メッキ塗料総合スレPart1

1 ：2012/09/04 〜 最終レス ：2013/04/03

数あるメッキ塗料について語りましょう

2 ：

http://www.youtube.com/watch?v=gdt4AHjtCR0
http://www.youtube.com/watch?v=gNyfQTPJCIM
http://www.youtube.com/watch?v=HpVu1_Te0zQ
とりあえずこれでも見とけ
けどこれも工作なんだろうなあ

3 ：

一応前スレ
メッキシルバーが詐欺商品なのか検証するスレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1315049126/

4 ：

過去ログ
【メッキ】メタリック塗装総合スレ【ガンメタ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292677320

5 ：

メッキNEXTのコツは、下地はツヤ黒に、空気圧は出来るだけ低くく、出てるのかな？くらいに細く絞って、僅かに乗せていくように吹いていく
少しでも厚吹きになると曇ってしまうので慎重に薄く吹いていく

6 ：

スレ替わったら逃げてやんの前スレ最後のアンチ

7 ：

アンチですら無いだろアレわｗ
ただの妄想家だったでしょｗ

8 ：

すいません、質問させてください。
ミラー塗装のコーティングにキャロムショットのジルコニアクリスタルスプレーでコートした場合、
クレオス等のクリアーでコートしたときのように曇ってしまうんですか？
ジルコニアクリスタルを薄く乗せてクリアーカラーなら何とかなるかなぁ、と妄想中です
ただ、一本3000円は高いなぁ・・・、と

9 ：

新スレ乙
メッキ塗装が確立されるまでスレは続くだろうから
テンプレ作った方がいいと思って過去スレまでの情報をまとめてみた
足りないとこやおかしいとこは指摘求む

各メッキ塗料に共通する基本事項について
【メッキ塗料について】
メッキ塗料は細かい金属粉でメッキ風の銀色を再現できる塗料です。（本物には劣ります）
各社から発売されていますが、ほとんどがグロス塗装で作った黒い下地に
メッキ塗料を低圧で砂吹きすることで鏡面を作る仕組みになっています。
生産終了品SM07メッキシルバーのみ例外で、こちらは吹きっぱなしで鏡面を浮かばせます
【メッキ塗料のクリアコートについて】
メッキ塗料は塗膜がもろく溶けやすいためラッカー系クリアでのコートは不可。
そのため影響の少ない水性系クリアでコートする手法がとられています。
クレオスやタミヤの水性クリア、ホームセンターの水性ウレタンニス、
画材用具店などで入手できるリキエックス社製水性メディウムなどがあり、
中でもニスは一番良好な結果を得られるといわれています。※要検証
いずれにしても映りこみを完全に残せる方法は現在確立されていません。
【メッキ塗料の下地について】
下地はツヤありの黒で作るよう指示されてる場合が多いですが、
ぴかぴかになってさえいれば下地色は黒以外でも構いません。
例として白い下地だと黒より明るいメッキができるがツヤの確認が難しいので注意。

10 ：

各塗料それぞれについての細かい注意書き
反対意見が出ている項目の場合は検証待ち。
【メッキシルバーＮＥＸＴについて】
NEXTは厚吹きになる失敗談が多く寄せられ、他社製品より扱いが難しい（と思われます）
しかし初代メッキシルバーより塗膜が強いので使いこなすと上位互換品になるようです。
【水性ニスによるコートについて】
水性ニスで保護してしまえば
上からラッカークリアで強度を稼いだり着色もできるという意見がある一方、
ラッカーの溶剤でニスが再融解して曇ったりひび割れるトラブルが報告されています。
【リキテックスの水性メディウムについて】
メディウムは１％も劣化させずコートに成功したという報告と
他の水性塗料と同じくやはり曇った、という意見に割れています。
【エナメル下地について】
エナメル塗料は伸びが良く、ラッカー系で下地を作るより良好な結果が得られるようです。
希釈率がラッカーと異なるためエアブラシで吹く場合は注意が必要です。

11 ：

備考
・水性ウレタンクリアとウレタンクリアって同じなの？
→全然違います。水性ウレタンクリアはホムセンで入手できる水性ウレタンニスの事。
ウレタンクリアは主剤と硬化剤を混ぜ合わせる油性の模型用クリア。有害なので注意。
混乱を避けるため前者は単にニス、後者はウレタンと呼ばれることが多い。
・もっと明るいメッキにならないかな？
→白やグレー、銀＋クリアで下地を作ることで明るくなります。
・ラッカーでコートって本当にできない？できるって書き込みが前あった。
ミラークロームにラッカーコート可能の話が実質一代目スレ
（http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292677320）で挙がったものの
成功例がいまだ出ていないため考察を待つ形で保留中です。

12 ：

その他参考になりそうなコピペ、スジボリ堂のメルマガより転載

【スジボリ堂メルマガ】　Vol.050　「豆知識」‏
Spatz Stix社のアルティメイトミラークロームなどを販売している関係上「シルバーのコートには何が一番良いですか？」と言うご質問を多く頂きます。
そこで今回は私見ですがシルバー塗料にクリアコートする際にどの程度塗装後のシルバーに影響を与えるのかを評価したいと思います。
第５位　ラッカークリア　影響率８０％　
シルバー面が曇り粒子が動きメッキ塗料の場合はメッキ感が損なわれます。
第４位　水性クリア　影響率７５％　
水性と言う名前ですがラッカークリアとほぼ同じくシルバー面に影響を与えます。
第３位　アルティメイトクリアーコート　影響率　６０％　
メッキ調塗料用に開発されたクリアーコートですが、やはりシルバー面に曇りが出ます。
第２位　ウレタンクリア　影響率２０％　シルバー面に曇りが出にくく、シルバーの粒子の動きも少ないためメッキ感の損失も影響が少ないです。
５位から２位までの結果は全て、溶剤の配合比率や（溶剤が多ければ影響が大）
エアブラシの吹きかた（一箇所に長く塗料を吹くは影響が大）により
シルバーに与える影響が変わります。イメージとしては重めの配合で初めは砂吹きするようにし、
出来るだけ早く乾かしシルバー層をコートし守る事が大切です。
シルバー塗料の上で長い時間クリアが乾かないとクリアーに含まれる溶剤がシルバーに影響を与えます。
続く

13 ：

続き
そして第１位は水性ニス　影響率１％
完全に水性のため、ニスを筆で塗った後、シルバー面の上で筆で擦っても全くシルバー塗装に影響を与えません。
実験したのはお客様に教えて頂いた和信ペイント株式会社の水性ニス（木工作用）です。
ただし、この塗料には粘りが少ないためエアブラシで吹きやすい粘度にするために水で薄めすぎると、
シルバー塗膜ではじかれてしまいます。
また、濃すぎると直ぐに乾燥するためエアブラシを詰まらせてしまいます。
更に、一度乾燥するとウレタンのように溶剤で溶かすことが出来ないため
エアブラシの洗浄は十分に注意しなければならない欠点があります。
そして水性ニスのみでは綺麗な鏡面にはならないためあくまでもシルバーをコートするための用途とし
その上からウレタンやラッカークリアーを塗装しなければ美しい仕上がりにはなりませんが、水性ニスをコートすることによりラッカーやウレタンの溶剤から、シルバー塗膜を守ってくれます。
どの方法でコートするにしてもメッキ塗料は特に、
パーツに付着しきれなかった余分なシルバー粒子を払い落とすことにより
流動化するシルバー粒子を最小に押さえると共に
浮いているシルバー粒子の下にクリアー塗料が入り込みギラつくのを押さえる事が出来るため
シルバー面を整えておくことも重要となります。

14 ：

実質一代目スレで貼られてたメッキ度の暫定ランク
現在の商品が入ってない＆ランク改変要望があったため再考察して修正が望ましい
ランクに追加希望：メッキシルバーNEXT、メッキ伝説、スターカラー

Ｓ　メッキシルバー（瓶）　ミラークローム　アルクラッド
Ａ　メッキシルバー（マーカー）　ミラーシルバー極　ＡＭＣスーパーミラー
〜〜〜〜〜越えられない壁〜〜〜〜〜〜〜
Ｂ　メッキ調スプレー・その他ホームセンター販売のメッキ調スプレー全般
　　スターブライトシルバー　Mrスーパーメタリック
Ｃ　Mrスーパーシルバー　ガイアシルバー　ブライトシルバー
Ｄ　Mr８番シルバー　タミヤカラーシルバー　水性シルバー　その他シルバー系
Ｓ＝現行の技術では業界最高クラス　本物のメッキに限りなく近い
Ａ＝Ｓにやや及ばないがＢ以下と比べればＳと同格扱いでもいい程の僅差
Ｂ＝シルバーの中では明るいがそこ止まり。この程度でメッキを名乗るのは詐欺
Ｃ＝普通だがその中ではマシな方
Ｄ＝最も性能が悪く、最も一般的なシルバー。基準はこれ

15 ：

テンプレはここまで。
中立の立場で書きたいのでアンチの批判意見も取り入れた
批判も立派な検証素材
個人的にはニスのくだりとランキング表に意見がある
ニスは水性の上塗りでも溶けるくらい弱かったことと
AMCスーパーミラーはSに昇格した方がいいということ。

16 ：

>>8
聞いたこともない名前のクリアーだが模型用塗料じゃないな？
言っちゃうけど買うだけ損すると思うよ。
模型用はラッカーですら工業用よりマイルドに作られてるくらいだ。
模型用で、水性のクリアですら完璧にコートすることはできないから
DIY用の塗料はまず期待できないと思っていい（水性ニス除く）

17 ：

>>16
ガンモデル用のクリアーらしいから大丈夫かな？と思ったんですけどね
ttp://www.bishoen-hobby.ne.jp/cr508.htm
もう少し何か無いか模索します

18 ：

今は初代のメッキシルバーみたいに厚塗り式のメッキ塗料ってある？
タミヤからメタルシルバーがスプレー缶で出てるけど
これが旧メッキシルバー相当する商品・・・でいいのかな？
スプレーで吹くって事はグロス塗装の要領でメッキにするって事でいいんだよね？

19 ：

>>11
そう。
馬鹿の板倉っていうのが居て、ニスを塗って”ウレタンでコーティングだぜっ”って
言いふらして、1/24ＧＴーＲを素人相手に汚いのを1万で売ってやがったんだぜｗ

20 ：

ニスで思い出した。テンプレのQ&Aに肝心なこと載せ忘れてた。
・水性ニス濃すぎて塗れないんだけど、何で希釈したらいい？
→ニスはそのままではエアブラシで吹けた濃度ではないため希釈必須です。
水性用の薄め液やエタノールなどアルコール主成分の薄め液が使えます。
ニスに限らず、殆どの水性塗料は基本的にアルコール系薄め液が使用可。
当然薄めるほど曇りやすくなり、すぐ乾く距離まで離して塗るのが基本となります。
水は弾かれやすくなるため非推奨。なおブラシの洗浄は必ずアルコールか水を使うこと。
ツールクリーナー等ラッカー系溶剤だと水性塗料が凝固してブラシが詰まります。
>>18
タミヤメタルシルバーはクレオスのスーパーメタリックシリーズとほぼ一緒。
いわばメッキシルバーと通常シルバーの中間。あれをメッキ調と呼ぶには厳しい。

21 ：

>>13
ウエムラ塗装店さんから出ているマジョッコ　伝説のクリアーはどうでしょうか？
ボークスで何気なく見かけたので気にはなっていたんですが…

22 ：

http://www.youtube.com/watch?v=Np2GT8_E4fU
これでいいじゃない

23 ：

hage(メッキだけに)

24 ：

水性ニスを希釈せずに筆で重ね塗りして完全硬化後に研ぎ出しすればいいじゃん。
エアブラシ用にアルコール希釈したら水性ニスの意味ないよ。

25 ：

>>22
銀鏡反応メッキは金がかかる。金に糸目は付けないなら完璧な銀メッキだよ。
やればいいんじゃない？

26 ：

>>24
ニスといえど原液には溶剤分が入ってる。（水性ホビーカラーよりマシってだけで）
筆で厚塗りしようものなら乾燥に時間かけてる間にＮＥＸＴが溶ける。
アルコール入れてでもブラシで薄塗りしたほうが結果的にマシなんだ。
薄めすぎて失敗した事が何度かあるんだが、吹きたての時は何ともないんだけど
３０秒くらい経つと徐々にＮＥＸＴが流れてきて曇ってしまった。
裏返すと失敗時でも３０秒は持つ事になるから３０秒以内に乾く塗り方をすればいい。
希釈はブラシで使える最低限にとどめて、ニスが乗ったらすぐ乾く位置までブラシを離す。
塗ったそばから乾く薄塗りで仕上げると最低限に抑えられるよ。それでも多少曇るのは避けられないが。
ニスは研ぎ出しからの重ね塗りも不可能。ＮＥＸＴに優しいのは溶かす力も弱いって事。
研いだ上から重ねてもペーパー傷が埋まらない。ラッカーだと傷が溶けてくれるけどな。
よって砂吹きも不可。仕上げ面の下に砂が残って曇りガラス＋透明ガラスみたいになる。
薄塗りする方法も離しすぎて砂吹きにならないように注意しないといけない。

27 ：

ブラシ＝筆

28 ：

筆塗り派の俺はAMCの筆塗り用に大変興味がある
でも今のとこメッキシルバーを使った塗装の予定がないからテストはまだ先だ

29 ：

筆塗りで粒子並ぶってことは旧メッキシルバーの同等品なのかね？
仕上がりは相当きれいになりそうだが塗膜が旧メッキシルバー並みに犠牲になってそうだ

30 ：

メッキシルバーを素直に水性クリアーでコートしてるのだが

31 ：

水性クリアったって色々あるからな

32 ：

塗り方にもよる
NEXTくらい頑丈なら水性ホビカラでも一度塗りにとどめときゃあんま曇らん
アルクラッドや昔のメッキシルバーだと駄目だけどな

33 ：

アルティメイトミラークローム買って輝きに感動したけど
専用クリアでも曇るし、マスキングが必要な塗り分けるパーツや
最後に全体をラッカークリアーでコーティングが必要なパーツ
なんかにはつかえないからほぼ出番なしで眠ってる。
メッキ塗料１瓶使い切って買い足してる人なんてほとんど
いないんじゃないかな。

34 ：

ちょっとスレチかもしれないけど、
ハセガワのミラーフィニッシュの上から
水性ニス塗ったことある人居る？

35 ：

いると思うよ

36 ：

>>34
それ、何のメリットがあるの？

37 ：

メッキ塗料だとクリアで色をつけてカラーメッキにしたい、
手で触っただけで剥げるほど弱い、酸化による経年劣化、デカール貼れない、
マスキングできない、スミ入れできない等の理由で（主に水性ニスで）クリアコートされる。
メタルックはつまるところメッキ調インクを印刷したデカールだろ？
段差は目立つだろうし色も付けたいしでクリアコートしたくなるも
ラッカーだとインクが溶けるだろうからニスでやるんじゃないの？
どっちにしろ複雑な形状には貼れないし、一目でシールとわかるし
継ぎ目も目立つし高すぎるしでメタルック使うくらいならNEXTにニスのほうがいいと思うが。

38 ：

メタルックってデカール？
糊の付いたアルミ箔くらいの認識で使ってたけど。

39 ：

まずミラーフィニッシュとメタルックを勘違いしてるところから出直せｗ

40 ：

メタルックは水性ニスなんて面倒くさいマテリアルなんか使わずに、
水性アクリルクリアーでいいだろ？

41 ：

スタジオのクロームデカールver.2はクリアコート可能になってるね

42 ：

>33
剣とかライトの反射鏡とか小物にしか使わないので全然減らない
本来の使用法のラジコンのポリカーボネートボディに使ってやった

43 ：

ロボの剣やカーモデルのホイールにしか使わない人はいいな。
使っても少量だしクリアコートも必要ないんだろ？
俺はロボを全身メッキするからNEXTもミラークロームも一瞬でなくなるわ(´；ω；｀)

44 ：

メッキ塗料の上にクリアカラーを吹き付けてもあまり曇らないけど
クリアを上吹きすると一気に曇るのはなんでだろう？

45 ：

まだこのスレやってたのか
この画像の件はどうなったんだ
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1357822400584.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1357822529179.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1357822568595.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1357822660088.jpg

46 ：

>>44
どういう意味？クリアカラー＝クリアレッドやクリアブルー等色付きクリア
クリア上吹き＝普通のクリアをグロス塗装　でいい？
原因１
色付きクリアは色乗せるだけの目的で低希釈で塗ったからダメージが少なかった。
最後にツヤ出そうと薄めたクリア吹きっぱなしにしたら一気に曇った
原因２
仕上げに使ったクリアがスーパークリアー３やオートクリアーだった
スパクリは硬い樹脂使ってるから溶剤がきついか、ツヤ出すために普通より希釈されてると思われる
のどっちかと思われ。

47 ：

>>4
内側からメッキを、外側からクリアイエローを吹いたで
決着したと思ったんだが…。

48 ：

>>46
ミラークロームで試しにやったことがあるんだけど
クリアカラーを普通に希釈して吹きつけてもたいして
曇らずに反射するんだよね。
メッキシルバーネクストでもクレオスの人がクリアカラー
吹き付けてたけどほとんど曇らずにきれいに塗れてた
画像あったよね。

49 ：

>>45>>47
二年前ラッカークリアできましたって話題になったやつか。
うーん当時は捏造だ加工だ騒がれたけど、今見ると正直それ程でもないような？
だってクリア前と比べて明らかにぼやけてるもん。
行程は推測だが、画像見る限りラッカークリア砂吹き
→旧メッキシルバーまで溶かさない程度に全体をコート→コンパウンドって感じか？
砂吹きの下層までは溶かしきれずに上のクリア面だけ磨かれたように見える。
俺もNEXTで試したけどラッカーでもすぐ乾く吹き方ならそこそこメッキらしさ残せるよ。
塗料の乾燥速度やら熟知した人がやればこの画像は再現可能じゃないかって思う。

50 ：

>>43
メッキ工場に出したほうが安いかも

51 ：

エアブラシでアルティメットミラークロームとか
メッキシルバー2を塗りたいんだけどレギュレーター
って持ってた方がいいかな？
なんか低圧でうんぬんって言うハナシを聞いたもんで

52 ：

>>51
口にホース咥えてそ〜っと空気送れるのなら必要ないな

53 ：

>>51
ミラークロームならＬ５の圧そのままで吹いても大丈夫
メッキシルバーは無理だな
プチコン並みの圧に落とさなきゃまず曇って失敗する

54 ：

↑貴重な情報サンクス！
ミラークロームでちょっと試してる

55 ：

L5でも圧力調整すればメッキシルバーNEXT使ってこんくらいには塗れるよ
http://i.imgur.com/HzeRh.jpg

56 ：

ボークス秋葉原で変なメッキ塗料が置いてあったけど誰か詳細知らん？
アルクラッドでもスパッツでもない無名の国内メーカーらしいけど名前わすれた

57 ：

マジョッコ メッキ伝説？

58 ：

AMCじゃねーの？

59 ：

>>58
それだわ
いろんな種類があるんだな
スパッツ無くなったら買ってみるか

60 ：

やめとけ

61 ：

アルクラッドやスパッツよりは性能が上だけど
塗膜の強さや発色でNEXTに敵わないからAMCは特に買う必要ないよ
あのシリーズでは筆塗り用とホログラムだけ需要ありそうだけどどの店にも置いてないんだよな
本当に発売してるかすら怪しいレベル
ボークスならNEXT置いてるだろ？スパッツやめてNEXTに乗り換えとけ
ただNEXTより扱いが簡単だから、慣れない人にはAMCやスパッツもお勧めできる

62 ：

NEXTよりAMCのが扱い易いというのは同意。
ただ、NEXTのが塗膜や発色がよいというのは疑問。

63 ：

AMCはカラーアルマイト風の表現ができるのがいいな
AMC自体使ったことないからわからないけど

64 ：

使ってから言えよw

65 ：

>>61
大宮イエサブにホログラム売ってた
悩んだけど値段でスルーした

66 ：

http://www.washin-paint.co.jp/product/details.php?item_id=100014
水溶性ニスはエアブラシの掃除が大変そうなのでスプレーじゃ駄目？
試した人いる？

67 ：

http://www.washin-paint.co.jp/product/details.php?item_id=100016
スパッツの上にこいつをエアブラシで吹いたけど、ハンドピースに不具合は起きなかったな
ただ、濃くしないと弾くからしあがりがモッサリしててイマイチだった

68 ：

俺はウレタンニスの方使ってる。
無水エタノールとかで適当に希釈すれば大抵吹ける。最初に薄く塗って2〜3度重ね塗りすれば下地侵さずに強度も申し分なくなる。
水性は無臭で毒性が低いのがいいよね。

69 ：

ウレタンって毒性強いっていうけど水性ウレタンもそうなのかな
まあでも水性塗料好んで使う人は毒性云々より臭いの方を気にする事が多い気もする

70 ：

油性ウレタンはウレタン樹脂そのものにじゃなくてシンナーに毒性があるってだけでしょ。
水やアルコールで希釈する水性ウレタンニスは無臭だから無害だと思うが。
>>68
１層目が薄塗りだと塗膜が伸びなくてシワにならないか？
重ね塗りしても水性ニスじゃ溶けないし、水性は砂吹きがいいってよく言うけど
上塗りで上手く砂吹きだけ消してなおかつ下地も侵さないって塗り方できるの？

71 ：

重ね塗りするのは強度を上げるためだから、いきなり厚塗りでもいいんだけど、ダレやすいから重ね塗りしてるだけ。
平滑になる程度に薄く塗るのがコツかな。
水性ウレタンでシワになったことないからよく解らんが希釈が悪いとそうなるかも。
希釈率は結構シビアだと思う。

72 ：

イソシアネートモノマー怖いお

73 ：

所詮ニスはニスだし二度重ねしても強度アップは望めないよ。
無駄に厚くなって剥がれやすくなる気が。

74 ：

元々木工用で重ね塗り推奨製品。実際に強度は増すと思うけどね。
硬度のことをいってるならわかるけど、厚塗りして強度が変わらないなんてことはないだろw

75 ：

表面硬度が柔らかすぎるせいで、例えば爪でも引っかかろうものなら
厚塗りのせいで深く傷が食い込んでそこから剥がれちゃう。
セロハン状に剥がれるタイプだから厚いと皮ごとめくれるようになるんだよ。
ほらマスキングゾルも厚く塗った方がはがしやすいだろ？

76 ：

水性ウレタンの話だよな？
硬化後は爪で傷がつくほど柔らかくはないし、セロハンやマスキングゾルとは違うだろw
自分が上手く塗れないからって絡むなよ．．

77 ：

仕上げの強度が欲しいなら二液の水性ニスはどうだ？
ウレタンクリアみたいに硬化剤入れるタイプなんだが水性と思えない性能すぎて絶句した。
ノーマルニスの上から塗れるにかかわらず硬さがラッカーやウレタン並みにある。
メッキ塗装の出番飛び越えて色々な場面で使える超強化版水性トップコートとでも言うか
ファレホ・モデルマスター含む今まで見てきた中で最強の水性クリアいっていい。
http://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=05&item_code=00185
高いけど量相応の値段としてはウレタンと同じくらいで体に無害なのも大きい。

78 ：

あとこの硬さは様々な用途に応用できるのもいい。
こいつを下地に使えば昔のメッキシルバーを擬似的に復活させられる。

79 ：

塗装の保護以前にうまくめっきシルバーネクストが吹けない
グロス灰色下地orグロス黒色下地→研磨→ラッカークリアorエナメル→研磨→うすくじっくりネクスト吹き→どうしてもシルバーの粒子が揃わない
下地に何も吹かずにメッキシルバーを直で吹いたのが、なぜか一番うまくいった
ウレタンクリア使えばうまくいくのかな？

80 ：

>下地に何も吹かずにメッキシルバーを直で吹いたのが、なぜか一番うまくいった
うまくいく方法見つけてんじゃん

81 ：

>>79を見て>>80見ると、79は最後の研磨に理由あるのかもね

82 ：

研磨ってコンパウンドなんだろうけど、
もしかして油分が邪魔してるんじゃない？

83 ：

79だけど、コンパウンドはこれを使っている
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg33.html
もちろんコンパウンド終了都度、水洗いしているよ
超音波洗浄機とかまではやっていないけど

84 ：

端的にいうなら、へたくそなんだよ
道具のせいじゃ無い

85 ：

やっぱアルクラッドみてえにエナメル地のほうがメッキ感出しやすかったな自分は。

86 ：

ブラシの先端キャップを外した方が綺麗に噴けるよ。

87 ：

0.2ｍｍのハンドピースでもメッキシルバーってふけますか？
やっぱり0.5ｍｍぐらいないとだめ？
普通のメタリックだと0.2ｍｍじゃ、ぷすぷす詰まってふけたものじゃないんですけど

88 ：

残念ながらどの予想もハズレ。
一番の理由は「下地の溶剤耐性」。研磨で平滑になったとか傷付いたとか関係ない。
ラッカー下地は弱すぎて失敗するんだと思う。NEXTが溶かされたラッカーに沈んでくように見えるし。
プラに直接塗ったらうまくいくのは、プラは溶けないから粒子が揃ったため。
ラッカー下地に普通に吹くとNEXTの溶剤が下地を侵食して曇ってしまう。
だから遠くから溶剤飛ばす方法がとられてきたが、粒子が揃わずムラになって本末転倒だった。
そこでエナメルと2液ニスを推しておきたい。
この二つはラッカーより強いらしく、何というか溶けないから厚塗りしても
溶剤が沈まずに膜を作り金属粒子が自然に表面張力で浮いてくれる。
つまり濡らす方法でNEXTを使用でき、旧メッキシルバーみたいな均一な塗膜を作れる。
少しずつNEXT乗せてけば筆塗りもできてしまう。
この3つだと2液ニス＞エナメル＞＞＞ラッカーの順で強いかな？
アルクラッドがエナメルで綺麗になるのもツヤ面云々よりこっちの理由が大きい。

89 ：

新手のコピペか？

90 ：

>>88は>>79の
エナメル→研磨→ネクスト
を見逃してる気がするけど気のせい？

91 ：

タミヤのインチキエナメルよりハンブロの方がいいの？
近所には取扱店がないんで詳しい方ご教示お願いします。

92 ：

>>88
満を持して張り切って長文書いたはいいけど、とんでもない恥さらしだったな

93 ：

きっと研磨でエナメルを全部削っちゃったんだよ！

94 ：

エナメルでも失敗する時は砂吹きしすぎたか濡らしすぎたかだろ。（>>79は前者か）
化学結合ニスよりは安定度下がるからやり方がまずいと失敗するわな。
断言できるけど>>79は、エナメルの方がラッカーのときよりマシな失敗度だったと思うぞ。間違いない。

95 ：

79だけど、回答サンクスです
>だから遠くから溶剤飛ばす方法がとられてきたが、粒子が揃わずムラになって本末転倒だった。
>エナメルの方がラッカーのときよりマシな失敗度だったと思うぞ。間違いない。
断言されたとおり、エナメルの方がうまくいく場合があった
いわれたから、気づいたけどエナメル下地で失敗した時は、途中から遠くから拭いていたよ
訂正するとこんな感じでした、今度2液ニスとやらも試してみます
◎下地なし→メッキシルバー
○黒灰色下地→エナメルクリア下地→メッキシルバー
△黒灰色下地→ラッカークリア下地→メッキシルバー

96 ：

グロスブラックの上にクリアを吹かずに直にメッキシルバーを
吹いた方がいいよ。

97 ：

>>87
吹けるよ。顔料の目も細かいからノズルも詰まらない。
ただ、0.3mm以上で広範囲に霧を作った方が上手く行くからお勧めはしないけど、
0.2mmが使い慣れているならコツを掴めば上手く塗れるんじゃない？

98 ：

0.2がダメなので次の選択肢が0.5ってのもすごい。

99 ：

>>98
でも普通に考えて入手しやすさだと、0.2→0.3→0.5じゃね？
0.2mmがメインで慣れてる人が次に買うとしたら
微妙に口径アップの0.3mmより大口径の0.5mmを買うのは不自然じゃない。

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