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ttp://www.wikiroom.com/mente/
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【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 81【(´-ω-`)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1345722417/
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
=================================================↑一般ライダーレベル
ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
前スレ999さん、バウンドもさせたり乗ったりしたけどダメでしたorz
・・・・・いちど外して、さいしょからやり直すのがいいとおもいまっす ふ
ビードに変形とかなにがしかの異常があると、何やっても駄目なケースがあるよ。
上がってもすぐそこから落ちちゃったり。まぁ不良品だ。
そこまでやったのなら、俺なら5キロまでエア入れてみて
それで駄目なら買った店で見てもらう（交換してもらう）か、諦めてそのまま使うかだな。
カワサキやスズキのホイールはビートが上がり切らない
エアバルブコアレンチ(ムシ回しムシ外し)
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x240866532
さらに空気圧も4キロ超えで、ようやく「パンッ！」とデカイ音が鳴って上がる
ホンダだと虫も抜かずに2キロほど圧かけてやるだけで簡単に上がるのにな……
タイヤ替える時、ついでにエアバルブも替えてくれ、1個30円から
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l158910657
エアバルブ挿入工具
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l145351046
無理な時は何しても無理なんだよね
前スレの動画みたけどベルトで締め上げれば良いのかね？
いちいちGS行きたく無いからコツが知りたい
ホンダでもダメな時はダメｗ
特定車種かタイヤの銘柄に拠るんじゃねーの？
チューブ用のスポークリムにチューブレスタイヤ入れるとか
ムリヤリな事するとビードが上がりにくかった事はあるが…
エキマニからカーボン除去剤を散布してカーボンって
落とせないなか？
SR400で、タイヤはブリヂストンのBT45です。
チューブ破裂怖くて3キロまでしか上げてないです。
3回くらい、ハメたり外したりして嫌になって諦めてから、色々ググッてたら、走ってるうちに上がるって書いてたから普通に乗ってたよ。
もしかして、やっぱりチューブレス用タイヤだからかな？
店の手違いで、チューブ用を注文したんだけどチューブレス用届いたんです。
店員の大丈夫です。の一言で組んだ後だったから、外したくなくて交換しなかったからな〜
失敗したなorz
乗ってる限りは、酷い振動とかないから大丈夫なんかと思ってる。
ヤバいかな…
おれも250OFFフロント21インチだけど経験あって、どうしてもリムラインがでなかった。
交換時に6キロまでいれてもダメ、外してビードワックスタイヤにもリムにも塗りたくり×3回以上でもダメ、
軽点無視で位相変えてもダメ、で諦めた。
で乗ってるうちの改善を期待して毎日空気を抜いて入れてしたり、
その時に信越シリコンのシリコンオイル1Lまで買ってリムとビードの間に注いだり、
メチャ高圧とか低圧の空気圧で走行したりしてたら、いつの間にかラインが出てた。
要因はわからんので役に立たんが、まずは諦めないこったｗ。
ちなみにそのタイヤは6キロのシーティング圧を掛けたせいか、シリコンオイル放置で放熱ができないせいか、
5千キロもいかずにウォールがヒビだらけだ。あまり無茶はしないほうがいいようだ。
むかしワコーズのエンジンコンディショナーでそれやってゴリラのエンジン
焼きつかせたことあります。
バルブスティックも起こしました。
やりすぎると必要な油分まで落としてしまうようです。
短時間（30〜60秒）で終わらせてその後プラグホールからエンジンオイルを
注入し空キック（クランキング）してオイルを行き渡らせたり対策が必要ですね。
バルブガイドの焼き付き対策は・・・ちょっと思いつきませんね。
通常はエンジンを分解して行うべきカーボン除去を手軽に行おうとすると様々
弊害があるようですね。
特殊な機器を使って非分解カーボン除去を行っている業者があります。
ソコに頼んだほうがいいかもですよ。
清浄剤入りのハイオクを入れ続けるとカーボン結構落ちますよ。
レスありがとうございます。
やはり横着しちゃダメって事ですね。
どこかの直線道路で1速のままレッドゾーン付近まで回して1分間
カーボン除去終了
足りなければ1分1セット程度で数回繰り返してみる
神戸のエ＠トリーという店で（すでに閉店）1速で発進してもエンストする
ゴミ同然のバイクを掴まされ、洗浄剤入れてエンジン回し気味で走ると
中途半端にカーボンが取れて4気筒すべてから圧縮漏れを起こして
プシュプシュ鳴りまくるようになったw
それまでは溜まったバルブの当たり面がカーボンで塞がれていて
パワーの欠片もない状態になっていた模様
その状態で店に持ち込んで修理か返品を頼んでも「大丈夫です！問題ありません！」
呆れ返ってそのまま走りに行き、エンジン回しまくって1万1千回転で数分回すと
カーボンが飛んだらしく、1番シリンダー以外は排気漏れが収まったw
燃料添加剤って、エキマニのカーボンにも効果
あるのかな?
1速で回しぎみに走るとか、ギアが焼けそうなイメージ
排熱だけはきびしいかな。
２サイクル車なら燃え残った泥みたいなオイルが溜まるから
「外して焼く」という方法があるけど、4サイクルは聞かないなあ
乾いた煤が残る程度で、高熱の排気で全部出て行く
http://www.halfmile.co.jp/contents/tirechange.htm
ビードが上がらない為、ブリヂストンに電話を入れました「６キロ入れてもビードが上がらないぞ！？」
ブリヂストンの返答・・・・「７キロ〜８キロ入れて下さい」・・・・。
↑BT45じゃないし4輪の話だけど
今ミシュランはいてるけどBSは全体的に硬くて粘らないというイメージがある（偏見）
そのサイト見るとミシュラン信者になるから気をつけろ
何キロまでいけるもんなの？？
タイヤ本体でも、注意書きで4キロか５キロまでにしてくださいってなってたと思ったけど。
チューブだと何キロまで大丈夫なんですか？
それでも上がりきらなかったからさらに12キロくらいまで入れたらバーストした
どうやら最初からビードワイヤーが切れてたみたいだった
ちなみに無事です
瞬間的に膨らますだけなら10kg/cm^2くらいいけるんじゃない。
自分では4/cm^2もいれないでビード上がっちゃうし
ムシ取ってズボって膨らまして、プヒョって抜いちゃうだけでしょ
ごく普通のチャリンコでも7kg/cm^2で常用走行しちゃうしね
ママチャリに粗悪品の中華タイヤ履かすと5kg/cm^2でリムから
タイヤが外れてバーストするね。（3本連続で爆発させたｗ）
>>27
マジですか！そんなにイケるもんなんですね。
タイヤ本体なら、ゴム厚いから分かるけど
チューブ自体も意外や耐圧あるんですね。
もし、タイヤ無しでチューブだけで10キロとか入れたら
どんだけ膨らむんだろ〜
>>26
ちなみに、バーストってチューブだけタイヤの中でバーストしたの？
それとも、タイヤ共々バースト？？
ミシュラン信者ではないが、ここんとこミシュランばかりだな
ブリジストンよりはダンロップって感じだけどな
単にブリジストン履いてたときだけ事故にあってるだけだが・・・3度も続くとな
>>28
タイヤなしで10kg/cm＾2入れると、その前にバーストすると思う
チューブだけじゃないけど、ダンプのタイヤなんて12kg/cm＾2とかだぜｗ
もちろんタイヤは20PRとかだけどな
ビードがきっちり出るかどうかと
エア（加圧）が入れ始められるかどうかは
別問題
バイクの整備用途にはあってるのか知りたい
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20121003130921_000.jpg
値段や内容などにアドバイスください
この工具セットにあったバイクを買いたいってことか？
それとも何か決まったバイクに使うためにどうかということか？
まさか、コレで不特定多数のバイク整備をプロフェッショナルに？
原付とリッターオーバーで使う工具はちょっと違うぞ？ｗ
どこまでするのか、車種にもよるけど、今までやってなかったのなら宝の持ち腐れになる可能性もｗ
滅多に使わないものも多そうだな
頻繁に使うラチェットとソケット、メガネレンチ、ドライバー（特に＋）は、まともなものを揃えろよ
8ミリと10ミリのＴ字のボックスレンチがあると便利。原付レベルなら、これだけで結構できるしな
個人的にスパナは嫌いだけど、空間的にスパナ使うときもあるな
自身では工具を持ってないが他人の工具を借りてやってたのならスルーよろ
ボルスターも付いてないし貫通でもないから軽い手回し用
1/4サイズの内容が不要物多く使い勝手悪し
使えるのはコンビレンチと3/8の駒類一部に箱 程度か
ドライバー類、掴み物、ソケットレンチ類、ハンマー等多数買い足しが必要
箱にちょっとオマケが付いてるつもりの認識で買うならいいけど
これで整備しようてのは無理ぽい
ラチェット、ソケット、メガネレンチ、ドライバー辺りを
ちゃんとしたメーカー品で揃えてからの方が良いみたいですね
セールなんで逸ってましたが見送ります
元の値段が高いだけ
http://www.straight.co.jp/item/10-53270/
その程度ならいつでも買える。あせる必要はない
まともな＋ボルスタードライバー1本で2〜3千円するからね
1番ならボルスターじゃなくても良いかも？固着してると厳しいけど1番って基本的にタッピングだしな
固着したネジ用に貫通ドライバーかショックドライバーもあると良いかも？
店で購入した中古原付。マフラーの付き方が気になって外すとフランジ部の煤が偏っている
そして異様な端に6ミリボルト穴がある・・・本来の穴でタップ折りやがったな。鉄鋼ドリルで粉砕できんorz
4ミリタップなら力技で粉砕できるんだがな。6ミリタップの粉砕方法教えてください（＾＾；；；
エンドミルや粉砕ドリルは持ってません
持ってないなら買えよｗ
ハイスのタップを粉剤除去するのはプロでも困難
超硬の鈍角な刃物でチカラで芯を削って除去するか
放電加工で除去するのが一般的。
よくタップのチップポケットの隙間に細いもの刺して
回すってツールが役に立つことは無いと思って言いｗ
アマチュアが少ない資金で除去するなら、浅い場所に
ターゲットがあるなら、棒をしっかり溶接してチカラで回し抜く
ただし簿材を溶かさぬようにTIGでていねいに。
他にはリューターに付けた超硬や砥石やダイヤモンドで
気が遠くなる時間をかけて芯をターゲットにほじる
ハイスタップや廉価な工具鋼のタップは超硬で充分に削れる
ただし簿材の破壊もするだろうから、完了したらヘリサートか
M8タップに変更
セット君の脳内はオモロイね・・・・
いっそシリンダー交換にチャレンジしようかと思ったりｗ
どうせなら排気量も上げちゃえ・・・みたいな
4ミリタップなら年間数本は粉砕してます。粉砕した後は誤魔化して製品として出荷しているｗ
4ミリタップは別の4ミリタップをあてがってハンマーで、どつけば（力技全開）粉砕できるのですが6ミリは硬いですね・・・やっぱ無理か
ちなみにボルトが折れたんだと思って鉄鋼ドリルで30分ほど格闘しました。削れねぇですね
ハードカットドリルを購入するかどうか思案しましたが回すツールは頭に無かったです
オレは、買っても良いと思う
買わなきゃ分かんないし、工具なんて消耗品だし。
何より、工具てのは品質より
有るか無いかの方が大きい。
でも、アストロの中国製はパス
ごめん、
ストレートの方が種類なかったけ？
の間違い。
カブのタイヤこれでおｋ？
もっといいのある？
色鉛筆みたいに、使わない色も揃ってると、よく見えて欲しくなるんだけどね。
原付用に、ホムセンのコメリ販売のラチェットレンチ付のソケットセットを買ったけど、10/12/19ｍｍしか今のところ使ってない。
つーかいい道具使ったって下手糞が使えば失敗する
もちろん、あまりいい事じゃないしちゃんと片付けるんだけど、なんかあこがれるな〜
何が必要かが判って無い恐れが・・・
てか、どんな整備するのかも決めて無いんじゃ・・・
KTCのメガネでどうしても回らなかったナットが
アストロの1/2スピナーハンドルで簡単に回ったり
インパクトドライバーで硬くなったネジが緩められたり
してから
道具は色んな目的の道具が有ると楽かなと思い始めました
いったい何の整備に使うのだろうか。
タイヤリバー、ええのおせえろってば
ホンダのスーパーカブならそれでいいよ
充分使える
もっと排気量の大きなバイクタイヤだと補助的にしか使えんが…
スパナは高めのもの
ラチェットは首の辺りがフレキシブルなもの
おすすめはこんな所
オレは糞ほど工具で失敗してるよ。
未だにアストロの安売りに引かれて失敗してるし。
でも、そんな自分をなんとも思わなくなってる。
でも、チャイナ製は買わない。
ちぇいなせい、だか？
メガネと30mmディープソケットと\1600?で10本セットドライバーとか買った
先週買って雨でまだ使えてないけど
サービスマニュアルが無いかもし合ったとしても
中国語で読めない
パーツリストは有ります
薄いスプーン型のやつが安価で買えるのに
いまどきこれは無いわ
無い無い
まあ、若干の加工はしてる
板状のタイプはスポークに引っ掛けて固定することができるので需要があるんだよ
俺はスプーン型より、鉄タイプの方が好きだぜ。
スプーン型はどこまで入ってるか？感が掴みにくい。
鉄のタイプは先のクリンっとなってる所でビードを掴んでくれるので、楽なんだけどね。
オフ車のチューブタイプね。
ＳＳのブ太いチューブレスタイヤで、リムを気を使いながらリムガードを付ける様な作業だとスプーンが良いかもしれん。
普通のスチールのや安物のスプーンので満足してたけど、知り合いが持ってたPB使ってみて感動して即買いした。
KTCのとかも良いんだろうな。
SSとオフ車のチューブタイヤに使ってます。
必要なときに工具買い足していって十五年かかった分は、最終的にAPのこれより小さい赤い引出し二段の箱におさまった。
ただし満載だからクソ重たいw
出番の少ない専用工具系は別のホムセン箱にいれてるし、自分がいじるのは原付作成とか車の足回り関連程度だからこんなもんなのかな。
確かにコレはじめからいっぱい入っていてそそられるかもしれないが多分もて余すと思う。
この値段だったら、まずはKTCの基本的なモノだけ入ったラチェットのセットをまず買うでもいいと思う。
自分は基本的にKTC＆無名でも気に入ったやつを単発で揃えていって値段的には高くついているだろう。
でも工具は早とちりすると結局遠回りになるんだよね。
必要かつ気に入ったものを吟味して「これはちゃんと手入れして一生使うんだ」という気持ちで揃えていくと楽しいしそれらに愛着もわく。
たまに荒業かけることもするが、大事に使っている。
一人で交換出来ますか？
タイヤレバーはスプーン式２個と普通の１個持っています
エアコンプレッサーは持って居ないです
タイヤ交換は経験とコツの占める割合が異様に大きい
バイクに乗れる身体能力があれば誰でも条件クリアできるが
「単独・初挑戦」で成功するかどうかの公式資料やデータは無い
虫回しとか何らかの空気入れとかレバー以外の道具も揃っていて作業環境もあって
動画等見て廻ったり他人の交換作業等をじっくり見て学習し
構造を理解する能力や試行錯誤しながらコツを会得する能力のある人なら
まぁ、不可能ではないかと
ないなら買えよ。
何かいいものはないでしょうか？現在ビスを突っ込んでるんですが見た目があまり美しくないので困ってます
何に使うもの？ホース径とか
イメージわかない
エアクリのドレンかな
車用ならサイズ毎に何種類かある
2stのオイルポンプを外したのでキャブ向かうホースのメクラに使おうかと思ってます
>>76
なるほど車用で探してみます
ジュラン シリコンキャップでggr
ぐぐってみます、ありがとう
エアコン配管用で1個10円だったかな？
二日前から急に加速時に6000回転手前でボボボーボ言ってもたつくんだけどどこチェックしたら良いの？
低速じゃなくて中、高速域でもボーボボ言う
エアクリとプラグがそろそろ交換時期なんだけどそれらかな
車種はBandit250'94です
確か初期バンテッドはキャブに問題があるようだし
とりあえず プラグとフィルターは交換したほうがいいと思うな
原因は交換したばかりのプラグだったけど
とりあえずプラグとエアクリ交換してから様子見てみる
車種スレは普段過疎ってる癖にここ数日急に質問だらけになってて書き込みづらかった(/▽＼*)
ガソリンスタンドやデイーラで仕事してなぜ認められるのか意味不明。
そもそもスタンドはバイクのタイヤ交換すらしてないだろ。
印鑑おして雇用期間書いてもらうだけだよ
あってないようなもんなら撤廃していいだろｗ
86が言ってるのは、そのためだけにGSやらで働かんといかんのがおかしいという話。ではないかい。
甲種も乙4種類での受験を認めるのなら、緩和じゃなく撤廃すればいいものをｗ
整備士は15歳以上（だっけ？）があるから実務経験廃止しても
小中学生が受験できないし特に問題はないよな
・・・・GSで3年ほどの実務経験があるんだが倒産してるんだよな
>>86
原付ならやったぞｗ
タイヤ自分で組んだんだけど、バランスとりませんでした。
２スト２５０くらいならまあ、いいかな？と思いまして。
そこでお聞きしたいのですが、もしバランスが大きく崩れていて
そのとき現れる症状としては、高速で走行中にハンドルがぶれ出す
その他変な振動が出る、といった認識でOKですか？
もちろん、最初は探りながら走行、以上があったら即、バランスとります。
因みに過去に自分でタイヤ組んでバランスとらないで不具合が出た方います？
よろしくお願いいたします。
ハンドルが取られるなんてことは無いし街乗りじゃ問題ないけどね。
80キロくらい出すとブーンって感じで。
それ以来必ずバランスは取るようになった。
クラッチケーブルを調節しても
クラッチ握って離す時にギアが繋がるのが手を離す瞬間で
前はもっと深い所で繋がっていました
ケーブルでの調節が限界みたいな感じがするのですけど
これはクラッチ板が摩耗して交換しないといけないのでしょうか？
走行距離は１００００キロです
大概の車種には
クラッチケーブルの調整
クラッチレリーズの調整
二種類ある
バイク車種・年式が秘密ならソレ以上は教えられない
自分で調べれ
車種がわからないのでなんとも。
エンジンが側でも調整してみた？？
洗浄とグリスアップは行いました。走ってないときでもブレーキ踏むと音がします
見た目ではそんなに汚れてないんですが、新品から4000km走ったんで洗
ってもいいころですかね？
パワフィルはＢＭＣです。ヨシムラのキャブに付いてきたやつ。
ヨシムラのサイト見たら取り扱いやめてた・・・。
クリーナーキットがあったはずなんだけど・・・。
俺はいつも手組みでバランス取りせずにサーキット走行＆草レースやってるけど何ともないな
直線は休めるから手と身体の力を抜いて270km/hとかで走るわけだけど別に大丈夫
ただサーキットの場合は常に荷重がかかってるから、街乗りで高速道路を高ギアで
アクセル開度低めで走るような条件だとフレが出るかもね
経験上、フレが出るのはタイヤの段減り、リム歪み、フォークの油面違いと組み間違いが主で
バランス取りはフレの原因としては下の方だと思う
だけどチョークが引っかかって完全に戻ってなかったのが原因だったみたい
こまめに注油してたんだけどなぁ(´･ω･`)
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