NSR50/NSR80 その32

1 ：2012/11/21 〜 最終レス ：2013/02/06

NSR50　NSR80を語るスレ

前スレ
NSR50/NSR80 その31
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1326204397/

2 ：

R

3 ：

ここは実質その33です
前スレ
NSR50/NSR80 その32
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1336990907/
>>1は間違えすぎ。万死に値する！

4 ：

ヤフオクで、「バッテリーにバッテリー強化キットをつけたら
２倍の電力になります！」　なんて質問の答えが返ってきたことがある。
それホント？

5 ：

24Vってトラックの電装ですか？24Vバッテリーならさぞお強いでしょう

6 ：

電圧電流電力の定義からやりなおせと

7 ：

ダイオード一個で1.5V下がるよ

8 ：

いや、２４Ｖという意味じゃなくてバッテリーを２個積んだ状況に
なるとか言われたかな〜

9 ：

それが24Vだ糞虫が

10 ：

並列接続を知らんのか？　並列接続だとどうなるのか考えてみろ

11 ：

バーカ

12 ：

並列にすると6vになりんだぞ☆

13 ：

ID:DDH4H1L/含めて、このスレには低能しかいないのか
・・・まあ、だから50ccで満足できるのだろう

14 ：

バーカ

15 ：

【コミュニティの一生】
面白い人が面白いことをする
↓
面白いから凡人が集まってくる
↓
住み着いた凡人が居場所を守るために主張し始める
↓
面白い人が見切りをつけて居なくなる
↓
残った凡人が面白くないことをする
↓
面白くないので皆居なくなる

16 ：

後期型の点火系についてwikiで見たんですけど
「50ccレースで使用する場合にはこの新設計の電気系は不評で、1994年型以前若しくはMBX80のものを使用するのが一般的」
とあったんですがどういうことで不評だったんですか？

17 ：

>>16
フライホイールが軽すぎて回転の落ち込みが激しいとかそこらじゃなかったかな

18 ：

回転の落ち込みが激しいということは、つまりコーナーの立ち上がりで
パワーバンドから外れるということ！　立ち上がりで半クラばっかり使ってたら
クラッチすぐ無くなるしね。

19 ：

漂白剤が手についたんですがどうしたらいいでしょうか？

20 ：

>>17>>18
ありがとうございます
電気的なことではなく物理的なことだったんですね

21 ：

>>20
多くのチャンバーメーカーはデータのノウハウがある前期型CDIを基準に開発しているから前期を推奨しますってだけ
街乗りなら別に後期型でも支障はないよ。ただしバッテリ点火なのでヘタったバッテリーを使ってると失火現象が起こる場合がある
レースで後期型CDIを使っている人は、レース毎に新品バッテリーを用意してたほど徹底的に管理していた
ちなみにNSR80の場合は後期型が相性良い。

22 ：

レース枚に新品バッテリーとか馬鹿みたい

23 ：

そんなんじゃ勝てないよ
おつかれさまでした

24 ：

>21
Ｎ８後期に後期のＮ５ポッシュがいいと言いたことがあるんですが、
ノーマルよりいいんですかね？
情報ありませんか？

25 ：

×言いた
○聞いた

26 ：

逆はあったよ。N5にノーマルN8の組合せが良かったのが。
結局一番回転稼げるのが銀ポッシュなんで、セッティング次第なんだよ。

27 ：

>>24
情報って程でもないけど、付け替えて走ってみた。
町乗りオンリーでポートもトルク方向に振るようにしてもらったから、
N8ノーマルCDIとの変化はほとんど感じない。
俺が鈍いだけだったらごめんな。

28 ：

あぁ、ちなみにエンジンは中期？12mmピストンピンの92年。
電装は後期N5をそのまま移植。

29 ：

お薦めのリアサスメーカーどこだい？
安い３万〜５万程度でお薦めあればよろしく！

30 ：

>>29
後期純正じゃない？
マジレスしてるよ。

31 ：

ナイトロンのSTREETシリーズ
ベリアルのMSP
いずれもちょうど5万円くらい

32 ：

レースをやるなら3倍以上するクァンタムを絶対お勧めするけどね

33 ：

＞26　>27
ありがとうございました！
>27
アナログＮ８にデジタルＮ５のフライ、ジェネ、ＣＤＩを
変えてみたということですか？

34 ：

>>30 >>31 >>32
サンクス！
NSR後期いまそのままでリップス化するのも良いと聞きます。
クァンタムは良いと聞きますが予算が…
やはりナイトロンとべリアルですか。
この辺りは候補として考えていますのでやはり堅いかー
シフトアップの別体が中々良いと聞きましたがどなたか情報あったらお願いします。
レースではなくストリートの峠でとお考え下さい。

35 ：

>>34
シフトアップのN-1ね？　安いんだから試してみれば？
初期セットアップは硬めだからイニシャルを抜く方向でいいらしい

36 ：

後期の純正らしきものを持っているんだが抜けてる。
新品って出るの？もしくは、純正をOHしてくれるとこある？
場合によってはシフトアップの1万ジャストのやつ買おうと思うんだが。
俺も峠で使う感じ。

37 ：

すみません。素人なんですが、後期のジェネ交換をしようと思ってますが
フライホイールの取り付けを行うときに合わせが必要とありましたが、
合わせってここを合わせるんですか？　合わせるラインが分からなくて
心配です。よろしくお願いします。
http://box.c.yimg.jp/res/box-s-7f3n47jicpyawkqhtu4sryuzo4-1001?uid=a3641a9b-cc54-4d63-b47e-97463718d139&etag=fb2aebdd1353770310355205

38 ：

ちなみに画像は加工してますが、フライホイールの側面のどこと
合わせるのかが分かってません。これかな？　というところに
赤い線を入れてます。よろしくお願いします。

39 ：

合わせ？　クランクシャフトのウッドラフキーにはまるように溝が入ってるから、どの向きからでも問題ない
素人なんですがと言い訳せず、まず試してみなさい

40 ：

私もそうだと思ったのですが、前期ではありますが サイトに
記されていたので…
http://d.hatena.ne.jp/svx/20110601/p1

41 ：

なーんだ。そういうことね
意味はわかる
少しは自分で考えてみてごらん
ページに書いてあることが答えだよ

42 ：

赤パッド、年式設定（?93と９３?）が2種類あるんだけど、NSR５０のブレーキ周りって年式で何か違いがあるの？

43 ：

>>42
せめて自分で検索して調べる癖を身に付けような。自分で出来ないと、欲しい情報も見つからないからね
今回だけ特別にヒントを教えてやる「NSR50　キャリパー　違い」で調べなさい
次回以降は自分で考えて色々検索しましょうね

44 ：

↑
教える気がないなら一々口出すなよ
黙ってれば良いだろ

45 ：

>>44
はあ？　一応教えてるだろ。↑の検索キーワードで調べたら一番上に「答え」が出てくるんだから。
大切なのは自分で調べることに他ならないのでヒントだけ書いたまで

46 ：

自分で調べないで聞いてばかりだと覚えられないぞ
と言う先生いたな。

47 ：

NS系のブレーキってたしか中期以降はパッドに鳴き止めの部分がついてて
キャリパー側にもその鳴き止めの部分を引っ掛けるんじゃなかったっけ？

48 ：

>>33
たぶん、そういうことだと思う。
買ったN8エンジンに電装が付いてなかったのさ。
んで、元々の後期N5の電装をそのまんま移植したの。

49 ：

>>48
なるほど〜。　電装はセットで変えたら点火時期とか問題なく
使用できるんですね〜。　
後期Ｎ８にも前期Ｎ５のジェネ＆フライ＆ＣＤＩ（銀ポッシュ）の
セット交換で問題なく使用できそうですね！　この場合は点火時期を
変えないといけないのかな。　色々試してみます。
ありがとうございました。

50 ：

クランクケースのスタッドボルト交換で温めてやった方が緩みやすいと聞いたんだけど
電気コンロみたいなもので直接火にかけなければケースの歪みとか怖がらなくても大丈夫？

51 ：

スタッドボルトリムーバってのがあるから、それを使いなさい

52 ：

>>50
温度しだいだと思う。ガストーチとかであぶるとどうしても高温になるし。
俺は電気コンロなんてものは持ってないからチャッカマンであぶってやったら
うまく外れた。ただ燃えないようにガソリンなどの油脂類には気を付けてね。
ちなみに俺の経験上スタッドボルトリムーバよりダブルナットのほうが外れやすい。
近所のバイク屋の大将にもスタッドボルトはダブルナットがいいよって言われたし。

53 ：

3500円ぐらいなんだね。安いから下手なことして歪んでダメに
するぐらいなら買ったほうがよさげだね！

54 ：

前期燃料コック　2500円でした。
あと、カシメてあるコック内のゴムパッキン純正の品番わかったけど、
需要ありますか? 110円で買えましたけど…

55 ：

>>54
超知りたい

56 ：

4つ穴開いたゴムパッキンですけど、人柱になり確認済みですので
ご安心下さい。
本田純正部品　16957-ZE1-812 110円
前期、後期のコック共通です。他にエイプにも使えます。
タップはM3で、ねじは3×8mmのステントラスかキャップ(六角)が
お勧めです。

57 ：

ありがとうメモっとくわ

58 ：

情報は出し惜しみせず共有したいものです。^ ^

59 ：

荒唐無稽な情報なら惜しみなく出すけどねw

60 ：

コックをONにすると、オーバーフローしやがる
とりあえず　全バラだな・・・QrZ

61 ：

バラス前にキャブこずいてみたら。

62 ：

ON⇒ＯＦＦ⇒揺らす⇒ON　これでキャブ内のゴミがバルブから
ずれて オーバーフローが治ることもある。

63 ：

ありがとん

64 ：

poshのイグニッションのインプレいただきたいんですが、
わかる人いませんか？　耐久性とか走った感じとか教えて
欲しいです！　よろしくお願いします。
http://box.c.yimg.jp/res/box-s-7f3n47jicpyawkqhtu4sryuzo4-1001?uid=ca32e3a3-ca6c-4b79-be7c-62bcf4089bf1&etag=facda3b913543348718418

65 ：

>>64
普通じゃね？
これだとポン付けできるから、君でも交換できるけど
どーせならRS125のIGコイルにしたら？ウオタニでもいいぞ

66 ：

ＲＳ１２５すぐ壊れちゃった。

67 ：

>>66
そうですか
じゃあPOSHのコイルをつけてもまた壊しそうだよね
素直に純正にしたら？

68 ：

ウオタニってなに？

69 ：

>>68
http://www.google.co.jp/

70 ：

>>64
ＲＳ１２５のやつほど体感はできなかったが悪くはないよ。
経年劣化した純正よりはよく燃えてる気がする。
純正からIGコイル変えて排気煙も乾いたにおいになったし。
スクーターだけどスーパーディオに付けたらエンジンのかかりもよくなったよ。
良くも悪くも値段相応ってとこかな。

71 ：

>67
そうなんですよ。壊しそうで怖いです。　なんでこんなに速く壊れたのかが
分からなくて…。　逆に付けたのか？　でも普通に走ってましたけど。
純正は逆付けでも問題ないらしいけどＲＳ１２５はどうなんだろう…。
ＰＯＳＨのは説明書があったので間違えないようにマジックでアースと
ＣＤＩの書き込みをしました。
イグニッションが壊れるのは電流がおかしくなってるのでしょうか？
レギュレーターが壊れてるかも？　もう壊したくないのでイグニッションに
つなぐ配線にヒューズをつけようかと思ってますが何Ａ以上流れたら
壊れるのかな…。

72 ：

＞70
情報ありがとうございました。　楽しみです！

73 ：

>>71
てか、IGコイル替えるんならレギュレーターも一緒に替えなよ。
大した金額じゃないべ。

74 ：

ヤフオクの純正（新品）のが安かったんで買ったばかりだったんだけど
日本のホンダ純正のじゃなかったかも…。　怪しいかな。
やっぱレギュレーターが壊れたらイグニッションもイク原因に
なりますか…。

75 ：

ちょっと聞いてくれ
中古で買ってからずっとクラッチが不調なんだ
現状クラッチが完全に切れないどれだけ遊び調節しても無理
というかレーシングスタンドに立てるとニュートラルでも後輪回る
後期と前期のクラッチレバーブラケットで違うのかと思って後期のブラケットにしても意味なし
自分で考えても全然わからないんだ
マニュアル通りに組めているはずなんだが・・・
一体何が原因なんだろうか？

76 ：

>>75
組み上げた後に謎のワッシャが一枚余ってませんでしたか？
ニュートラル云々は構造上関係ないですねー。状態が良ければ起こる現象です

77 ：

>>76
謎のワッシャってプレッシャープレートのワッシャかな？
ちゃんと組んだよ(´・ω・`)でも駄目
ニュートラルでもかなり回るよ1速でのんびり走ってるぐらい
腰下OHしたからかな？

78 ：

>>77
それだとミッション関連が原因っぽいね
ドライブとカウンターが引きずる状態なんてちょっと理解しがたい症状だけど
だとしたらギアオイルに即効で鉄粉が混ざり汚れてるはず

79 ：

>>75
＞レーシングスタンドに立てるとニュートラルでも後輪回る
クラッチ関係ないしｗｗｗ

80 ：

>>79
エンジン掛けてる状態でだぞ？
手で回すんじゃなくエンジン掛けたら普通に走ってるぐらい回るんだよ

81 ：

クラッチやらギアやらが中途半端にハマってて、どこかで干渉
してるとか。もう一度組み直してみたら？

82 ：

クラッチ板は純正？粗悪品だと少し反っていて引き摺るよ。

83 ：

>80 ニュートラルだったらクラッチ関係ない、クラッチ繋がっていてもミッション部分でフリー（空回り）になる訳だから
ミッション組み間違って（ドラム関係とか）ニュートラが出ないようになっているとか、
エンジン切った状態で車体に跨ってどこかのギアに入れて車体を動かそうとしたら動かない筈そこからクラッチ切って車体を動かせば動く筈それならクラッチはそれなりに働いている筈
以上の事を今度はニュートラにしてクラッチは繋いだままで車体を動かしてみて軽く動くようなら正常だと思う、しかし、多分レスの様な
状態だと何か引っ掛かりがあるのではと思う

84 ：

やっとこさ後期フレームとミニアームが手に入った
塗装してフレーム載せ変えよう

85 ：

ミッションのオイルは何つかってるん？

86 ：

>>82
純正だよ
>>83
押しがけするときに2速でやってるけど切れてる・・・でも完全には切れてない
>>85
ワコーズのプロステージっす

87 ：

たぶん完全に動力が伝わらない状態を目指しちゃってるんだと思うｗ
参考動画探してやったぞｗ
ttp://www.youtube.com/watch?v=e2aEWqsf1HY
これと比べてどーよ?

88 ：

ちなみに、ｵﾚのは空ぶかしするともっと回るｗ　ﾘﾔﾀｲﾔｶﾞﾝｶﾞﾝ回るｗ
ﾁｪｰﾝの状態次第だな

89 ：

>>88
あーもっと回るぐるんぐるん普通にローで発進したぐらい

90 ：

>>89
ｵﾚのは走ってたとしたら40km/hくらいの回転するが?ｗ
もちろんﾘﾔﾀｲﾔを接地させると止まるけどな
ｵﾏｲのは実際に発進しちゃうんか?

91 ：

あれこれ悩むのはわかるが、まず欠品が無いか、組み間違いが無いかいっぺんバラしてみ？
できれば別のクラッチ一式を組んでみるとかな。
余談だけどCR80のクラッチアウターを流用する場合は、加工するのはもちろんだけど、キックギアが干渉するので撤去するか薄く加工しないとアウターが浮いてしまう。

92 ：

とりあえずクラッチばらした
マニュアル確認しながらやったけど欠品とか組違いは無かったわ
ミッションかなあ

93 ：

悪戯やられたー
キーシリンダーボロボロだよ
キーシリンダーたけー
たしか昔DIOのキーシリンダー流用出来てた記憶が
何型DIOか覚えてる人いますか？
ハンドルロックできなくてもこちとら
地球ロックなのでそのへん問題ナッシング

94 ：

>>93
AF27のが流用できる
コネクタが違ったりするけどぶった切って、繋いだら問題ないから

95 ：

http://item.rakuten.co.jp/bike-parts/30-11-06b/
安っ！

96 ：

アッパーカウルを脱着する為に、スピードメーターワイヤーをメーター裏側で外して付け直したら
メーターの動きが変になった…
１メートルくらい前進するだけで０→40km/hくらいまで進むし(それ以上は普通に動く)、後退しないと０km/hに戻らない
メーター内部で何か外れたのかなぁ？ メーター買い替えしかない？

97 ：

>>96
どうせ変えるならバラしてみたら？

98 ：

AF27のキーシリンダーってハンドルロック使えなくなるの？

99 ：

ハンドルロックは大丈夫

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