやメタルパーツを
使うことも多いのでプラサフをメインにしてる。

430 ：

キットはレベルの「カマロ Z28」なんですが
ボディが「Ｔバールーフ」仕様なんです。
ノーマルのルーフに変えようと考えています。
透明パーツを接着して、隙間をパテ埋めして、
サフェサー → 塗装 → 研ぎ出しをしようと思っています。
素材が違うパーツなので、塗装した色、研ぎ出し等大丈夫でしょうか？
宜しく御願いします。

431 ：

パテ埋めだとダメかも知んない
瞬着とかアルテコで埋めた方が後が楽ってか
上塗り後に跡が表れないから…

432 ：

一番楽なのは同じレベル/モノグラムのターボカマロのボディを使うこと。
スナップのくせに出来はグルーと同じくらいいいし屋根はハードルーフなのよ。
問題はここ20年程再販がされてない点くらい。

433 ：

俺ならTバーをプラ板で作り直して隙間をアルテコで埋める。で、補強にガーゼか薄いプラ板を裏に貼るかな？
320番台位の紙やすりでガシガシ削ればツライチになるんじゃないかな。

434 ：

>>430です
皆さん、アドバイスをありがとうざいます。
参考にさせて頂いて、色々と考えてみます。

435 ：

フジミのはどうよ？

436 ：

銅ではないよ

437 ：

プラッチックですか

438 ：

>>423
ヒント：光の透過

439 ：

何がヒント、だよw
透け防止なら裏に黒塗ったり下地にGXなどの隠蔽力ある色塗りゃ簡単に出来る。
要するにサフなんて目的も分からずに使うもんじゃないってこった。

440 ：

色のノリには影響あると思うんだがなぁ。←サフなし
俺もラリーカー作るけど裏からシルバー→内装色、表はパーティング消し→白サフ→白→デカール→クリア・・・だなww
まあ、御まじないみたいなもんだけど。白成型色に白吹くのは初心者だったら塗りムラっていうか塗り損じがわかりにくいかも。
俺の過去なんだけどなwwんームズカシイ。

441 ：

サフは目止め剤です
隠蔽力だとか下地だとか、勘違いした使い方してる人が結構多いね。
4cuBUqJUの言うとおり、透け防止や塗装下地（発色や食付き）だけが目的ならサフである必要は全くない。

442 ：

今度初めてカーモデル作るのでオススメのキット教えてくださいm(_ _)m

443 ：

>>442
田宮のフィット

444 ：

好きな車種が一番だがタミヤの370Zは手軽に仕上がると思う

445 ：

テールランプを塗装するとき内側と外側どっちからしますか？自分は外側からが多いですが。

446 ：

内側の方が表面のざらつきが目立たないので楽
マスキングの関係なんかでやむを得ない場合だけ外側から塗ってる

447 ：

>>445
内側派。　エアブラシが無いから筆塗りってのもあるけど、
外側だと余計な凸凹があったりしてマスキングが難しい。
内側だと塗り分ける境界線がモールドされてるからそれに合わせてマスキングすればいい。

448 ：

>>445
どっちも有るよ
モールドが内外どちらに入ってるかで違ってくる。

449 ：

ハセガワから切って貼るだけの素材(伸ばす事も出来る)で
クリアオレンジやクリアレッドのがあるじゃない

450 ：

>>445
実車サイズで24ミリ厚くらいの透明パーツだと考えると、どちらがマシかは見えてくると思うよ。

451 ：

>>449
それもありだとは思うけど、
結局それを内側と外側のどちらに貼るのかってことになるだろ

452 ：

>>449
実物はどうか分からんが、ネットの画像では顔料系クリアレッド、クリアオレンジみたいな色に見えるな。
染料系の様な深みが無さそう。

453 ：

全くの初心者で、基礎的なことが分からないので教えてください。
ボディ等の汚れを落とすのに、中性洗剤で洗うそうなのですが、それはガーゼとか
古くなった綿のＴシャツの切れ端とかで洗うのでしょうか？
また、洗うときは、ボディ等を手に持って洗うと思うのですが、結局洗っても皮脂が
残ると思います。手袋をして洗うのでしょうか？
あと、塗装後の接着について、塗装の上からでも接着できてるのは、どんな接着剤
を使用するのでしょうか？
よろしくお願いします。

454 ：

模型誌やその別冊を読んだほうが早くて確実そうな…

455 ：

>>453
>>454に同意ながら、質問スレなので回答しておく。
ボディ洗浄の目的は、主に製造時に付着した離型剤や組立中に付着した手脂、プラ粉などを落とすため。
だから表面を綺麗に出来るなら、浸け置きだろうが布だろうが素手だろうが何でもいい。
ただ、隙間や入り組んだ部分の洗浄をやりやすくするため、一般的には歯ブラシを使うことが多い。
手袋はよっぽど手脂が凄いとか、スナック菓子食べた後とかじゃなければ必要ない。
洗浄後にちょっと触ったくらいの油脂の塗装への影響はほぼ皆無と言っていい。
本当にどうしても心配なら手袋しても別に支障はない。お肌にも優しい。
塗装後の接着には、必要な強度やパーツの大きさにもよるが、
エポキシ系接着剤、クリアーボンド、木工用ボンド等がおすすめ。
この3種の強度は→の順で弱くなっていくので局面に応じて使い分ける。
普通の溶剤系接着剤や瞬間接着剤は塗装面を痛めるので初心者のうちは危険。

456 ：

>>455に補足
洗浄だが、塗装後に歯ブラシ使うと塗装面をキズ付ける。
俺は習字用の小筆を根元まで潰して、泡のハンドソープで洗ってる。
手も同時に洗えばおk

457 ：

ボディ塗りなおししたいのですが、シンナー風呂やるとプラがもろくなる？気のせい？

458 ：

塗料の種類が書かれてないこの手の質問に、
安易に回答するとスレが荒れるので保留

459 ：

>>457
最近のラッカー系模型用シンナーならよっぽど大丈夫だと思うが
IPAの方が安心じゃね?

460 ：

>>458>>459
thx

461 ：

>>454

ネットでいろいろと製作記を見ていたのですが、そういう初歩的な部分については触れられていない
ので質問させていただきました。
どうもありがとうございました。

462 ：

レス漏れ
>>455
詳細な回答をありがとうございました。

463 ：

てめえで考えることもできないイモがクソくだらないこと聞いてんじゃねえよボケが

464 ：

イモってwwwアラレちゃん世代ですか？

465 ：

んちゃ！

466 ：

うおっ・・・・
時間なくて夕方にボディにスプレーカラー塗って今、乾いたか見たら、部分的に白っぽく・・・・・・・

かぶりってやつですか？？　やっつぱ日中が一番なのかな・・・・

467 ：

昼間の太陽パワー舐めたらあかん
同じ太陽光・太陽熱でも昼と夕方では桁違い

468 ：

ありがとうございます。
かぶってる状態で、上から重ね塗りで大丈夫でしょうか？
S13のグリーン部を塗っていたのですが・・・・

469 ：

ざらついてなければ重ね塗りで大丈夫

470 ：

ランエボの1から10までのコンプは難しいでしょうか？

471 ：

>>470
イケるんじゃない？
�Tと�Uは絶版だから�Vから作ってね

472 ：

エボ�Yトミ・マキネンって出てたんだっけ？

473 ：

>>472
レジンのトランスキットはあったけどね
工作はそう難しくないんじゃない？

474 ：

>>473
ありがとう。
エボ�Yトミ・マキネンのアローライン（ストライプ）がどうにかならないかと考えていたもので。

475 ：

塗装でいけないかなぁ
そんなに複雑なラインじゃなかった気がする

476 ：

>>473
昔フジミでだしてなかった？
ゼロファイターと勘違いかな〜
フジミのエボはやたらありすぎ

477 ：

>>476
ゼロファイターはあったけどマキネンは無かったよ。

478 ：

10年振りにタミヤのカローラWRCのデカール張りしたのですが
質が違うのか昔と比べて硬くパリパリした印象でした
昔のは黄ばんでも馴染んでくれたのに
あたらしいのはバリバリ割れてしまいます
やはり季節柄もデカールの質も違うんでしょうか？

479 ：

劣化です。
リキッドデカールフィルムでググれ

480 ：

>>478
タミヤのは冷たい水だと割れるよ。

481 ：

>>479
ありがとうございます　それ探していたんです!
でも再注文した新品のモノが割れたのです…
>>480
ありがとうございます
そうなんですか?　今の時期だと厳しいんですかね?
熱いお湯につけて貼っているんですが　
タミヤの場合マークソフターとか使わないほうがいいですか

482 ：

>>481
タミヤ デカール 弱い
この３ワードで検索すると、出てくる見出しだけでも
タミヤのデカールについて読みとれると思う。
あとはどこか参考にしてみて。とにかくデリケート。

483 ：

軟化剤つけるとダメなんですね
ありがとうございます
ちまちまと蒸しタオルで頑張っていこうと思います
ありがとうございました

484 ：

全くダメというわけでもなくて、
http://www.tamiya.com/japan/products/87102mark_fit/index.htm
http://www.tamiya.com/japan/products/87135mark_fit/index.htm
タミヤから出ているマークフィットは、軟化剤の成分が弱いよ。
弱いといっても塗りすぎはチリチリに。

485 ：

ハードとソフトがあるんですね
ありがとうございます　塗っていじらず放置することにします

486 ：

はじめてメタルックを使います。
そこで、貼り方を説明しているサイトなど探してみたのですが、見つからず…
注意点などありましたら教えてくださるとありがたいです。
こういうサイトがあるよ、とかも同じくありがたいです。
よろしくお願いします。

487 ：

>>486
少し大きめに切ってペットリくっつけて余分な部分を切り取る。
よく切れるナイフを使うこと。
余分な部分を切り取る時はボデーにキズを付けない様に力加減を。
空気に晒しっぱなしで古くなるとツヤがなくなる。
もっと劣化が進むとヒビだらけになって脆くなりブチブチ分解気味に。
劣化したら新しいのを買いましょう。
買う時は劣化していない物を選んで買いましょう。
思いついたことを書いてみました。

488 ：

劣化するということは、完成品に貼ったものも同じ運命をたどるということ？
室内保管でどの位の話なんだろ。

489 ：

>>488
完成後すぐに箱に入れてそのまま5年くらい放置したのを見ると
キラキラ感はそのままだけどなんか黄ばんでる気がする。
触るとスベスベ感は失われ、ややガサガサしている。
他方、完成後ケースにも入れず棚に半年くらい置いていたものは
黒ずんでいる上つや消しみたいになっている。
埃や汚れのせいもあるだろうけど。
我が家のは一度貼った物は空気に晒しっぱなしでもヒビは入っていない。
でも上の様に汚れた感じにはなるしツヤはなくなってしまう。
汚れた場合、プラ本体と違って綺麗にしにくい(擦って破れるかも)ので
飾るなら埃などが付かないようにちゃんとケースに入れた方がよくね？ではないかと。

490 ：

>>488
自分の環境ではケースに入れたものでも
１０年くらいは目に見えた劣化は無いね。
ただ、489さんの言うようにやや黄ばみが出てるかなあ？という部分もある。
ケースに入れないでくすんだ物はコンパウンドで磨くとキレイになるよ。
100均ケースでも良いからケースに入れるのが良いと思う。
あと、部屋で喫煙する人だとヤニで結構プラモが痛む場合あり。

491 ：

メタルックの劣化かぁ・・・
それはハセガワのミラーフィニッシュも同じなのかな?
クレのメッキシルバー吹いた所がただのメタリックグレーになってしまったから、ミラーフィニッシュ貼ろうと思うんだけど・・・

492 ：

「メタルックは表面保護と剥がれ防止のために、貼った後は
必ずクリアコーティングすべき」なんて注意書きをしてるサイトも
あったけど、やっぱりそこまで気を使うものなのかな。

493 ：

そこまでって言うほどの手間か？

494 ：

自分のとこのメタルック貼ったモノは特に劣化した様子はみられない。
１５年くらい前に作ったモノでもそれなりに輝きはある。

495 ：

Mr.カラーのクリアーレッドが、明るくなりすぎていて地味にショック。
現在キャンディ塗装にチャレンジしているんだが、新しい朱色っぽいカラーでは格好つかんな。
旧タイプの、ちょっと暗いけど深みのある色はもう入手できないのだろうか。

496 ：

ガイアノーツのクリアーレッドが旧クレオスのと一緒のはず

497 ：

>>496
おお、サンクス。でも聞いたことねーし見たこともねー塗料だわｗ
最近はMr.カラーでも、若干品薄気味だというのに。
でんでんタウン行って探してみるか…

498 ：

>>497
「クリアー」と付いているのに透けて見えないね。
よく混ぜて使うとクリアーレッドになるとか
クリアーを混ぜると透けて見えるとか言うけど
濁っているものが以前の製品の様に透けるのはないと思うんだが。
実際どっちも試したけどクリアパーツに使えるには程遠いレベル。
近所の模型屋もクレームがかなり来たため
最近になってガイアノーツのを仕入れるようになったよ。

499 ：

色の素ってクリアーカラーとして使えないの？

500 ：

色ノ源、ね

501 ：

>>495
俺もランプ塗ったらシャインレッドで塗ったようにしか見えなくてワロタ

502 ：

顔料系にした時点で最早クリアカラーとは呼べないよなw
何をトチ狂ったんだかクレオスは

503 ：

最近、インプ作ってて思ったのですが、タミヤのメタリック系の塗料って弱くないですか？？
ブルーマイカなのですが、デカール貼って軽くクリア（クレオスの缶）吹いたあとに2回ほど吹いてみたら
いつの間にかモールド部や一部ボンネット部の塗装が落ちてて下地が露出・・・・

504 ：

>>503
タミヤスプレーは弱いと言うか柔らかい。
エナメル塗料と相性を考えてなのだろうけどエナメル溶剤で溶けちゃうくらいだからね。
今回の場合はブルーマイカが薄かったのと
クレオスのクリアのシンナー分でエッジが透けてしまったのだと思う。
対策としては、ブルーマイカを厚めに吹いておいてから
クリアを様子を見ながら薄めに数回吹いて
層を作ってから厚めに吹いた方が良いよ。

505 ：

>>504
タミヤTSのは、エナメルで溶けるのと溶けないのがあるよ。

506 ：

ﾊｾｶﾞﾜのﾐﾆｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ買いました。
ﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸは「GXﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰ」ってやつでいいですか？
PC画面上は似てそうですが。

507 ：

デカールが欠けた部分を塗料でタッツアップしたいのですが、
研ぎ出しの要領でクリアでデカール保護してから塗ったほうがいいのでしょうか？
デカールに直接塗ってしまったらデカールは溶けてしまいますよね？
使用している塗料はクレオスラッカーで、デカールはタミヤの普通のやつ（カルトではなく）です。

508 ：

クリアコート前ならデカールもう一枚調達して貼り直しちゃえば？

509 ：

>>507
余ったデカールでテストしろ。
経験上、タッチアップくらいなら問題ない。
溶剤がひたっとつくような状況でなければいいんじゃないかね。
俺は大概フィッターでガチガチに固めてるからかもしれんが。

510 ：

>>508
>>509
レスありがとうございます。
デカールは貼り終わって台紙ごと捨ててしまったので、
ボディの目立たない部分から塗って試してみます。
今度からテストしてから質問します。失礼しました。

511 ：

先日、タミヤのNSXとパッケージが同じで1/12位の箱のNSXを見かけたのですが・・・・・
ラジコン？？プラモ？？　チラ見程度だったので謎だったのですが。

512 ：

うーん、訊く前に、公式サイトで調べれば良いのでは

513 ：

>>511
あ、それ多分QD(クイックドライブ)のラジコンだと思う。
赤い車体のやつでしょ？

514 ：

はい。
赤い車体でしたね、パッと見だったんで1/24のNSXのデカイ版かと・・・・

515 ：

>>514
あ、じゃあラジコンだよ。
組立済みのトイラジコンみたいなやつ。
ロッソていうメーカーからも1/12も出てたけどパッケージは田宮調ではないし。

516 ：

ロッソのやつじゃないよな…

517 ：

雪だけどただいま室内の湿度３０％、塗装でもするか。

518 ：

メッキの部品を、キッnイターに丸１日漬けといたのですが
全くメッキが剥がれません。
何か別の方法があれば教えていただきたいのですが・・・
よろしくお願いします。

519 ：

>>517
湿度管理も怠るな。
>>518
クリアコートされてるのかもね。
とりあえずうすめ液で拭いてみては？

520 ：

>>518
ペーパー

521 ：

適当に作ってた高校時代から十数年ぶりにカーモデルに復帰予定です。
今まではガンプラの簡単フィニッシュ程度でした
(素組み、スミ入れ、トップコート、たまに簡易な筆塗りとヒケ埋め)
プラモ製作書籍(かんたんプラモ工作ガイド、ノモ研)など購入、作例は見てますが、
カーモデルではガンプラでいう簡単フィニッシュ的な作り方もありますか？

522 ：

個人の自由

523 ：

ガンプラは色分けほぼ完璧だから簡単フィニッシュできるが…
カーモデルでやるなら成型色がそれなりに合ってるキット前提で
ボディは裏からシルバー吹いて透け防止してからボディを直接研ぎ出すぐらいか？
内装はつや消し黒１色とか成型色活かしたトップコートで

524 ：

>>521
いかんせんガンプラのような親切設計キットがないので
ただ組んだだけとかだと味気がなく感じるかも。
ただ簡単フィニッシュはネットなどでもあまりお手本は無いかもかね。
523さんが書いてるように成型色を磨いてみたりするのも悪くないと思う。
細目のコンパウンドで磨くだけでも光沢が出るよ。
メタリック成形のものでなければ見栄えは悪くないと思う。
それかアオシマのプリペイントモデルのような塗装済みから始めてみては？
ただ、最近は新製品がないので在庫のものを探して組むことになるけど
ランサーエボリューション�]は組みやすいのでオススメ。

525 ：

>>523 >>524
ボディや内装の１〜２色程度は塗ってみようと思います。
他に軽く手を加えるだけで見映えがよくなる加工はありますでしょうか
ちなみにＧＴレースカーを予定してます

526 ：

>>525
ボディカラーと窓枠とランプ類などは塗ったほうが良いかもね。
GTカーというとタミヤのキットだろうから丁寧に組めば良いと思う。
だいたい内装もボディカラーだしダッシュボードとシートを塗って・・・って感じで。
後はなんだかんだ言ってデカールでごまかせるんじゃないかなぁ

527 ：

GTだとデカールが多いからやっぱクリアーコートして研ぎだしたいな
とりあえずキット次第

528 ：

GTRみたいな二色ものは無理だろうな…

529 ：

そこで痛車ですよ

530 ：

>>526 >>527
製作意欲が高まりました。
ありがとうございます。

531 ：

プラモデルは小学生のときにSDガンダム？をやったことぐらいしかないんですが、どうしても欲しくなって、GTの初音ミクBMWを買いました。
併せてノモ研を買ったので、見ながら工具をネットで買おうと思っています。
それと合わせて、練習台というか犠牲というか、何か一台買おうと思っています。
組みやすいキットはググッて調べていたのですが、Z4のデカールの量もあるので、それに対応できるようになる訓練ができるものがあれば教えてください。
数台やらないと難しい・・・とのことであれば、いくつか教えていただけますと幸いです。

532 ：

>>531
フジミのエンスージアストシリーズ・・・・・だけは止めておこうｗ
ぶっちゃけアリイとかフジミの超難物でなければ
タミヤのキットを適当に何個か作るだけで十分練習になるとは思うけどね
ネットに転がっている超絶完成品を作れるようになるまでは
5年10年とかかるから
失敗承知でとにかく手を動かすことをオススメします

533 ：

ミクZ4はブログでいい製作記があるから参考にするヨロシ
練習はタミヤのパーツ新しめのパーツ少ないキットが楽かな
フェアレディZとか
適当な痛車デカールも一緒に買えばいいと思う

534 ：

フジミのエンスーは３５６とストラトスどっちも途中放棄して棚の中。

535 ：

ミニ四駆で塗装、研ぎだしの練習してから移行しようと思ってるんですが…
実験に使うそのミニ四駆は完成後に遊ぶわけじゃなく、一応飾る予定です。
オリジナルデザインが気にいってるのもあり、できれば付属のステッカーを使いたいのですが、
紙のステッカー故におもちゃ感丸出しになりそうです。
代用できるようなカーモデルのデカールは市販されてますか？
トラック系のアメ車に合うような物を希望してます。

536 ：

>>531
同じ物を二個連続で作るとかはどうだろう

537 ：

>>533
ブログくわしく

538 ：

>>531
1/24 スポーツカー No.192 1/24 ニッサン R390 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FG9TYC/
1/24 スポーツカー No.268 1/24 ザナヴィ ニスモ GT-R (R34)
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN89P8/
1/24 スポーツカーシリーズ No.291 TAKATA 童夢 NSX 2005
http://www.amazon.co.jp/dp/B000JD6CVY/
1/24 スポーツカー No.186 1/24 ポルシェ 911 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN6MKW/
1/24 スポーツカーシリーズ No.308 1/24 XANAVI NISMO GTR(R35)
http://www.amazon.co.jp/dp/B001JTTVBU/
↑ここら辺のタミヤのGTカーが価格も２千円ほどで手ごろだし、
デカールの数もそれなりに多いし、組立て易いし、練習には良いかと思います。
俺もZ4買いました。早く届かないかな。

539 ：

たくさんレスありがとうございます。
モデラーの方々はもっと厳しいのかと思っていました・・・
ニッパー デザインナイフ カッターマット？ ヤスリ タミヤのセットの紙ヤスリ 接着剤 マークセッター、ソフター
工具はこのあたりを揃えました。
色はどこまで自分で揃えて塗ればいいのかまだわからないので・・・
まずは教えていただいたタミヤのキットを買ってやってみます。
痛車デカールも経験しないと。
もう一つ買ってというのはいいですねｗ
保険にもなるし・・・
ここまで、Z4本体含めてまだ１万円使ってないというところに驚きです。
こだわりはじめるとすごい出費なのかな？と思ってますが、元々細かい作業は好きですし、上達はともかく長く続けられそうな感じがしてきました。
みなさんありがとうございます！

540 ：

>>535です

541 ：

>>539
色はとにかく説明書にあるのを揃えろ。
それよりも少なくて済むことはないが、とりあえずそれで完成できる。
本当は、たとえば黒や銀にもいろいろあるんだがそれは先の話。

542 ：

一昨年のミク(2010年ver )モデルが安売りされているから自分も手を出してみようかな
カーモデルを作るのに光沢塗装が心配だけど
きれいに均一に吹き付けるには0,5mmのハンドピースが必要となってくるのかね

543 ：

2010ってポルシェ？
だとしたらグラデとデカール地獄やな
クリアーはしっかり研ぎ出しできれば大丈夫

544 ：

>>543
それだ!自動車のことは詳しくないけど可愛かったもんで気になっていた
仰る通り、尼のレビューを見る感じでもだとなかなか敷居が高そうね
グラデ塗装できるほど塗装経験もまだまだ積んでないもんで
531さんへのみんなからのアドバイスのように練習用キットから手を出してみるか
研ぎ出しにはタミヤコンパウンドでも大丈夫かな?

545 ：

>>544
コンパウンドはどのタイミングでやるつもり？
デカール貼る前の、ボディ塗装のみの段階でコンパウンドだけやってみてもいいと思うが、
デカール貼ってクリア層も作って、デカールの段差無くす通常の研ぎ出しならコンパウンドだけでは難しい。

546 ：

>>545
ごめん
後者(デカール、コート後)に使うものなのかなと思っているけど、そうでもないのかな
キットを買う前に先にHowtoサイトを見るべきだね

547 ：

うーん、とりあえずキットを手に入れて、実物を見ながらいろいろ考えるのが良いかと

548 ：

>>535の者ですけれども

549 ：

>>548
別に貴方が嫌いでスルーしてるとかではなく答えようが無いのでレスが付かないだけかと。
まずミニ四駆のオリジナルデザインが気に入っているが紙シールなので代用品が欲しいと。
じゃあまずどのミニ四駆を作ろうとしているのかを言ってもらわんと答えようが無くね？
それから「トラック系のアメ車」が分からん。
トラック系のアメ車ってひょっとしてピックアップトラックのこと？
それともコンボイ司令官のようなトレーラートラクターのこと？
俺は答えられんと思うけど、これらを明白にすれば答えてくれるエロい人も現れるかもよ。

550 ：

>>535
紙シールをスキャナで取り込んで、自作デカールに印刷する。
俺は持ってないのでやり方は分からない。
＞トラック系のアメ車
もしかしてフレイムスのことを言ってるのか？？
だとしたら、メーカー名も知らないどっかが出してた気がするが、ミニ四駆に貼れるサイズかどうか。

551 ：

>>549-550
すいません。
ワイルドミニ四駆なので、トラックのカスタム系に見られるようなステッカーチューンを希望してます。
フレイムスとかもいいですね。
自分でカーモデルの販売サイトを見た範囲ではＦー１やラリー、バイクのデカールばかりで、イメージと合わない物でした。
今はプリンターで自作もできるんですか。調べてみます。

552 ：

>>551
ヤフオクでナスカーとかのアメ車デカールが出品されてるときがあるから
そういうのも派手でいいかもしれませんよ。

553 ：

>>552
アメ車向けデカールって少ないんですね。
根気よく探してみます。
ありがとうございました。

554 ：

バンパーとリップが一体成型の物をカットして分けたいのですが
タミヤの精密ノコギリ�Vで楽々カットできるでしょうか？
また、今後カットする事があるなら
これは持っておけって工具がありましたら教えてください。

555 ：

ハセガワのエッOソー

556 ：

まだ１台も作ったことないのですが、タミヤのノーマル車のホイールを、
他社の別売ホイールタイヤセットに交換するとしたら、加工が必要になりますか？

557 ：

>>556
タミヤと他社ではオスメスが逆。だから加工は必要だよ。
タミヤのホイールを他社のキットに付けるなら加工もさほど難しくないが、他社のホイールをタミヤの足に付けるとなると強度的に難しいね。
回らなくてもいいなら直付けすればいいけど。

558 ：

タミヤでも最近のはホイール側がポリキャップだが
何らかの加工は必要だと思ったほうがいい

559 ：

>>557-558
難しそうですね
タミヤ同士で行うとして、ホイールとタイヤのみの注文とかできますでしょうか。
双方のキット買ったほうが損は無いみたいな感じですかね

560 ：

そんなことも自分で考えられない人には無理

561 ：

>>559
タミヤカスタマーに電話かメールで在庫確認汁
あれば郵便振替の用紙で注文＆支払い。
詳しくはタミヤのHPへ

562 ：

>>560
そう思うな

563 ：

最近のつっても完全新製品じゃねえもんな。

564 ：

>>561 ありがとうございました

565 ：

天井の塗装にいまだに悩む

566 ：

あんなの筆塗りで充分。

567 ：

>>565
その辺の実車の天井見えるか？見えないだろ？
つまり、そういう事だ。

568 ：

黒いシール貼ればサクっと仕上がらないかな？

569 ：

エナメル塗料で適当に筆塗りしときゃ問題ない

570 ：

色の話だとすれば、天井だけベージュ・それ以外は全部
グレー塗っときゃいい。

571 ：

天井は筆塗りの練習場所にしてる。

572 ：

シャーシの塗装で全体にラッカーの半つや黒吹いたんですがマフラーの塗りわけはラッカーとエナメルのどちらがいいでしょうか？
また、クリアーコートはした方がいいですか？

573 ：

どっちでもいいと思う
私は細かい塗り分けはエナメルでやって
シャーシは面倒なのでクリアーコートしない

574 ：

>>572
個人的には金属色はエナメル
クリアコートは自由にしろ。シャシーまでクリアコートする人はそんなにいないと思うけどな

575 ：

シャシーは基本つや消し黒。
ホイールハウスも。
影になるところは暗くする。
スミイレと同じ。
実車がボディ同色でも、
1/1と1/24の光の周り方は違うし。

576 ：

>>573->>575
ありがとう
エナメルでやってみます
次のモデルはつや消し黒吹いてみます

577 ：

>>576
あ、基本とだけ書いてしまったけど、俺の基本ってことなんで。
一般的にはボディ同色が多いみたいね、雑誌の作例見ても。

578 ：

エナメル塗料を綺麗に落とすにはどうすればいいでしょうか？
何台か子供のころにタミヤエナメル筆塗りで作ったボディがあり、
綺麗に落としてレストアしたいと思っています。
エナメルシンナーだとプラがダメになってしまうので、
ためしに１台をラッカーシンナー風呂につけてみたら塗料が消しゴムのカスみたいになり
綺麗に落ちてくれませんでした。
IPAにつければ綺麗に落ちるのでしょうか？

579 ：

ラッカーのシルバーを下地にラッカーのクリアブルーを吹いたのですが、塗料が薄かったのか数箇所で端に流れて溜まってしまいました。
一応他の部分は塗装できてるので溜まった所だけ少し削ってもう一度クリアブルーを全体に吹けば直りますか？
最後にクリアコートするつもりです。

580 ：

>>579
クリアカラーは部分修正が難しいよ、シルバーからやり直した方が綺麗に仕上がると思う。

581 ：

>>580
わかりました。
ありがとうございます。

582 ：

初めて鏡面塗装に挑戦しようと思います。
今クリアを一回吹いた状態です。
二回目のクリアを吹いた後1日乾燥させて2000番ペーパー、タミヤコンパウンド細目、仕上げ目の順でやればいいでしょうか。
また、コンパウンドは適当に切った下着につけて磨けばいいでしょうか。

583 ：

手順と使うものは合ってるからやってみるといいよ
もし失敗したらなんで失敗したか考えてみるといい

584 ：

クリアはもっと厚めにしたほうがいい
乾燥も１週間ぐらい欲しい
あとラプロス使えば楽
下着は繊維で傷付きそうだから専用のクロスか眼鏡ふきで

585 ：

ちょい、質問です。
たまに、ボディとシャーシの取り付けの強度が怪しいキットってありますよね。
フジミのロードスターがそうなんですが、強度不足で取り付ける時や数日後外れるんじゃないかと不安になります。
塗装前に接着剤でがっちり固定するしかないのでしょうか？

586 ：

>>585
ブ〜ン♪って遊ぶなら接着してしまうのも有り
そのまま飾っとくなら、(よっぽど内装が支えて無理やり嵌め込んでいるのでなければ)外れる事はない。

587 ：

マフラーの塗装について質問があります。
銀系の色で塗装するつもりですが、マフラー先端の筒の部分って底に黒を塗ればいいでしょうか。
ラッカーのつや消し黒を全体に塗ってからエナメルの銀を全体に塗って底だけ溶剤でふき取ればいいですか？

588 ：

底って、マフラー端のこと？
ドリルで穴を開けるか、真鍮パイプを差し込むことで穴を表現して
墨入れの要領で黒くする。

589 ：

塗装だけで簡単に済ますなら全体をラッカー銀で塗装後に
筒の内部をエナメルつや消し黒で塗装かな

590 ：

test
http://yomi.mobi/read.cgi/hobby5/hobby5_mokei_1075079400

591 ：

レースカーを作ろうと思ってます。
ボディの鏡面仕上げって、デカールの段差を消すなどの役割もあるようですけど、
実車だと、クリアーの厚みを感じない気がします。
そんな感じの妥協点というか、皆さんの考えを聞かせてください。

592 ：

気がするとか言われてもねぇ

593 ：

>>591
実車だとステッカーの類は段差があって当たり前、でも
1/24スケールモデルにステッカーの厚みも合わせて
1/24に出来ないので段差が目立ってしまう→それならいっそ
YOU、クリアコーティングで段差無くしちゃいなよ！
面倒なデカールのニス切りもしなくて済むし
…という妥協の産物（手段）なのです。
デカール段差が気にならない、むしろリアルに感じられるようなら
ボディを磨きあげた後にちまちまニス切りしたデカールを
貼りまくればいいです。

594 ：

>>591
クリアーコートしたくないならしなくていいんじゃない？
完成後の黄ばみを気にしないならね

595 ：

気になるのは段差というよりデカール表面の艶やデコボコの醜さ

596 ：

勉強になります
>>593
デカールの厚み分の縮尺まで考えてませんでした！
納得です。
>>594
>>595
なるほど。参考になります。

597 ：

なんだかなぁ

598 ：

あ？何か言いたいなら言ってみろよボケが　何が「なんだかなぁ」だ
こうやって書くとどうせ上級者ぶって先に出た話をムキになって否定するんだろうがなｗ

599 ：

阿藤快さん

600 ：

どうだかねえｗ

601 ：

仕上げにコンパウンドで磨こうと思ってるんだけど、ワックスも使ったほうがいいのかな？
ワックスみんな使ってるの？

602 ：

クリアーパーツの傷消すのが面倒くさくなったとき使う

603 ：

車用の最高級光沢の天然固形ワックス、
シュアラスターのカルナバ蝋の缶入りを取り置きした。
残りは愛車へ。

604 ：

>>601
使ってる。
使わないで(コンパウンドだけで)、使った時と同じ艶を出すのは俺には無理。
若干、チートな気がしないでもないがw、まあ大人だしw

605 ：

>>602-604
ありがとう、いろいろ使いでがありそうですね
自分も艶出し自信ないし買ってきますｗ

606 ：

ボディの研ぎ出しってクリアをどのくらい吹くといいんでしょうか。
適度に希釈したクリアをエアブラシで計30ml程吹きました。
このまま2000番ペーパーやコンパウンドで磨いても問題無いですか？
スケールは1/24です。

607 ：

ちゃんと１週間ぐらい乾かせていればおｋ

608 ：

>>606
デカールが貼ってある物なら段差が埋まるくらい。
それ以外ならデカールを削ってしまう心配も無いので
量的にはそう神経質になる事も無いけれど、クリヤーが乗りにくい
角部分を厚めにコートするつもりで
・そこは研ぎ出しでも出来るだけ触れず
・乾燥時間をたっぷり取る（2週間〜1ヶ月以上）
点に気をつければいいと思うよ。

609 ：

>>606 >>607
ありがとうございます。
デカールはエンブレムだけで段差は埋めました。
1週間置いてからやってみます。
ところで塗料って完全乾燥に1週間もかかるんですか？
大体1日置けばベタつくこともないし、塗り重ねやデカール貼りも問題なかったんですが・・・。
乾燥機等は使っていません。

610 ：

>>609
プラモに使う塗料は溶剤の揮発による乾燥なので
(硬化剤を用いるウレタン塗料などの化学硬化は別だけど)
表面を磨いても影響がないくらい乾かすには
一週間程度は乾燥させたほうが良いという事なんだよね。
本当の完全乾燥には数け月くらい(あるいはもっと)掛かるという感じ。
暖かい時期だとその日くらいには触れるようになるけど
爪を立てたりすると傷が入ったりする。
なので、爪を立てて傷が入らなければOKという人もいるね。
乾燥不足だと磨き傷がいつまでも消えないという感じかな。

611 ：

>>609
研ぎ出しはなれるまで角の塗装が逝ってしまう恐れあるから
一日くらい置いて研ぎ出た方が時間の無駄にならないよ。
この塗装が逝ったリカバリーが実に難しい。
塗装ムラ、クリアームラでぶち壊したくなる（）

612 ：

>>610
ありがとうございます。
そんなにかかるんですか。
研ぎ出しの際は気をつけます。

613 ：

俺はベランダ塗装族なこともあって、週末にクリアーかけたら
金曜日まで放置して夜に磨き上げ、翌日またクリアーかけるのを繰り返す。
レーシングカーや痛車だと、3回はコートして磨くから、
それだけでひと月コースだね。

614 ：

>>611 >>613
ありがとうございます。
角には気をつけます。均等に塗ってるつもりですがやはり角は塗膜が薄いですね。
ボディだけで一月もかかるんですか。デカール貼るのに慣れてきたらレーシングカーや痛車にも挑戦してみます。

615 ：

クリアーはどれを使った？
乾燥の速さは使ったクリアによって変わるよ

616 ：

>>615
>>606です。
使ったのはラッカー塗料のMr.カラーGX スーパークリア3です。

617 ：

スパクリ3は過去、厚吹きしたのもあってか完全乾燥に2〜3ヶ月かかり
完成後に表面の状態が更に引けたのもあって使うの止めた
個人的にはガイアのEXクリア＋レベリングシンナー、
フィニのオートクリアー＋ピュアシンナーがオススメ
両者とも乾燥が速いのが売りで、多少厚吹きを重ねても翌日には研ぎだしてる
上にもあったが爪を強く立てて凹まなければ研ぎ出しおk

618 ：

追記 スパクリ3で上手くいった事もあります。印象として乾燥が遅いです

619 ：

>>617 >>618
ありがとうございます。
塗料はタミヤとクレオスの製品しか知りませんでした。
ガイアやフィニにも目を向けてみます。

620 ：

>>617
レベリングって乾燥早いの？
平滑のためにリターダー入ってるとか何処かで読んで
自分では使ってなかった。
613だけど、使ってるクリアーはスパクリ3w、シンナーはモデレイト。
EXクリアーも使ってたけど、俺の感覚では(モデレイトとの組み合わせでは？)
スパクリ3のほうが硬くなる感じがするので、そっちを使ってる。
ピュアシンナー使ってみたいな。

621 ：

トップのクリアーが薄かったみたいで研ぎ出しで色が滲みハゲまくりました…
これ、このままもう一回前面塗っていいかな？細々筆でタッチアップしてくのがいい？

622 ：

研ぎ出しで色が滲む…？
何にせよ下塗り塗料面に達するまでハゲまくってるなら
全部塗り直すしかないな。

623 ：

>>622
ありがとう、全部塗り直すことにしました。デカールも色乗っちゃったけどｗ
滲む…と書いておいて何ですが、ヤスリに色が付いて別のとこに付着したような感じです。

624 ：

「研ぎ出し」って言葉から磨き上げるイメージを強く持ってしまうかも
しれないが、乾燥したクリア層の厚みなんて僅か数十ミクロン
だかんね（コピー用紙の1/4の厚みだと言われる）。
慎重に重ね塗りしたところでたかが知れてるし、ペーパーで
力を入れて擦れば剥げて当たり前。
最初はペーパーを弛ませて力をかけないよう表面を撫でる程度に
留めておき、コンパウンドで軽く均すくらいに考えておいたほうがいいよ。

625 ：

塗装1回でどのくらい吹き付けるのが適切なんでしょうか。
ラッカー塗料です。
今はエアブラシで15ccカップ1杯弱をエッジに2回重ね塗りしてから全体に2回重ね塗りするとほとんど全部使い切っています。
重ね塗りする際に3分弱乾燥させています。
これくらいでいいんでしょうか？

626 ：

白いサーフェイサーの上に白系カラーを塗ったときに塗れてるのかどうかが判別しづらいです。
グレーのサーフェイサーを使用するのが正解？

627 ：

>>625
自己判断で「綺麗な発色」と感じられれば十分じゃないかな。
重ね塗りするのはその発色を得る為なんで、厚く吹く事により
表面コートしたり傷を埋める目的ではないんだから。
その度合いは色合いや塗料の性質によって違うから
何を何ccとは説明できない。
>>626
そういう目的ならグレーサフで正解。

628 ：

>>625
量に関してはなんとも言えないなぁ・・・・・
染まっていてエッジも透けてないとかならOKにしちゃってるし。
ただ、インターバルはもっと開けたほうが良いと思う。
あんまり開けないで吹くとエッジなどが透けやすいよ。
>>626
そこが白の難しい所だねｗ
ある程度は自分の目で見て覚えるしか無いと思う。
グレーだと染まりが悪いから結局はたくさん吹くことになるし。

629 ：

>>627
ごめん被ったｗ

630 ：

>>626
白に限らず吹き重ねていくと分からなくなるから
面ごとに覚えとくとか見比べるしかないよ（）

631 ：

サフといえば、元々白色成型のボディにグレーサフ吹くとなぜかサフの色が付きにくいです。
単に発色の問題なんでしょうか。黒色成型とかだと一吹きでしっかり色が乗るんですが。
もちろんどちらも洗浄した上でサフ吹いています。

632 ：

白成型は光が透けるからそう見えるだけだと思うが

633 ：

>>631
グレーサフって乱暴な表現をすると濃度の高い泥水ぶっかける
ようなもんだから、色そのものが乗りにくいなんて事は無いと思う。
しいて言うなら実車でも白より黒いボディーの方が泥汚れが
目立ち易い程度の感覚かと。

634 ：

>>633を5回は読み返したんだけど、何を言いたいのか全く理解できません。
誰か解説ヨロ。

635 ：

黒い車に乗ってるから汚れが目立って嫌だって言いたいんじゃないか

636 ：

>>634
解りにくかった？
>631が「白成型色モデルの上にサフを吹くとサフの色が付きにくい。
黒成型色だとちゃんと付く」と書いてるんで、
グレーサフは下地色を透かして発色するわけじゃないから
関係ない・あなたの感じ方は車の色によって泥ハネが目立つか
どうかの差みたいなもんじゃないかって言いたかったんだ。

637 ：

>>636を5回は読み返したんだけど、何を言いたいのか全く理解できません。
誰か解説ヨロ。

638 ：

白い色成型にグレサフ吹いたら色がのりにくかった
と言う現象に出会ったことがない。
原色赤とか青ならどうなるんだろうか。

639 ：

グレサフなら色透けしないんで成型色が何色でも関係ない

640 ：

フジミのストラトスシャルドネはボディとシャシーの接着位置がわかんなくてとん座

641 ：

>>624
その数十ミクロンの積み重ねでパーツがはまるかはまらないかの問題なんだから、
よほど今のプラモは技術が良いんだな・・・

642 ：

ハセガワのランチャラリー1/24のマッドガード紛失しましたがこれって材質なに？
プラ板で代用できる？

643 ：

>>642
ディスプレイモデルじゃないの？

644 ：

>>643
yes

645 ：

どっちやねん

646 ：

YesまたはNoと言えるでしょう

647 ：

No matter Yesと言えるでしょう

648 ：

エンジンとかまでリアルに再現してあるプラモが作りたいんだけど、どこで買えるの？

649 ：

文房具店

650 ：

http://minkara.carview.co.jp/userid/570800/blog/26102754/
こんなのはどう？

651 ：

>>650
すげえwww

652 ：

>>650
これはやり過ぎだろｗｗ
でもたたでさえ作りにくいエンスーシリーズでこれは…

653 ：

今頃なにいってんの？ｗ

654 ：

エンスーはエンジン組むの大変だよなｗｗｗ
フジミのポルシェはボディもなかなかよくできてるからおすすめ

655 ：

完成直前までは意外とスラスラいくんだが、最後の完成ってとこで辻褄あわないんだ。

656 ：

>>655
あるある！俺はエンジン載せるのになぜか傾いて付いたわ。
ま、隠れるから良しとしたけどね。

657 ：

ボディ塗装についてです。
シルバー以外のメタリック色もクリア吹くと溶け出しますか？
デカールと同じように薄く重ね吹きした方がいいでしょうか。
それともメタリック色にクリアを少々混ぜておいた方がいいでしょうか。

658 ：

まずググれ。
それでも出てこない例について知りたければ、具体的に書け。
ひとつだけ言っておくと、ほとんどのメタ
リック(金属色)は
クリアーを繋ぎにして塗料として成立してる。

659 ：

１、エナメルでスミイレして、
２、エナメル溶液を綿棒に付けてはみだしを取って
（この時点でなぜかボディ色が少しとれた）
３、乾燥ぎみのコンパウンドにラッカーうすめ液いれて戻したもので磨いたらさらにボディの色がとれて、、
疲れたので昼寝します。

660 ：

今流行りのヘラフラッシュを作りたいんだけど、ルーフラックってキット化されてます？
あるとすれば具体的なものを教えてくれませんか。

661 ：

何故コンパウンドにシンナー混ぜた…
コンパウンドは水で溶かせるよ
エナメル溶剤は僅かながらラッカー系塗料を侵すから、
あまり強く擦ると塗膜が薄くなったり艶が落ちたりする

662 ：

>>659
タミヤカラーは一部色で溶けるものがある。
コンパウンドを戻すには水がいいよ。
昼寝から起きたらリカバリー頑張れｗ
>>660
フジミの別売りパーツでルーフBOX＆トレックバイクに
ラックというかステーが入ってる。
以前はアオシマもそういうのが付いたキットがあったんだけど
絶版状態なのでフジミがいいかも。
ヤキマとかの道風板などは自作してる人が多いね。

663 ：

>>661
ごめん被った（´・ω・｀）

664 ：

>>662
救いの神現る。
アオシマRAV4のは昔風で(実際昔のキットだけどｗ)、かつオフローダー用のだから、どうしたものかと思ってました。
後で調べてみますﾉｼ

665 ：

>>６６１>>６６２ 神と呼ばせてくさい

666 ：

塗膜の弱さが気になって使わなくなった水性アクリル塗料をなんとか有効活用したいと思うのですが、
これをラッカー系シンナーで薄めた場合、わずかでも塗膜が強くなったりする事はあるのでしょうか？

667 ：

>>666
当然無い

668 ：

>>666
顔料を沈み込ませ、上澄みの水性溶剤を取り除く。
それを繰り返してほぼ顔料だけになったらラッカー系溶剤で希釈。
その後は普通にラッカー系塗料として使える。
一緒にラッカークリアーも入れれば塗膜の強度も上がるぞ。

まぁ脳内だから試すなら自己責任でな。

669 ：

俺の脳内では、上澄みには水性のクリア成分も含まれているので
ラッカーのクリアも混ぜないと
まともな塗膜にならないと出ているぞ

670 ：

その再生塗料は質が落ちてるから、ムラやダマになって
綺麗にできず失敗して余計にコストがかかると
俺の脳内で推測。

671 ：

マスキングテープはがしたら、となりにちょこっとだけ残って付いた、あーーーもう！

672 ：

>>666-670
それ以前にカチカチに固まった塗料のせいでふたが開かないと予測。

673 ：

>>672
つ　キャップオープナー

674 ：

僕は　キャップオプーナちゃん！

675 ：

艶消し塗料が完全に固形化した事はあったけど、それでも開けられないという程の状態ではなかった
早々無いんじゃなかろうか

676 ：

中身の問題じゃないの。
塗料を出すとき、蓋を締めるとき、どれだけ丁寧にやってるか。

677 ：

フタ閉める前にビンの口拭いときゃ固まらんだろ

678 ：

グレーサフ（缶スプ）切れたかわりに、普通の灰色のスプレー（ヘイズグレイ）代用ってあり？

679 ：

蟻

680 ：

>>678
サフの目的のうち、下地隠蔽とキズ、引けの発見はつや消しグレーの塗料で事足りる。
ただ、目止めとしての役割はほとんど果たさないからその点を重要視しないならグレー塗料でおk

681 ：

プラモデル歴長いけど、初めてエッOパーツを使おうと思ってます。
エッOヤスリとかエッOバサミとか、やっぱり使った方がいい？
結構、エッOヤスリとか高いから躊躇してる
何かで代用できる？

682 ：

邪道かもしれんが自分の場合、切り出しにはいらなくなった薄刃のニッパーを、
ゲート処理には適当な平ヤスリやはさみを使ってる

683 ：

ヤスリは潰して良いのがあるんならそれでいい。
ハサミは古いニッパーでもいいけど、
専用品で切ればヤスリ要らずなくらいだから
買って損はないかと。

684 ：

>>682.683
ありがとう
なんとかなりそうなので勉強のためやってみます

685 ：

ギザのないラジオペンチと言うかヤットコみたいな細い器具が有れば
折り曲げに便利だと思う。

686 ：

綺麗なツヤツヤのパールホワイトにしたいのですが下地に何を塗ればいいですか？
元の色は黒です(^_^;)

687 ：

サフ→白→パール

688 ：

タミヤのファインサーフェイサー（ホワイト）→タミヤホワイトパールではだめですか？

689 ：

>>688
黒成形だとちょっと厳しいかも。ホワイトサフの前にグレーサフは必須だね。
ホワイトパールはやや隠蔽力は弱いし。
グレーサフ→ホワイトサフ→ホワイトパール→クリアか
グレーサフ→ホワイトサフ→ピュアホワイト→パールクリアー→クリアと言う手もある。

690 ：

おお！そんなやり方があったとは( ..)φメモメモ
やってみます！

691 ：

サフ吹いた後ってどれくらい乾燥させますか？

692 ：

必要十分なだけ

693 ：

クンカクンカしてシンナー臭がしなくなるまで。

694 ：

ちょっと触ってベト付かなければ乾燥してる。

695 ：

ていうか、サフは完全乾燥させたらバインダー効果が弱まっちまうだろ。

696 ：

タミヤのバイクの機械部分のメタリック指定が凄い細かい。
Mr.カラーやガイアカラーに置き換えたいけど、メーカー３つとも色名が一致しないw

697 ：

タミヤのパールクリアーとクレオスのパールホワイトってのは何処が違うのですか

698 ：

文字通り。
タミヤのはクリアーにパールパウダーが入ってる。
好きな下地色に、パールコートするためのもの。
クレオスのは、パールの混じったホワイト。
つってもいわゆる隠蔽力は皆無だけど。

699 ：

>>698
ありがとうございます
ホワイトパールが2コート必須かつ全然ホワイトらしくないので
パールクリアーと同系統なのかなと勘違いしてました

700 ：

たまにライト類の反射鏡を再現してないキットがあるけど、
あんた達ならどうしてる？
俺はエポパテを詰めてスパチュラでチマチマ造ってるけど。

701 ：

スパチュラでも良いけど、径の合うビー玉とかビーズを押し込めばキレイに出来るよ。
離型材がわりにメンソレータムを塗るのを忘れないように。
丸ライト限定だけどね。

702 ：

カーモデルはそこそこやっているのですが、痛車は初めてです。
痛車デカールのような大判デカールを扱うのも当然初めてですので、少しググって見たところ、下のようなグッスマの
サイトを見つけました
http://ameblo.jp/goodsmileracing/entry-10163886967.html
ここで、「マークセッターと木工用ボンドを混ぜたもの」が紹介されているのですが、
残念ながらその混合比率が載っていません。
どのくらいの比率で混ぜればいいのでしょうか？
よろしくお願いします。

703 ：

コメ欄で質問してみる、あくまでも丁寧にな

704 ：

>>702
多分マークセッターだけではボディ表面で弾いて全然塗れないから木工用ボンド混ぜるんだろうな。
俺はソフターしか持ってないが、通常希釈は水でやるもんだと思ってた。
でも水解き木工用ボンドなら接着力をアップさせながら希釈できるな。
ありがとう。やってみるわ。
割合なんか適当でいいよな。

705 ：

今のグッスマには自社のセッターとデカール糊あるからもう使ってないでしょう

706 ：

どうやらそんなにメジャーな方法ではなかったようで…
よし(｀・ω・´)！
「自分で試して」みます(`Д´)ゞ！！

707 ：

>>706
がんばれー

708 ：

ハセガワのランチア036って窓とピラーの間が気になり、ナイフカンナやってるが、なかなかツライチにならない。

709 ：

×、036
○、037
失礼しますた。

710 ：

結果を報告します。
試してみてベストだったのは、体積比でクレオスのマークセッター3に対しコニシ株式会社製木工用ボンド１、
そこに0.5〜1の水を足したものでした。
ボンドの分量が多いと、乾燥したあと、残ったのりをマークセッターをしみこませた綿棒でこすっても
とれません。
ボンドは少量で十分な効果がありました。
水の分量は好みで。
あまり入れすぎても、面に塗ったあとすぐに乾燥してしまいます。
ボンドを入れて濃くなった分を伸ばしてやるような感覚でO.K.です。
以上、誰かの模型製作の役に立てれば幸いです。

711 ：

超乙ー

712 ：

染み上がりを体験して以来、赤い成型色のキットはなるべく敬遠していたんだけど
今回、ダークグリーン成型色のボディで、
　
　サフ→2日後に缶スプレーのパープルで塗装→1週間後にラッカークリア吹き
の手順が終わって数日経ったら
黒っぽいモヤモヤが所々に出てきてしまいました。
これもやっぱり染み上がりなんでしょうか。
他に原因が思いつかないので…。

713 ：

>>712
染み出し現象は赤に限った話じゃないよ。
プラの色づけが染料によるものなら、どんな色の製品でも起こりうる。

714 ：

最近のキットでは余りないのだが
古い奴だとあるな…
念のため色つきはランナーをちぎって
Mrカラーの溶剤に漬けて1〜2週間放置。
色が染みて出てきたら下地にメタルカラー吹いて防止策を取る…

715 ：

チラ裏ってやつです
5年前くらいに小さいころにプラモデルを作っていたのを思い出して大人買いしたプラモの箱を、
最近部屋の中から見つけたのでお店で工具などを一通りそろえて作り始めました
雑誌なんかも読んで一通り予習したつもりでしたが
予想外のことだらけでシンドイ&楽しいです
塗装で大変なんだろうなと思ったらまさか組み立てる時点で、
こんなに時間がかかるとは思っておらずヒーヒー言ってます
けれど小さいころに作っている最中は夢中で母親の晩御飯の呼び出しも無視して
怒られていたこととかを思い出し、やっぱり今も昔も作っているときの時間はあっという間に経ちますね

716 ：

>>715
なんだか俺も懐かしくなったｗ
今でこそ偉そうにあれこれ語ってるし手が遅いけど
子供の頃は親に怒られても手が止まらなかったなｗ
今組んでるのも頑張って完成させておくれ。

717 ：

>>715
懐かしいな
こっちもホッコリしたｗ
最近は仕事で疲れて疲れて、手よりも口を動かすほうが楽になっちゃったけど、久々に何か作りたいな

718 ：

ボディにスプレーする前に洗ったほうがいい？うすめ液で拭いた方がいい？

719 ：

やらないより、やったほうがいい。

720 ：

ｔｈｘ

721 ：

>>715の作っているのはアリイのオーナーズクラブだろw

722 ：

童心に帰りたくなって、タミヤのモーターライズフィットを買って
設計図通りに作ったら、
「右後輪はシャフトに固定されてるけど、左後輪が常に空回りする」設計のせいなのか、
8の字走行でもジグザク走行でも
右ターンだけスムースに走らないんだけど
こういうもんなんでしょうか？。
…うーん、自分の稚拙な説明で伝わるかなあ。

723 ：

>>722
その設計じゃないとうまくまがんないのよ。
簡易デフみたいな感じ。

724 ：

なるほど
言われてみりゃ片輪だけ空転するデフっぽい構造かも。

725 ：

>>721
アリイのオーナーズクラブは知らないんですが
タミヤのRーリＦＸＸです
プラモデル舐めていたので次は簡単なやつを買います
シートベルトのエッOパーツで心が・・・
ここの過去レスにあったエンジンなしのボディだけ組んでかっこよく見えるやつとがいいなぁ

726 ：

ミニ四駆でも作ってろハゲ

727 ：

>>725
カーモデル知らん人はとりあえずタミヤが無難と思ってるケースが多いんかな。
どのメーカーでも作りやすいのとそうでないのはあるから
ホビーサーチあたりで中身確認してから買った方がいいだろ。
まぁ説明書見ただけだと難易度までは分からんという初心者も多いだろうが
部品の量やパーツの細かさくらいは分かる。

728 ：

タミヤのFXX（エンツォ）は初心者にはキツイよ・・・
可動部なしとか中身なしとかの、もっとシンプルな構造のキットから入ったほうが良いと思うよ

729 ：

フェアレディZ（Z33、Z34どちらでも）とかよさそうだね

730 ：

Rーリだったらフジミのエンツォ、F430、458あたりかな

731 ：

タミヤの360を推しておく

732 ：

>>730
フジミの458は初心者にはきついだろう

733 ：

いや、俺はあえて逆を言おう
どんなに組みやすいキットでも、興味の無い題材ならやる気半減だろ？
だったら多少難易度高くとも、好きな題材のキット作ればいい
そのほうがモチベ上がるだろう

734 ：

>>733
それが本望だろうけどね…作りがハードだと中折れするのが常。そして数年後、開封キットとしてオクに流れるww

735 ：

旧ポルシェ好きの俺の初カーモデルはフジミのエンスー356だったぞ。その後しばらくエンスー三昧
最後にはレジンに興奮するM気質になってもうたorz
タミヤも箸休めとしてたまに作ると楽しいけどね。

736 ：

どうもＦＸＸ買ったものです
中折れするのもくやしいので完成させます
今日はモチベを上げるためにプラモ屋に行ってここでよく名前の出るフジミのキットを見てきました
Rーリ458の中を見て「なるほどこれならやれる！」
とＦＸＸが完成してもいないのに妙な自信が湧きましたｗ買いませんでしたが。
買う順序を間違えた気はしますが展示されている完成品は
やはりどれもほれぼれする出来なので・・・がんばる！

737 ：

スケールモデルの完成品を展示してる模型店って減ったよな

738 ：

クリアパーツのウィンドウに付いたマスキングテープの微妙な糊の跡、ってどうやったら取れますか？
シールはがしやジッポのオイル使って白化したことがあるので
怖くて何も出来ない状態です。
かといって柔らかい布に水つけて擦ってもキズはつくし、と。

739 ：

ハセガワのセラミックコンパウンドがおすすめ
溶剤分を含まないのでパーツが曇ることがないし
超極細目なんで傷消して透明度上げることも可能
難点はちょっと高価なとこだが値段相応の価値はあると思う

740 ：

普通にマジックリンで落ちる。
水性塗料だと塗料も落ちるけどｗ

741 ：

>>738
セロテープでペタペタ

742 ：

フジミのスカイラインジャパンを買ったんだけど
まだバスタブもウィンドウも取り付けてない状態の仮組みで、
すでにボディとシャーシがキツすぎてハマりません。
これってこういうものなんでしょうか？。

743 ：

>>742
フジミだから仕方がない
もしかしたらハズレを引いただけかもしれないが
とりあえず慎重に削ってハマるようにしてやれ

744 ：

フジミのシャーシ嵌めで苦労してたら、ハセのカーモデルは組めんぞw
干渉してそうなところを探して削る。そのための仮組だ。

745 ：

>>742
フジミがここ2年くらいの間に新規に出した旧車はそんなもん。
ジャパンも230ローレルもそんな感じ。ブタ目は買ってないから知らん。
窓も相当キツいぞ。
設計者はプラモ作ったことないんじゃね？ってくらい。
ググって製作過程をアップしてるブログとか参考にした方がいいかも。

746 ：

ｗ

747 ：

ｗｗ

748 ：

x
Y

749 ：

zzzzzzzzzz
￣￣∨￣￣
　 ＜⌒／ヽ-、_＿_
／＜_/＿＿＿＿／

750 ：

作れよ

751 ：

1/24の軽トラのプラモってありますかね？
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/6380/keitora_outside.jpg
こういうスタイルの、田舎でよく見かけるような奴です。車種に拘りは無く、スタイルさえ似通ってればなんでもいいです。
http://www.1999.co.jp/itbig14/10144436.jpg
ググってでてきたこれは荷台がコンテナになってて、無加工で取り外すことはできないようなので却下なのです

752 ：

つい質問したはいいがよく見るとこのスレかなり過疎ってる…レスつくかな？こりゃ総合スレに聞いたほうがよかったかもな…

753 ：

>>751
あんまり、というか全く見たことが無い。あるなら俺も欲しいなぁ。
上の画像が見れないからよく分からんが↓こんなのもある。1/24でもプラモでもないけど。知ってたらスマソ。
http://www.maruka.jp/shopping/13_354.html

754 ：

>>751
似てないよね。
http://www.1999.co.jp/10114885

755 ：

>>751
やきとり屋台がなかったっけ？
あれって荷台の屋台部分を付けずに組み立てられないかな？

756 ：

>>755
屋台仕様もパネルに開口部があるだけっぽい
>>751の人が探してる奴はやっぱりキャリイを切り刻むしかないみたい

757 ：

>>755
コラ、嘘つきwww
親切にアドバイスしたつもりがwwwwwwwwwwwwww

758 ：

>>757
かな？
って意味がわからないのかな、日本語のニュアンスがわからないから。

759 ：

誰か>>757を日本語に訳してくれ

760 ：

なんでこんなに、うけてるんだろうねｗ

761 ：

タミヤのF1作ってるんですがタイヤ用のデカール貼るときってマークセッター使っても問題ないですか？
ゴムが溶けるとかデカールが溶けるとか心配してます。

762 ：

キット同梱のタイヤデカールの話？
密着性を気にするなら、タミヤのだったらちゃんと密着するからセッター使う必要なし。
フジミのは密着が良くないが、セッター使っても効かない感じ。ゴムは溶けない。
↑
126C2の頃の話。それ以降は吹きつけにしたから今は知らん。

763 ：

>>762
どうもありがとうございます。
キット付属のデカールの話です。
タミヤのは密着がよいとのお話なのでマークセッター使わずやってみます。

764 ：

カーモデルを初めて作ろうと思うのですが、商品によって初心者にはきつい難易度のものとかありますか？
あるのであればどのような商品を選べばいいのでしょうか

765 ：

基本的に昔のキット（2000年以前くらい？）は多少ムズくなる
最近のタミヤ、アオシマが易しいと思う。
選ぶポイントはウィンドウのマスキングシールが付属しているか、
テールランプ等が成型色で再現されているか、
ライトパーツがメッキで本体と別パーツ化されているかといったところだと思う。
タミヤのZ33、Z34あたりを参考にしてくれ。
いい個人サイトの製作記を参考にすればなおよし

766 ：

>>764
文面そのまま理解すると
初心者に難しい商品を教えて下さい。そういうのが作ってみたいです。
って感じに読めるw
であればフジミのエンスージアストシリーズだな。

767 ：

確かに自分もそう読めた。
だったらフジミエンスーのポルシェ365だなと思ったが、
でも行間に、そういうのは避けたいと書いてある気もした
タミヤのここ十年くらいのは大体作りやすいだろうと思う
レースカーなどはデカール貼りが大変かも知れないけど
フジミは１つの車種でもバリエーションが豊富で楽しい反面
同じメーカーの品とも思えないほどできにばらつきがある
例えばGDBインプレッサだが中期の「涙目」と後期の「鷹の目」が出てる
涙目はもう何かの間違いかと思うくらい似ていないし細部も雑だし
他キットの部品が入っていて切って調整しろとかいう不親切設計の駄作なのに
「鷹の目」はそれはもうよくできていて、傑作キットです

768 ：

たしかにそう読めますね、すいません
初心者なので難易度低いのから挑戦したい。という意味でした。
タミヤの製品は作りやすいのが多いのですね。
道具ですが、ニッパ、ピンセット、ペーパー(400〜2000ぐらいまで割りと数あります)所持
タミヤセメント、カッティングマットは購入予定です。
他に必要なものはありますか？
後、塗料ですが
使う色は箱に指定された品番が書いてたりするんでしょうか？

769 ：

箱に主要な色が書いてあるものもあるが、細かいところはインストに書かれてある
箱の中が見れないならお店に必要なカラー調べたいと言って見せて貰えばいい
まぁとりあえず、あるもの、持ってるものを使って作ってみればいいよ
ナイフ、ニッパー、やすり、接着剤があれば、とりあえず作れるはず
工具とかも、続けてるうちにこんなのがあればいいのにと思ってから捜してもいい
模型づくりなんてはじめっからすべて揃えてマニュアル通りにやるってものでもないよ
逆にいっぱい揃えてああしてこうしてとか言われても初めから完璧なモノはできない
手を動かすことで初めて見えてくることや気付くこと、疑問に思うことがあると思うよ

770 ：

>>769
とりあえず作りたい物と接着剤とかまとめて買って、後から考えることにします。
売ってる店無いので、ネットで買おうと思ったら色乗ってなくてなんか調べる方法ありますか？
どうせだったら色もまとめて買おうかと。

771 ：

>>770
ホビサで説明書見ればいいだろ

772 ：

ホビサ→ホビーサーチ　って通販サイト。
説明書や、内容物が閲覧できる。
初心者にいきなりホビサじゃわからんだろ。

773 ：

「ホビサ」でググれば一発で判る。
それすらできない奴に教えるのは無駄。

774 ：

本気でやりたければ、本気で調べるもんな

775 ：

なんでそんなにきびしいの？
おまえら、そんなに厳しく教わってきてないだろ？絶対ｗ

776 ：

うん、プラモ作りなんてほとんど教わってないね。
雑誌の情報と、当てにならない模型屋のオヤジの話、
あとは経験だけ。
身近に同じ趣味の奴もいなかったし、クラブとかも知らないし。
今はネットがあるから、本当に便利だよなあ(しみじみ)

777 ：

>>772
グーグル先生はこう仰っておる
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%9B%E3%83%93%E3%82%B5&lr=lang_ja&rlz=1I7GGLL_ja

778 ：

>>764は何買ったんかな？
やっぱ最初はカウンタックかポルシェだよな

779 ：

フジミのエンスーストラトスなんですけど、シャシーとボディ接着しようとすると水平にならない（リアが上がる）んですが
これって仕様？

780 ：

>>764
ブラゴの1/24キット。
http://www.starkids.co.jp/gang/bburago/kit.html

781 ：

>>779　そんなことない。シャシーは水平になるはずだが・・

782 ：

>>781
シャシーは水平なんですがボディが、、、、、拙文すまそonz

783 ：

北野武が所有しているガヤルドを作ってみたいと思っております
が、フジミというメーカーから色々型番が違うガヤルドが出ており、どれが北野モデルなのか
わからず困っております
どの型番が目指すモデルなのでしょうか？

784 ：

一番安いやつ（エッOなし）買ってSMCのレジン製のトランスキットで改造かな
ホイールはよくわからん

785 ：

>>784
レスありがとうございます！
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%9F%E6%A8%A1%E5%9E%8B-RS-52-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%8B-%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%89/dp/B0007U92RA/ref=pd_sim_hb_1
このモデルをさらに改造するんですね…
改造・ホイールはあきらめて、とりあえずキタノブルーのガヤルド完成を目指したいと思います

786 ：

またお願いします
http://blog.livedoor.jp/fun_takedatake/archives/54113162.html
このボディカラーなんですが、クレオスのラッカー塗料だとどれが一番近いのでしょうか
それをベースに調色していこうと考えています
よろしくお願いいたします。

787 ：

スカイブルーをベースにするといいかな？
これ所ジョージが運転してたね
http://www.youtube.com/watch?v=-IfL5mfzrAk
作りかけのLP560-4、このカラーリングもいいね

788 ：

>>786
色味としてはスージーブルーが近いんじゃない？
そのままだとちょっと濃いから、白を少し加えてやるとかなりそれっぽくなりそう

789 ：

>>787
>>788
レスありがとうございました！
最終的に、スージーブルー＋蛍光ピンクを少量、それにクールホワイトを様子を見ながら少しずつ足して
いき、意図した色を出すことができました。
蛍光ピンクを入れると、より模型映えするように思いました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

790 ：

ぉぉお、そこのスージーも頼む

791 ：

ボディ塗装でシルバーって難しいですか？

792 ：

ホルツの？

793 ：

クレオスの8番なら簡単な部類
食いつき、発色共に良い
下地に黒塗るとやっぱ違うのかな？

794 ：

道具も持ってない初心者でカーモデルつくり始めたいと思ってるんですがどんな道具を用意すればいいのですか

795 ：

ニッパー、デザインナイフ、紙やすり、接着剤・・・
きりがないんで、ここでも見てくれ
http://www.1mokei.jp/index.html

796 ：

>>792からかってる？
>>793thx

797 ：

>>791
ちゃんと書かないお前が悪い

798 ：

ここは、ｶｰﾓﾃﾞﾙ全くの初心者救済スレだぜ。

799 ：

初心者だからって雑な質問が許されるわけではない

800 ：

だったらスルーすればいい、ただそれだけだ。

801 ：

うわ〜変なのに構っちゃったなw

802 ：

ほらな、こういう反応したいだけのアホ初心者が必ず現れる。
どうして流すことすらできないんだろう　どうしてこんなにも空気読めないんだろう
Rや　自殺しろアホ初心者が　アホ初心者は自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホ初心者が>>798

803 ：

>>791のレスって、そんなにおかしいと思わないが？
どんだけ余裕がないんだよ。

804 ：

何台作れば、初心者卒業ですか？３０台作りました...。

805 ：

何台作っても下手くそならいつまでも初心者と呼ばれるだろうよ

806 ：

初心者とは、何かをするのが初めて、もしくはその経験が浅い人のこと。

807 ：

　Rだの自殺しろだの

　おまえはキチガイか

.

808 ：

>>804
ていうか、お前さんの中の初心者ってなんだよ…

809 ：

人にモノを聞かなくて
自分で調査、判断して行動し、結果に責任持てれば
初心者じゃないよ

810 ：

あ？オメーが言うなよ糞初心者が

811 ：

人間初心者、乙ですｗ
言動が↓っぽくて、だいたいどういう人か想像つくなｗ
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/c/8/c81b15c1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/b/a/ba56d86f.jpg

812 ：

ほらな、こういう反応したいだけのアホが必ず現れる。
どうして流すことすらできないんだろう　どうしてこんなにも空気読めないんだろう
Rや　自殺しろアホが　アホは自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホが>>811

813 ：

自殺なんかすんなよ

814 ：2012/10/28

心当たりが合ったらしいｗ
反応が尋常じゃない