★模型塗装初心者スレッド66 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

1 ：2012/07/10 〜 最終レス ：2012/08/15

■質問しようとする方へ
　書き込む前に、>>2-10のテンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで
　下調べをしてみましょう。
　接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに
　実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
　やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
　※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
　それでも分からない場合は、>>2のテンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
　推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/
■前スレ（※重複再利用のため実質65）
　★模型塗装スレッド64 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1333258809/

2 ：

■質問者へ
　質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
　情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
　※情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】
　筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
　どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
　こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
　例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
　キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDのどれかもわかると良いです。
　素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されているので確認。
【質問内容】
　起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
　その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
　検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
　まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
　それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると
　良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
　→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
　“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
　なぜなら、実行してみたら解ることだからです。

3 ：

■回答者へ
　初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
　検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
　「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
　情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
　また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
　ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。

4 ：

■参考になる書籍
◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
　ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
　ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
　モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
　プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
　様々な工程を詳細な写真入りで解説。
　工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
　各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
　ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
　ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
　ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
　塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
　ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
　ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
　ttp://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
　ISBN-10: 4048672487　アスキーメディアワークス発行　価格2100円
　研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
　一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。

5 ：

参考書籍　続き
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
　ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
　ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
　GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
　塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
　基本となる知識が網羅されています。
　初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

6 ：

■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
　模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
　模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
　「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
　またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
　各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
　http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
　http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
　http://namidame.2ch.net/car/　車
　http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
　http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー
★ラッカー系塗料について★
　Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
　模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
　タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
　ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
　ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
　またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
　別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
　筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
　新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
　またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
　おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
　ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク）

7 ：

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
　ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
　なりました。
　ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html
★筆塗りについて★
　筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
　ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
　大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
　初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
　そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
　各塗装法の詳細については>>4-5の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
　塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
　大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
　ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
　100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
　保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
　高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
　誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
　好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
　また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
　多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
　（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

8 ：

★マーカーについて★
　ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
　初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
　手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できないことがかえって仇となり、
　きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
　「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
　またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
　ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
　普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
　塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
　・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
　・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
　またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
　呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
　塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
　換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
　行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
　有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
　長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
　最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
　対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください

9 ：

★塗装ブースと塗料の霧について★
　スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
　塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
　全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
　またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
　個々のブースについては>>9の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
　サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
　使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
　レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
　初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
　明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
　等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
　模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
　使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
　塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
　白や原色に近づくほど弱くなります。
　濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
　塗装したい色を乗せてください。
　白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
　発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
　「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
　上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。

10 ：

■関連スレ
■模型板総合スレッド15〜質問＆雑談はここで〜■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1336527171/
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）74
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1337332424/
工具について語りません？ その14
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326404186/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 3
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1288595376/
エアブラシ総合スレッド Part58
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1337859534/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド12
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317016213/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part16
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1327500122/
100均モデリング
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326461088/
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/ (dat落ち)
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/ (dat落ち)

11 ：

z

12 ：

>>1乙！

13 ：

>>1乙

14 ：

>>1乙は前スレでやれば良くない？
そうすりゃさっさと埋まって新スレに行けるじゃん？

15 ：

前スレ完走age

16 ：

河川敷に行ってスプレーでシューとしたら３分で終わりｗ

17 ：

>>1
乙かれ
>>16
なんの意味があるんだ？（）

18 ：

チョー不器用な俺がココまで来た！！
こっからどうすれば作例みたいになるの？
シールは甘えだと思って燃やしました(後悔)
http://i.imgur.com/DH1HW.jpg

19 ：

>>18
>>1

20 ：

>>18
そこから先に進むとお金掛かっちゃうから
それゴミ箱に捨てて止めとけ。
まあ、ガンダムマーカー数色塗って終わるって手もある。

21 ：

>>19
把握した
>>20
ガンダムマーカーね！
ググってくる！ありがとう！

22 ：

BB戦士はたまに武器が真っ白とかおいおいってのがたまにあるからね

23 ：

たまにたまに

24 ：

たまにっつうかほとんどじゃね?

25 ：

でも技術練習と根性試しにはいいよ

26 ：

以前「プラモつくろう」でマクラーレンMP4/4を作っていた方が
ラッカーパテで平面処理をした部分をコンパウンドで磨いていました。
問題なく完成していましたが、剥げないんでしょうか？

27 ：

磨いてから基本塗装をしていました、のミスです。
分かり難くてすみません。

28 ：

おまいさんはしっかりと下地処理したカーモデルでブーンブーンキキーッって遊ぶのか？
それとも自然に塗膜が剥がれるとでも思っているのか？

29 ：

どこが不安に感じる部分なのかわからんし本でどうだったかは知らないけど、
ラッカーパテの上にはもちろん普通に塗れるし(サフは溶剤で溶いたラッカーパテと同等)
コンパウンドの油分ちゃんと落としてればテカテカにした表面でも塗料は食いつく
(鏡面仕上げするときは基本的に磨いては吹き重ねの繰り返しになる)

30 ：

お答えありがとうございます。
前スレでも「足付け」等の話がありましたので少し気になっておりました。

31 ：

たまに塗装前の磨き段階で剥がれる場合もあるよ
それとラッカーパテはヒケが怖いよ
厚みによるが２ヶ月経って凹んでる場合もあるよ

32 ：

たしか白ボディーパーツに緑のラッカーパテ（フィニッシャー？）を使ってました。
サフを全体に噴かなかったので修復箇所だけ色味が変わってました。
そこだけグレー（サフ？）で塗装して色味をあわせてから基本塗装していた記憶
があります。
透明瞬着じゃダメなの？基本塗装の前に修復箇所だけ下地塗装までするんなら
研がなくてもいいのでは？といろいろ疑問に感じておりました。
一番心配だった剥げが無いとのことですのでヨシということで。

33 ：

>>32
とりあえず、関心があるなら何か本を買った方がいい

34 ：

以前タミヤアクリルカラーをラッカーシンナーで溶かせると書いているのを見たのですが本当なのでしょうか？
もし本当ならその塗料の性質はラッカー的な性質(塗膜が強い、乾燥が早い、ムラが少ない)となるのでしょうか？
それともタミヤアクリルの性質を維持するのでしょうか？

35 ：

溶剤は最終的に揮発するわけだから、塗膜の強さとかは変わらないと思うが。

36 ：

>>34
タミヤアクリルに限らず水性ホビーだろうとタミヤエナメルだろうと溶けるよ。
俺は皿に残って固まった水性ホビーなんかはMrカラー溶剤で溶かして再利用したりしてる。
塗膜の強さは>>35も書いてる通りもともとの性質によるので変わらない。

37 ：

お二方、ありがとうございました。

38 ：

てすと

39 ：

塗装する前にペーパーがけすると塗料の食い付きが良くなるみたいですが
ガンプラなら800〜1000番くらいで軽く研く程度で問題ないですか？
それとも時間をかけてしっかり研いた方が良いんでしょうか？

40 ：

4〜600くらいじゃね

41 ：

>>40
それはサフ吹かないと不味いレベルだと思う。

42 ：

そうか。まあ俺は溶剤で表面をティッシュで拭くくらいしかやんないけどね。

43 ：

>>42
それ黒やメタリック系だとマスキング剥がす時にベロっとイキそうだな。

44 ：

そのやすりでつく傷が均一につくまでじゃねーの
それが軽くかしっかりのどっちかは知らんがね
まあ初心者はきっちりやってそのあと手の抜き加減を探るもんじゃね

45 ：

>>39
使う塗料の種類や筆とか塗装方法で食いつきも違うだろうし
特に仕上げをツヤ消し、ツヤ有りにするかで最後に使うヤスリの番数は変わるから
簡単に○番とか言えないと思うよ
>塗装する前にペーパーがけすると塗料の食い付きが良くなるみたいですが
つかこれってどこからの情報？普通に塗るならそんな事しなくてもいいと思うけど
今まで塗料が弾いて塗れないとか、塗装後に簡単に剥がれるとか問題でもあったの？

46 ：

>>39
800〜1000番でペーパーがけすればいいからな。
食い付きを良くする常識だからｗ

47 ：

質問です！
ホビーカラーで塗装し、仕上げにトップコート缶を吹こうと思ったのですが分割出来るパーツではなく、つやありとつや消しに分かれています。
この場合マスキングで保護して分けて塗るか、つやあり面積が広いので先に全面につやありを吹いてからマスキングで保護してつやなしを吹くのとどちらがいいのでしょうか？

48 ：

>47
好きな方としか言えない
前者は境目処理が難しそう、後者のほうが手間は少なそうだね。

49 ：

今日くらいの湿度でスプレー塗装は問題なく出来ますか？

50 ：

どこに住んでるかぐらい書けよ馬鹿。

51 ：

ごめん
東京です。

52 ：

レス下さった方々どうもありがとうございます。
ガンプラまったくの初心者の救済スレのまとめサイトに
[351] 600番から1000番とやすりがけしてから塗装となにもせずの塗装の違いはありますか？経験者の方教えてください。
[352] 食いつきが違う
[355] 塗膜がうすくてすむ。さらにサフが綺麗に乗る。食いつきも格段に違う。
↑とあったので気になりまして…って600から1000番って書いてますね。すいません
塗装方法は筆塗りでまずは手入れが楽そうな水性ホビーカラーを使おうかと思ってます

53 ：

同じ湿度でも朝昼夜によって違う
結論：夜はやめとけ

54 ：

分かりました。ありがとうございます。
でもどうして夜はダメなのですか？

55 ：

>>52
なるべく広い面はスプレーで塗って残りをアクリルやエナメルで攻めたほうがいいと思う。
（スプレーから皿に取れば筆で行くことも出来る）

56 ：

>>54
夜露ってあるじゃろ？
太陽出てる昼間は水蒸気は登ってくんよ
逆に夜間は水蒸気が降りてくる
いろんなもんが湿気てくるんよ。結果、パーツ自体にも湿気纏いやすくなる
白化の条件がモロ揃ってるんで世露死苦！

57 ：

「夜間」「湿度」で検索

58 ：

>>48
ホビーカラー塗る時も境目で苦戦したので後者でやろうと思います！サンクス！

59 ：

Mrカラー(ラッカー)を塗料皿などに出さすに瓶に直接リターダーや薄め液を入れても
しばらく使わずに置いておいたら揮発？してまた元の状態に戻るんですか？

60 ：

うん、どんどん硬くなってく

61 ：

なんか続けて話題になってるけど、脚付けっている？
そんなことより油膜落としてからはグローブはめてたりして
触らないようにして塗装した方が剥げないんじゃないんじゃないのかな？

62 ：

頭うぃーね☆

63 ：

塗料が乾いて収縮するときに溝と溝で咥えこむから強い。
重ね塗りは溶け込むから問題ない。

64 ：

迷彩のラインを鉛筆で下書きするのはダメと聞きましたがどうしてなんでしょう？
どこで見聞きしたか忘れてしまったものでここで聞いてみました。

65 ：

自分でやってみて『いけるやん』て　判断できるなら別にかめへんで？

66 ：

>>64
鉛筆で書いた線はプラの上にのっかってるだけだから、その上に塗った塗料は剥がれやすくなるからかと。
完成後触らないなら別に平気だと思う。

67 ：

いったい何処から何処までが真実なのだろうか・・・

68 ：

>67
真実≒自分でやったところ

69 ：

色鉛筆ならわかるが普通の鉛筆だと鉛色に輝くんでないの

70 ：

鉛筆の線が塗装の上ににじんで出てくるとか。

71 ：

では鉛筆で書いてないかというと検索するとうじゃうじゃ出てくるわけだが
下書き線が残ると鉛色に光っちゃうのと複数色の迷彩だとどれかわからなくなるくらいしか思いつかんなぁ

72 ：

なんだ馬鹿か

73 ：

と、こういう流れになってしまうので、結局実践した方が早いや
となってしまうのであった

74 ：

色鉛筆でなら普通にやってるけどな
水彩鉛筆なら水で落とせるし

75 ：

下書きなんてした事ないから…
直で出来るでしょ？
塗装図をコピーしてパターンを書き込んで
何度も書き直してるうちに覚えないですかね？

76 ：

>>75
みんなが自分と同じと思うな

77 ：

まあ、Rの可動範囲は似たり寄ったりだよ

78 ：

クレオスのＮＯ５（ラッカー）　ブルーはいつから色が変わったんですか？

79 ：

確か値段と蓋・ラベルが変わった時

80 ：

>>78
Mr.カラー 一部色味の変更について　2009-11-19
原色、クリアーカラーを変更
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg3.html

81 ：

ガンプラのスミ入れをガンダムマーカーペンでしてきましたが
より本格的に仕上げたかったらエナメル塗料でする方が良いですか？
スミ入れ用の塗料(セメントみたいに蓋に塗るのが付いてるやつ)が
タミヤからでてるので気になってます。

82 ：

>>81
買いなよ。
ザクのパイプだって一瞬で仕事が終わるぞ

83 ：

タミヤのスミ入れ用はエナメル塗料を溶剤で薄めたもの
既発売の3色でいいなら、楽でいい。
筆も付いてるし、いちいち薄める手間が省ける
ラッカーパテと瓶サフの関係に似てるな

84 ：

ああでも拭き取り用の溶剤は別途用意せなあかんよ

85 ：

田宮墨入れ塗料はフラットも出してくんないかなあ

86 ：

>>83
最適な濃度を何ヶ月維持してくれるかが問題だがな

87 ：

エナメル溶剤つぎたしたらええがな・・・
そんなこと言い出したら、好きな色で好きな濃度で使える、いつも通りの墨入れサイキョというわけだ

88 ：

>>87
いや、それだと本来の意味が無くなるだろ。
あれは、１，２ヶ月で使い切る人用だよ
自分で濃度調整するくらいなら割高なやつを買うこたない

89 ：

ちょっと溶剤つぎ足すだけなんだから別にいいだろ。
なにが「本来の意味」だよ。馬鹿じゃねえの。

90 ：

ていうかあの量を１〜２ヶ月で使いきるのに、どれだけ墨入れしなければならんのですか

91 ：

HG100体は余裕そうｗ

92 ：

普通のエナメル塗料の蓋にへばりついた分だけで１年ほどもつというのに

93 ：

「ヒャー固まっちゃったー」みたいな人に遭遇しても笑っちゃダメだからなｗ

94 ：

笑われてんのはお前だよ馬鹿。

95 ：

まあ、初心者が最初に使うにはありだな固まるのは覚悟でｗ

96 ：

>>85
え？あれツヤありなのか？

97 ：

馬鹿は「溶剤をつぎ足す」という字が読めないんだな。馬鹿だから。

98 ：

>>97
濃度の調整は意外と難しいからね。
一旦最適な濃度から外れたら使う料だけ皿に取って調整することになる。

99 ：

濃度調整もろくに出来ないのか。馬鹿だからな。

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初めてこの板きたんだけど、あまりにもひど過ぎない？
☆《ムーグ、ハァ？》巨大本��アンソロジー�≠�ネタに語ろう3 《正しくは昔からモーグですw》
○◆【ムーグ爺、自演告白事件】◆○ Part.2
【人間の屑】ムーグ爺とCome Togetherについて語ろう♪【シュー♪むー♪】
【池田】ポールマッカートニー創価学会入信