YAMAHA製2st原付一種スクーターの話題なら新旧の車種を問わずに書き込みOK
縦型・横型・海外モデル等々の2サイクルモデルの為のスレッドです。
・YAMAHA･メーカーサイト
http://www.yamaha-motor.jp/mc/lineup/scooter/
・ヤマハ純正オイルなどの紹介
http://www.ysgear.co.jp/mc/maintenance/index.html
・ヤマハの部品情報検索
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/
・リコール改善対策
http://www2.yamaha-motor.co.jp/recall/
・ヤマハバイク用語辞典
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/
・バイク･原付手続き情報局(税金など)
http://bike.alamode.tv/
・ヤマハスクーター形式名一覧古い車種など､かなり記されてます。
http://www.scootertune.com/yamaha/keisiki.htm
前スレ
【2st】ヤマハ2スト原付スクーター総合 4【JOG】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1328888470/
兄弟スレ ＊4ストモデルはこちら。＊4ストの話題はこちらへ
【【VOX】ヤマハ4スト原付スクーター総合 4【JOG】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1338799254/
＊修理や改造などで質問する人は、車種が沢山あるので
できるだけ車種・形式・年式等を書いてください。。。
暑くて流石にカブりまくりだな・・・
気温差激しくて色々つらいね。
タイヤの向きが変わっているし、エンジンがおかしい。
タイヤの向きは捻って治したけどエンジンの回転がバラついてアクセルの
ツキが悪い。
ガスが濃くなってかぶっているような感触なのだけどプラグみると
かぶってない。
最高速はきちんと出ますが20～30ｋｍくらいでエンジンがバラつきます。
サっとなんか出来るとしたらマフラーに詰め物とかエアクリになんかされるぐらいしか思いつかないな
タイヤの向きが変わるの意味が分からんｗ リア？フロント？ｗ
ハンドルロックをしてあるのに無理やりハンドルをこじられたようです。
真っ直ぐ走っているのにハンドルが右を向いていました。
ハンドルを左一杯に切って、そこから更に力を加えたらグニュ、と元へ戻りました。
30km/hまでの速度でバラッ、バラバラッ、ババババ・・・という感じです。
速度は60ｋｍまできっちり出ます。
エアクリは新品、プラグも大丈夫です。
停車中に空ぶかしするとアクセルのツキが悪いです。駐輪中に倒されたのかな？
中はそう簡単にいじられないだろうから、排気周りを中心に見てみたらいいと思うよ
エキゾーストは大丈夫そうです。イグニッションも弄られた感じは無いです。
今も走ってきたのですが、低速で調子悪いですね。高速は60km/hまで調子よく出ます。
車体に傷は無いので倒された感じでもないですし、一度全部バラしてみます。
キャブも見た目、結構ベチョベチョなのでそのあたりも要チェックですね。
案外、掃除するか新品に交換するだけで治るか
プラグを外して見ましたが大丈夫でした。
ただ、電極に鼻クソ大の真っ黒なカーボンみたいなのが付着していたので
パークリとブラシで清掃、ギャップ調整して装着しました。
電極の磨耗は去年交換したので殆ど無いです。
症状は相変わらずガスが濃いような感触です。天気が良くなったらキャブ、マニホールド
、マフラー詰まりなども調べてみようと思います。
もし俺の原付がいたずらされたら、即バイク屋行きで、お金いっぱい取られる自信があるわ
情報交換が出来なくて何も分からんorz
>>２なして吉岡？？
>>１９ 俺の初期JOG、80だよん！ でもサイトとか探した方がイロイロとネタはあるよ？
エンジンの保護になるからデリケートな２ストには積極的に使うべきとか、
カブりやすくなると言う人もいます。
近所のGSのレギュラーは妙に刺激臭がして、ハイオクは刺激臭がないので
ハイオク使ってます。モービル石油ですが。
あれからオクで安かったシリンダーキットを注文し、本日届いたので早速組み込みました。
新品のピストンをシコシコペーパーで擦って・・・エンジンを組み込んで・・・サークリップも今度は外れないように
しっかり組み込めたことを確認し、マフラーを外した状態で掛かるかテストを行った。
※ど田舎だから近所は遠く近所迷惑は皆無ｗ
手をキャブの吸気口に当ててキックを10回ほど踏み込むとパパパパパパパ・・・・とカートのような音を立てて生
き返った。
マフラーなどを組み込み再度キックを試みたが3秒ほどアイドルし、エンジンが止まる。
何度やっても同じ症状。 マフラーを外せばエンジンが掛かる。（始動テスト中なのでマフラーは純正）
前置きが長くなりましたが、シリンダーヘッドの組み込んだときに圧縮が低いような形状だったが、もし圧縮が低い
とこのような症状が現れるでしょうか？
また思い当たるほかの原因はあるでしょうか？
縦80海苔いたかｗｗｗ
いやーサイト少ないしマニアックすぎるネタでついていけなくて・・・。
横ジョグのクラッチ周りが使いたい・・・。
しばらく置いてる間にマフラー詰まり
バイパスで５分くらい全開で走った後に減速するとエンジンが止まります。
セル一発で再始動しますが、しばらくは軽く空ぶかししてないとアイドリングしません。
何か想定される不具合は有りませんでしょうか？
仕様はポリーニ鉄70、デロ21に箱付き穴２個追加、ノマフです。
キャブセッティングは普通に出てると思います。
低開度から全開まで普通に吹けます。
マフラー詰まりかけの時俺そんな感じだった
友達と山行った帰り俺だけ信号毎にエンストして(´・ω・`)？ってなったわ
応急処置なら針金ハンガーで中つつく、パイプユニッシュ入れて2日ほど置くとか
一気に長距離走った後煙すごく出てたりしない？
ベリアルのステルスを着けてるのですが、うるさいのでノーマルに戻そうかと考えています。
ステルスが着いた状態で購入した中古なのですが、買った時に着いてたものが割れてしまったので同じ物を購入して自分て着けた状態です。
新品を購入した時、ウェイトローラーが３個着いていたので、恐らく現在のセッティングもそのウェイトローラーが入ってると思います。
この状態で純正のマフラーに戻したら、走行に支障が出る範囲でパワーダウンするでしょうか？
ウェイトもノーマルに戻す方向で考えていきたいと思います。
メインジェットについては買ったところで聞いて変えてあるようならノーマルに。
組み込みミスは無いはずです
しばらくしたら消えますか・
治りまへん
もともと付いてた「もうひとつのやつ」のケース側の直径は何ミリだ？
3YKのギヤ組んだって事は5BMエンジンのはずだけど3つセットで交換してないみたいだから
おそらくギヤ鳴きだろな
無いとは思うけど5SUエンジンにそのままポンで組んでたとしたら5SUエンジンは
35が言う部分のベア内径が大きいからギア欠けかベア破損でロックしてあぼーんになるぞ
マフラーに異物等入っている形跡はありません。
コンプレッサーで、入り口、出口からエアーを送ったが問題はなさそうでした。
ただ純正ということで抵抗はあるとは思いますが、圧縮比が低ければマフラーの抵抗でエンジンは掛からなくなるのか
とも考えた次第です。
嘘だろ(´；ω；`)何が互換性のヤマハだよ(´；ω；`)
93306-20010（3YK）
93306-20012（Z-2、初期リモ）
93306-20119（5suリモ）
93306-20010注文しとけばおｋですか？
22の車種がわからんけど規制後ノマフかい？
規制後ノマフはある日突然 触媒？がマフ内で落下してエンジン掛からんようになった事
が2回(リモJOGとBJ)あったわ
どっちもマフラー振ったら中でガランガランなってたけど 強く振るとどこかに嵌って
ガラガラ鳴らなくなる 触媒落ちたマフは空気は通ってもエンジンは掛からなかったわ
22が規制後ノマフなら落ちては無いけどズレたのかもね まあ実際は分からんけど
うわあああああああああああああ(´；ω；`)
故意なリミッターじゃねえか！！！(´；ω；`)
おkではないな
てか初期リモ(5BMエンジン)と5SUリモ(5SUエンジン)どっちに乗ってるの?
5BMに3YKギヤを移植したんならクラッチシャフトだけ元のを再利用してるから
微妙にギヤの噛み合わせがずれてて鳴ってるだけで特に問題は無い
5SUに3YKギヤを移植したんならその品番のベアリングを注文しても意味ないよ
規制前と初期リモの6200は外径30内径10幅9で 5SUの6201は外径32内径12幅10だから
外径内径共に異なる
NTNやNSKに筒(カラー)があるから6200＋外径32内径30の筒もしくは6201＋外径12内径10の筒
を圧入すれば5SUエンジンでも3YKギヤが使えると思うけど幅の差が1mmあるからどっちが良いかは
試してないから分からんね
調べたらその様ですね
ありがとうございます。ホムセンで10*12のパイプを9ミリ切断しぶち込みます
って事は5SUだったのか あぼーんにならなくて良かったなｗ
内径だけでなく外径も違うぞ
リモＪＯＧは32ミリでそれより前は30ミリ
俺は30ミリを注文して外側にスペーサーをはめた
スペーサーにはホムセンに売ってる外径32ミリのステンパイプを
10ミリでカットしたものを使った
カットして縁をヤスリで整えるだけだが15000㎞走行時のチェックでは
ビクともしなかった
俺の場合カットは自分でしたがホムセンでも店によってはカットしてくれる
ベアリングプーラーは持ってるか？
もし無い様ならバラした状態でバイク屋～自宅間人力耐久レースだな
しかしなんでまたあのベアリングを変えたんだろうな
問題のベアリングはそこじゃなくてセカンダリのシャフトんとこだろと
ありがとうございます。ベアリングプーラーは持ってないので、シャフトに内径10ミリ外径12ミリの真鍮かステンレスのパイプかまします。
スペーサーで合わせる場合外側と内側では内側のが負荷・精度共に
よりシビアになるぞ
内側で合わせるなら上にある様なベアリングメーカーのスペーサーを
ホムセンのパイプで合わせるなら外側のがいいと思うよ
ベアリングメーカーのスペーサーってNTNとかNSK見ても、よく分からんのだが
どこに売ってんのや…
この手のスペーサーは用途が一般的では無いから難しいだろうね
外側のスペーサー作った方が早いと思うけどね
大した精度は要らない上にかかる力も分散されるからホムセンレベルの材料で
十分いけるし1ミリ厚32ミリのステン管なんてたかが知れてるしベアリングが
むき出しの持ち込みでプーラーで抜くだけなら工賃も大してかからんだろうし
ウエイトローラーは3ｙｋの6グラム310円と4ｊｐの5.5グラム140円どっちがいいとおもいますか？
値段が倍以上するので、、、
今ＣＤＩ交換のみ70でてます他にいじる予定ないです
型番の調べ方を教えてください。
シートの裏側に「4JP3」と書かれたシールが貼ってあります。
書類の車台番号には「4JP692・・・」、自賠責にも同様の数字が書いてあります。
パーツを買うときは、4JP3型になるのですか？
またこの型は排気ガス規制前になるのでしょうか？よろしくお願いします。
1995年式(4JP3/4JP4) 4JP-6896101～7107000
なので、4JP3で合ってます。
原付の排ガス規制は、1998年9月からなので規制前です。
返事が遅くなってｽﾏｿ
乗ってる車種はSA11J（4JPA）のアプリオです。
オクで純正新品規制前マフラーをゲットし、ボルト穴を加工して取り付けています。
規制後のは触媒が見たくて切ったり貼ったり中身をくりぬいたり、挙句の果てにはボロボロに。
明日は用事があるから明後日マフラーをもう一度点検してみます。
ありがとうございます。助かりました。
3YKはエンジンの力が強いぶん6Gでも坂登れたりするけど、それをアプリオに乗せたところで回る？
んで今付いてるものからプーリーも重さも変えるとどちらの影響で性能に差が出てるのかわからない。
5.5でいいと思うよ
すいません、ＫＮ企画のボアアップを載せている方、インプレをお願いします。
３種類くらい排気量のバリエーションがあるようですが、
出来の良いのは何ｃｃのキットでしょうか。
もちろんポートのバリ取りはします。
ポートの形状変更等はしない条件でお願いします。
サブポートが役に立ってるのかは謎だがなｗ
って事ならステージ６のアルミセンターリブだな
50㏄でいくか70㏄でいくか水冷にするかしないかで選べばいい
２万円までの予算で選ぶならステ６の70㏄鉄シリもいいかもな
10ポートはトルクはそれなりに出るよ
ディトナ71㏄の排気ポートを対角線より少し内側まで拡げたものと同等って感じね
上はマフラーにもよるが際限無く伸びる感じで焼き付きには割と強い感じ
これは燃調が合ってりゃの話だがね
とりあえず10000rpmで１分くらい引っ張ってもダメージは無かった
ただクリアランスのせいか放熱性のせいか知らんがヒートは早かった
ディトナ71㏄のヘッドがあるならそれ使った方がいい
あとどうしても50㏄ベースはブン回す方向へ行くからオイルは
それなりのものを使っといた方がいい
結論から言うとシリンダーが原因でした
他のSTDなシリンダーなら、音がかなり小さくなりました。というか知らなければ気が付かないレベル
結局原因はポート加工だったようで、クリッピングポイント製のポート加工済みシリンダー入れてもなります。
鳴るタイミングはアクセルを閉じた時ですね。全開では鳴りません。
首振りか、リング鳴きだとも思ったんですが、新品ピストンでクリアランス測定し、5/100～8/100の規定値に入っていても鳴りますし
リードバルブも新品にしましたし、キャブもASSYで他のJOGのと交換、エアクリBOXもですね。
エキゾーストも変えましたし、すべての場合で、シリンダーがポート加工済みの場合のみ、異音発生しますね。（コンプレッションは10kg程度）
他にも、こんな現象の人いますか？ポート加工した時の仕様なのかな
蓋開けたら溶けた塊が下にこびりついてた。
デイトナプーリーとセンタースプリング（純正タイプ）とウイナースプリング（7パー）だけ変えた5au1なんですが出足のとこ高回転入ってるのに4ストに負けて40キロからは同じ位の加速です。なのでおすすめなクラッチ教えて下さい。
もしかすると出てはいたが気付けていない若しくはそもそも
異音ではない可能性もあるが実際に音を聞いてみないと何とも言い様が無いな
昔掃除しようと流しで水かけてやってしまった
排気ポートの広げ具合にもよるけど、アクセルオフ時だとピストンってのはそれなりに
暴れるからリング鳴りが出る事はあるよ
少なくとも俺は何度か経験してるし、リングを真っ二つに折ったこともある
弦長をボア径の70％を超えるような加工ならば、排気ポート上下側の面取りをかなり大きく
つけないと、シリンダーの内壁に傷は入らないが、ポートのカドの一部にリングがひっかいた
形跡が見られることがある
後、Rを描いている形状ならばそのR具合も、徐々に緩くなるんじゃなくてどこか一箇所でも
Rにそぐわずへこんでるとか飛び出しているとかで、形状がスムーズじゃないと結構不味い
その一点でリングへ過剰に力が掛かってしまってチャリチャリとかキリキリとかって音になるね
ポート加工した場合に限定で異音がする、という事ならある程度はしょうがない面もあるけど
あまりに耳障りなのなら加工の仕方や面取りの具合を考えてみても良いかもしれないよ
ありがとう、１０ポート試してみるよ。
偶然にもデイトナ７１ｃｃヘッド持ってますｗ
閉じるとビャ～ンﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞ～ってやつですね
ノーマルや小口径キャブを使ってると出やすい感じがします
今のセッティングより少しエアを絞って(1/2～3/4回転程)全体的なセッティングを出すと音のボリュームも鳴ってる時間も小さくなると思います
オクで落とした4ＬＶも真ん中付近がなくなってたよ。
チャンプのフィルターも触れたらポロポロと崩れたし。
開店祝いの生け花を挿してるミドリのヤツみたいに。
そんなもんですかね？
しかし加工等の話題とかになると、おさま多数ですね。
失敗も沢山したんやろなー。
すぐにヘコタレル俺にはむりだわ。
一応報告しときます
タイヤのエアバルブキャップが取れないのですがどうやって取るのでしょうか？ねじっても引っ張っても取れません
キャップの頭には爪のようなものがついています
まさにそれですｗ
やっぱガス不足なんですね。SJ変更で良いのかな？
書き込みは手っ取り早く音の減少が出来る方法
いろいろと試したけど単にガス不足じゃない感じでした
てかガス不足だったら抱きを起こしてる(戻し焼き)くらいの音だけど何度確認しても抱きの兆候無し
一番効果(結果)が良かったのはスタッファード付きのマロッシのカーボンリードを使った時だけど全開が多いとリードの隙間が直ぐに出来るので経済的に×
この結果からするとガス不足と言うより流速の方に問題がありそう
試してない部分でカッターウェイ(スロットバルブ)の変更とかマニの形状が違うものに変更するとか…
自分はシリンダーとキャブの交換無しで完全解消までは漕ぎ着けてないので今後も頭の中を？だらけにして遊んでみます
ピストン周りのバランスが崩れるとかエスパーしてみる
シリンダピストン周りがが鳴ってるのかリードバルブがなってるのか分かんないんだよね。
長距離走ったあとしばらく鳴らなくなったからマフラーの問題と思ってたけど。
リード鳴きだとビャーンに隠れてピチピチと表現したら良いのかそんな音が混ざってるけど問題のビャーンは確実にシリンダー周りから聞こえてくる
音が解消に向かったのはスタッファードで流速が変わった事とカーボンリードの追従性なのかと思ってます
経験の無い人にはボア径より小さいヘッドガスケットを入れてガスケットが大騒ぎしていると想像して貰うと良いのかな？(実際には違うけど雰囲気ね)
とにかく低回転から高回転まで気持ち良くまわるし焼きの兆候も無いけど何かのバランスが悪いようで鳴ってしまう
ボェ～系の音は吸気音とは違うのかな？
まさに貴方の言ってる通りの症状だわ
セッテイングが出てないのか。なんか不安になる音なんだよね。
このまま使い続けて大丈夫なのだろうか、っていう、不安に狩られる
ヤマハは２０年以上前のモデルでもまだ部品出るものが多いから維持もしやすいし
あと最近の原付きみたいにグレーのＰＰがあんまり使われてないから見た目の褪せも少ないよね
チックじゃなくてさ。
ではなくて、
プラスティックのティックにグッと来たのは俺だけ？
です・・・
ネイティブだとティックになるの？
スレチですんません。
つかそんなことはどうでもいいんだよｗ
最近発進加速時にオイル警告灯がチラチラつきます。そして取扱説明書がないのでわかりませんが、これは残りどのぐらいで点灯しますか？
前回チラッとついてオイルを入れたら334cc入りました。タンクは800ccなので。
どの位の残量でランプはつきっぱなしになるんでしょか？
説明書がないのでわかりません。
わかる方いますか？
昔は信頼性の確保が今ほど出来なかったからな
製品のムラが大きかったから下の部分を底上げして信頼性を
確保していたから保つものはとことん保った
そういう作り手の姿勢が日本製品の信用を築き上げた側面もある
バッテリーなんか最たるもんで今は製品が安定してるから
２年過ぎたあたりできっちり劣化速度が上がるが昔は５年以上
保つ様な当たりバッテリーに当たる事も別に珍しくは無かったよ
以上、オッサンの戯言でした
それを知ってどうするんだよｗ
説明書にそんなの書いてあるわけないだろｗ
オイルランプがしっかりと点灯してからオイル入れても遅くはない
まあ、しっかり点灯するまでだいたい50キロ～100キロぐらいじゃないの？
完全に点きっぱなしになってから50-100kmほど走れる余裕はある
まあせっかくなので、オイルを入れた量と走行距離をメモに書いて管理してみると燃費がわかるでしょう
常時点灯したら死ぬくらいに思っとけばオケ
次の休みにカインズで青缶買っとけっていうマージン
1日に600㎞程の長距離を走ってしまう自分にとって
次の大きな街でカインズを探し青缶買っとけってマージン
ホムセンもない昔の２サイクラーにとって
特約店に行って専用オイルが買えるまでのマージン
本日オイル補充を行いました。
前回より500km走行して380cc補充しました。
覚えやすい感じだと1km走行して1ccの消費です。
0.8Lタンクなので800kmは…
走り方は基本的に常に全開、デイトナCDIのみ交換、最高速は78km/h。
青缶もそろそろ使い切りそうなので、次はmotulの810を一回使ってみます。
ネットだとそんなに高くないので、一度使ってみたいと思います。
他にオススメオイルはありますか？
社員乙って言われるのヤだから言わないｗ
まぁ純正なら青缶・赤缶・ＧＲ２ってとこかな？
それ混合専用じゃないか？
俺は混合で使ってるけど。
危なく買ってしまうところでした。
趣味で乗るので1L3000円を上限にいいのはないかな？と思っています。
皆様はオイルは何をお使いですか
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