日頃の点検整備をこまめにして、自分で直せる所は自分で直して、無理なときはディーラーか整備工場へ依頼しよう。
ディーラーで嫌な顔されても、新車を勧められても、高い自動車税に不満があっても、あんなガタやこんなガタが出ても、お手入れと愛情で頑張って乗り切ります。
そろそろヒーターバルブ破損、クランクプーリー脱落、ボールジョイントガタ、窓落ち、ISCV汚れなどなど定番トラブルが出てくる頃だけど、定期メンテナンスでこれからも90！
※注意※
荒らし・叩き厨・ｺﾋﾟﾍﾟ房は完全放置、脊髄反射レスは無しでお願いします。
携帯電話での書き込みにも優しく接してください。
※以下テンプレは代行さんに頼みます。(予定)
前スレ
【LX/SX】90系ﾏｰｸII・ﾁｪｲｻｰ・ｸﾚｽﾀ Part22【GX/JZX】
http://logsoku.com/r/auto/1305133696/
代行ありがとうございます
http://toyota.jp/kyohan/
★ CM（YouTube）★
TOYOTA MARKⅡ TourerV（JZX90） http://www.youtube.com/watch?v=DOHeDsK8LC4
TOYOTA MARKⅡ2.5Grande G(JZX90) http://www.youtube.com/watch?v=AGV_6eB5V6U
★車速感応オートロック解除方法★
100系前期と同じ方法で解除できました。（後期のみか？）
①ドアを閉めた状態でキーをさす
②キーをＯＮ(エンジンスタートの一つ手前)まで回し、ＯＦＦに戻し抜く
③ドアを開けてドアアンロックスイッチ（凹）を押し、５秒以内に計５回アンロックを作動させる
④ドアを閉める
（バッテリー外すとまた設定しないといけないので注意）
バッテリーを外さずに元に戻すには
①ドアを閉めた状態でキーをさす
②キーをＯＮ(エンジンスタートの一つ手前)まで回し、ＯＦＦに戻し抜く
③ドアを開けてドアロックスイッチ（凸）を押し、５秒以内に計５回ロックを作動させる
④ドアを閉める
国-0446-0 1995年03月28日届出
状況 前輪のロアア－ムとナックルア－ムを連結している継手（ロアボ－ルジョイント）の球
部表面に仕上げの粗いものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該ロアボ－
ルジョイントの樹脂製シ－トが異常に摩耗し、最悪の場合、ロアボ－ルジョイントがナッ
クルア－ムから外れ、走行不能に至るおそれがある。
対策 全車両、当該ロアボ－ルジョイント（ナックルア－ム付き）を良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1104460
国-0566-0 1999年05月18日届出（http://toyota.jp/recall/1999/19990518.html）
・状況 前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているロアボールジョイント内部の
潤滑性に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、摺動部分が異
常に摩耗して損傷し、最悪の場合、ロアボールジョイントがナックルアームから外れ、走
行不能に至るおそれがある。
・対策 全車両、左右ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）を対策品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1105660
国-0944-0 2003年05月20日届出（http://toyota.jp/recall/2003/20030520.html）
・状況 かじ取り装置において、ギヤボックスをクロスメンバに固定するブラケット（２箇所の
うち右側）の接合部の溶接に不適切なものがあるため、ハンドル据え切り操作等を頻繁に
繰り返すと、当該ブラケットの溶接部が損傷し、異音やハンドルの遊びが大きくなり、最
悪の場合、確実な操舵ができなくなるおそれがある。
・対策 全車両、当該ブラケット溶接部を点検し、不適切なものはクロスメンバを良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1109440
・なんとなくエンジンの調子が悪い
プラグ、プラグコード、デスビ、燃料フィルター等の交換や
燃焼室、ISCV、インジェクター等の清掃を試してみてください。激変する事があります。
・アイドリングの不調 ＜アイドリングの回転数が異常に低い、ハンOする等＞
ISCVの清掃(エンジンコンディショナー等を使用の事)をすればいいです
それでダメなら、プラグ、プラグコード、デスビキャップ、デスビローター等を交換するといいです。
プラグの5,6番（車内側）は雨水がまれに浸入することがある模様。
梅雨時、降雪期、普段あまり乗らない人は要注意！
・ノッキング
1Gエンジン系は特にノッキングしやすいという事が知られています。
多走行やオイルメンテナンスの不良によりバルブステムシールが劣化しオイル下がりが発生。
それにより燃焼室にカーボンが溜まり圧縮比が異常に高くなる事でノッキングすると考えられています。
この様な場合は、プラグホールからエンコンを入れたり、WAKO'S FUEL1等の添加剤を入れたりする事により
カーボンを除去しノッキングを抑える事が出来る場合があります。
また、レギュラー7割、ハイオク3割とか混ぜるとノッキングを抑える事が出来ます。
しかし、根本的にはヘッドのOH（10万円以上）をするしかありません。
・変速時のショックやPに入れたときの遊びが多い等
マウント系のゴムが劣化してるかもしれません。特にデフマウントが裂け易いです。
車の後ろからデフの辺りを覗き込んでみましょう。
エンジンマウントやミッションマウントを交換（5万円位）すると乗り心地が劇的に良くなる事があります
～ATFの交換は注意～
今まで一度もATFを交換した事が無い場合は交換すると不具合が出る場合があります。
ディーラーやカーショップ等で安易に交換するのはトラブルの元です。慎重に。
どうしても換える場合は純正のATFを何回かに分けて交換したり
ミッションのオイルパンごと外して内部を洗浄してから交換するようにしましょう。
ブッシュが劣化して裂けて異音がしたり、潤滑不足のボールジョイント部から異音がする場合が多いです。
ロアアームNo1、No2は壊れやすく尚且つ一部がリコール箇所でした。
アッパーアームも壊れやすいです。
・サイドの警告灯点灯 ＜急な下り坂でブレーキを踏むと点灯する等＞
パッドが減った事によりブレーキフルードの液面が低下しセンサーが誤反応してしまう場合があります
フルードを注ぎ足すかパッドを交換しましょう。
また、ブレーキ引き摺り・ローター偏磨耗・パッド磨耗が考えられます。
・ブレーキ時の異音、ジャダー等
まずローターの偏磨耗が考えられます。後輪が多いです。
ローターが偏磨耗しているという事はブレーキのキャリパーに異常があるという事が非常に多いです
ブレーキのキャリパーのOH（ピストンシール、スライドピンのゴムブーツ等全て）もして貰いましょう
・JZエンジン系のクランクプーリー脱落
JZエンジン系はクランクプーリーの接合部にゴムが使われています
経年劣化などによりこのゴムが裂け最悪プーリーがバラバラになり脱落してしまう事があります。
前兆としては異音があげられます。変な音がしてるようなら交換しましょう。
走行中に壊れると最悪事故ります。最低でも自走不可になります。ファンベルトを交換した時などは要注意です。
エアミックスダンパのリンク破損の可能性があります。
ヒーターバルブのワイヤーを右に動かすと暖房（ヒーターコアに温水が来る）、左だと冷房です。
事情があってエアミックスダンパの修理をせずに使う場合は、
風を出した状態でアクセル強めに踏むと暖房、風をオフにしてブレーキ踏んだら冷房になります。
81系ほどでは無いけどエアコンのコンプレッサーも壊れる場合があります。
新品交換は15万以上になりますので中古やリビルドあたりを買ってきて直してみましょう。
・トランクやボンネットが落ちてくる
ダンパーがへたっています。交換しましょう。
・天井の内装が垂れ下がってくる ＜内装がはがれてくる等＞
ルームランプを外して貼り直そう。予算に余裕があれば張り替えてもいい。
ボンドよりも強力両面テープの方がうまく直ります。
・パワーウィンドウが落ちる
前期型特有のトラブル（後期は対策品が使われている）です。レギュレーターを交換しましょう
よく動かしてる窓は落ち難いみたいです。
・ヘッドライトの黄ばみ
ボディ用コンパウンドで磨けば多少復活します
・デスビ・ヘッド・オイルフィラーキャップからのオイル漏れ
パッキンorガスケット交換だけなので素直に修理しましょう
垂れたオイルで二次災害おこす事があります
・ワイパーを立てたい
寒冷地仕様はセミコンとフルコンに切り替える事が出来ます。
助手席側のワイパーをガラス面に沿って上に引き上げれば切り替わります。
寒冷地仕様以外はエンジンキーオフでワイパーを止めましょう。
アイドリング不調、エンジンがかかりにくい等の症状は、チャコールキャニスターが原因の場合が多いです。
エンジン始動前に、燃料キャップを外してみて、すぐにかかったり、アイドリングが安定する場合は、
チャコールキャニスターが原因です。
部品が手に入らないなどの場合は、燃料キャップの裏側の穴の奥に圧力弁があるので、ここを常時開けるように
加工等をすれば応急対策になります。
次に多いのはインマニの汚れです。スロットルのバタフライ部分から、エンジンコンディショナー等を
スプレーすれば、アイドリング不調に効く事が多い。
あと、スロットル部のアイドリング調整ネジでは絶対調整しない事。基本は調整ネジでバタフライは開けず、
全閉状態が基本。
エンジン始動後、振動が多くアイドル不調でも、しばらくすれば学習機能でアイドリングは安定してきます。
調整ネジで調整した場合、その時は良くても、毎回安定せず、アイドリングがバラついてしまう。
ゴムホース類の亀裂等に注意。これが原因でエアを吸い、アイドリング不調の場合もある。
特にパワステの油圧で作動するアイドルアップ用部品は樹脂部の折損等があった事例もあり、
ここからエアを吸い、不調の原因となっている事もある。
アイドリング安定状態(AC OFF)で少しハンドルを回した時に、わずかに回転が上がれば正常(ATの場合はNで)。
トヨタ純正キャッスルだと、こうはいかないし
もう4回ほど試したが、ゴールデンと相性いいみたい
おいらのクレスタだけかもしれんし気のせいかもしれんが・・・
API規格、粘度は？あと、合成か半合成か鉱物油か？
90ちゃん、お互い歳とったなぁ
逆に目立つ
運転席ドアのサイドプロテクションモールが
ボロボロになりそうだけど、在庫ないみたいだ
値段どの位だろ？
110に乗り換えるか
いよいよ今年末にサヨナラかぁ
しかし、いい車だよなぁ
サイズの割りには車重も軽いし
そんな自分のマークIIも昨年に逝ってしまったが………
やっぱり解体されるらしい
下手にドリフト仕様になるより100倍マシか
今でもマークIIでドライブしてる夢をたまに見るよ
おとといは洗車してる夢を見たｗ
5W-30 API規格SM 鉱物油
http://www.mazda.co.jp/service/parts/oil/03.html
個人的な感覚かもしれんが、同じ粘度のキャッスルと比べると
違いがわかる、アクセルレスポンス軽くなるし若干燃費が上がる
3700円で交換してくれるから安いし
走行66724キロ、まだまだ乗るよ
10W-30
ただし、2000Kmで交換してる
90も、20年落ちに近づき、そろそろ旧車のようなメンテしていかないと。
90の場合、鉱物油で、粘度は、標準の10Wか15Wは入れておきたいところ。
さすがに一年超えるとゼリー状になってオイルが抜けなくなるらしい
こんな劣悪な環境でも普通に走る車ってバブル時の日本車位だろうな。
ご老体であるという事を忘れちゃいかん。
特にゴム系パーツの劣化や、ベアリング、シール類の劣化
10年選手じゃなくて、20年選手なんだから。
通年A/C ONで出来るだけコンプレッサーを回すように心掛けてるけど
むしろ、必要な時以外に回さない方が、長持ちする。
ただし、月に数回程度、10分程度は回して、オイルを循環させる事は必要。
ここのスレをずっと見てて、エアコンは常時onが良いと聞いて安心してたのだが
>all
どうか？
常時ONで燃費悪を気にするよりエアコンの故障・修理費を考えたら
常時オンが正解
常時ONだと稼働時間が長いから逆に寿命は短くなる。磨耗がまったく起こらない訳ではないので。
時々、運転させるのが一番良い。
時々しか乗らない車なら、常時ONで時々運転している事になるので常時ONでOK
しかし、一定期間以上、運転までの停止期間があると逆に寿命は短くなる。
つまり、両方の要素がからんで寿命がくる。
なので、使用者がそれを考慮して運転時間や間隔を調整すればよい。
が正解
中低音の篭りが気にならなくなる程度までトーンコントロールで低音下げたら
ビビリも出なくなった
スピーカーのエッジ部分が溶けて無くなってるから
そうなったらSP交換しかないよ
ビリビリゆうのは、スピーカの端子台が取れてて俺もなった。
アンプの保護が働いて、音がでなくなったりした。
予備用として取っておいたトレードインスピーカのリア用を
フロントに取り付けて復帰。
ただ、その作業間、内張りドアハンドルのカバー破損や
ウィンドウスイッチの部材が破損とか事故多発
でもすごいのは、車齢１８年過ぎた純正品の在庫がトヨタ部品共販に
まだあったこと
ウインドウスイッチパネルの爪は破損してもボルトで固定するから大丈夫
市販の中古でもいいから換えてやった方が俄然音がよくなるぞ
ただし、台座が合わなくて自分で加工しなきゃならんがな
みんなサンキュー
今寒いんで暖かくなっなら直します
最近、画像の矢印の所からオイルが滲んできたけど
そろそろ寿命かな？
の有難みを感じた
付けてて良かった
ワイパーや充電系統も信頼性を高めているからか、
耐久性も向上しているように感じる
たった1万円高かっただけなのに
平成6年納車で、来年春に車検じゃな。もう何回車検通したのかは忘却の彼方。
足回りもかなりへたってきた。
夜の郊外をやや高速気味で走行中だったけどアクセルは軽く当ててる程度。
そのうち消えたけど、なんか気分良くない。
センサー逝ったか接触不良かECUコンデンサの液漏れかな？
エンジンの調子は変わらないけどまた点いたら嫌だなあ。
自分は前期90市光ライトだけど、街で見たのは後期90小糸ライトだったから前期、後期で違うのかもしれないけど、確か前期、後期で形状に違いは無いよね？
レンズカットを見た限り、小糸の方が配光が良さそうなイメージだけど、実際はどうなのかな？
小糸のレンズカットは市光に比べてフォグランプのカットが細かくて、ヘッドライトの左上がり配光に必要なカットの規模が大きかった
イチコー製の方が、黄ばみが少ないという噂もあった
横からみるとやっぱ黄ばんでる
内側、はたまた基材が黄ばむ事はまず無いから
コーティングの耐久性が少し高かったのかもね
90だと耐久性に関わらずコーティングは落ちてるだろうけど
koitoとichikoは互換性無かったんじゃない？
ウインカーとヘッドライトが同じメーカー同士じゃないと嵌らない。
ウインカーの固定フックの形状が、イチコーとコイトで違う。
ヘッドライトとウインカーの丸ごと交換ならば問題ない。
>>70 IDが90
ウインカーのソケットは共通？
レスありがとう
なるほど、サイドウィンカーも揃えないといけないのか
工場ではランダムに装着されたのかな
ichiko装着車にkoitoのヘッドとウインカーだけだと
元々付いていたウインカーのソケットはそのまま付かなくない？
ごめん、俺は交換してないから分からない
少し無理すれば入ったような気もするが忘れた（品番も詳しく調べてないが同じものかもしれない）。
ただし、ウインカの固定部分はまったく違うのは覚えている。位置も違うし、コイトはヘッド側がメスなのに、イチコーは
ヘッド側がオスだった。
http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki859.jpg
81732-22090 サイドターンシグナルランプリテーナー（ICHIKO用) \380（価格は変わっているかも）
最近、路面のギャップで鉄板がびひるような音がしてて、走ってないとならないので、音源がどこかわからずさがしてた。
今日、乗り込むときにドアしめたらおなじびひり音が。ルーフからだった。どおりで前からも後ろからも聞こえる気がするわけだ。
で、なってるのは内ばりの布がはられてる板？とルーフに当たってカタカタ鳴ってる感じ。
布は持病で垂れ下がってきたことがあり、その板と布の間にスブレー糊を噴いて、とりあえず垂れ下がらないようなしてあります。
板自体はどうやって止まってるかわかる人いますか？ルームランプ、マップランプ、サンバイザー類のところで共締めされてれだけですか？
ひびるのは、マッブランプとルームランプのちょうど間の部分です。
センタービラーをはずしたらクリップでとまってたので、はずしてのぞいた。もともとルーフとは止まってるわけではなさそう。
で内側や外側から叩いてたら、なにか細かいいしのようなカスがおちてきた。叩きまくっていたら、カスはでつくしたみたい。
で、それはセンタービラーあたりから横に伸びてる補強材みたいなものど、ルーフのボディを止めてる溶接？かな。
おそらく補強材みたいなものが一部ボディからはがれて叩くと、ビリビリおとがしてる。
ただ、もどさたけど、カスがとれたせいか、まえよりは振動をあたえてもびひり音がしないので、よしにしたよ。
完全に直すには、ボディ強度を考えたら溶接、音だけなら、接着が必要かな。
なっています。一説によるとPCDが100らしい。昨日もらってきたペラペラのカタログにはPCDの値
は書いてなかったです。
ttp://www2.toyota.co.jp/toyotajp/faq/entry/9129.php
ありがとうございます。
大宮ナンバー（中古の３ケタ）の見た目グランデ（後輪の太さからツアＶかＳかなｗ）
手入れしてない小汚いダークグリーンＭＩＯ
トラック追い越して逃亡したかと思ったら先の交差点で発見。
とっとと俺の視界から消えろやゴミカス（笑）
http://stat.ameba.jp/user_images/20100127/22/hiro-ver3/0f/16/j/o0346023010391270977.jpg
3A-U型エンジン搭載
種類：SOHC 8バルブ シングルキャブレター 触媒
排気量：1.452L
内径×行程：77.5×77.0(mm)
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9257/70_picture/70-engine-3a-u.jpg
軽かよ
何かの作業でコネクタを傷つけてしまったみたいです（完全に切断まではいってないみたいですが）
撮影角度はエンジンルーム側からフロントの方へ撮ったもので右側はエアクリーナーです
温度センサーかなとも思ったのですがわかりません
よろしくお願いします。
http://ichigo-up.com/cgi/up/qqq/nm48276.jpg
http://ichigo-up.com/cgi/up/qqq/nm48277.jpg
携帯からみてるので、画面が小さくて、先端がラジエーターにささってるようにみえるし。
当りで、エンジンかかるなら、切断→オープン(抵抗∽)で、水温が低い状態とECUが判断してるかも。
水温センサーだと思う。ポッキリ折れてるみたいだからセンサー交換した方がいいかも。
たしか、水温計用と制御用の2つあったような気がするがどっちかわからない。
水温計は動いている？動いていたとしてら、エンジン冷間時は調子悪くて、暖まったら調子よくなるとかの
症状がでてない？
ツアラーＶの場合、ラジエーターも違うからセンサーも違うのかな。
先日、エンジンが掛からなくなったが、とうとう、オルタネーターでも壊れた？と思ったが、4年前に買った、
パナソニック・カオスの70B24Lの寿命だった。パナソニック・最高級のわりには、思ったより持たないねえ・・・。
以前の、南朝鮮製・ボッシュのメガパワー？65B24Lは、数回、夜中に室内灯つけっぱなしのミスやっても、
6～7年、持ったのに・・・。
こんな技術力じゃやばいぞ、サンヨーを中国ハイアールに売った、売国・金儲けオンリー企業＝ パナソニック！
90のオルタネーターはデンソー製か？持つねえ・・・。10年か、それ以上持つのか？少なくとも少し前のスバル
その他だと、6年とか、それ未満でも壊れる様な話は、結構聞いたような・・・。
ありがとうございます。
一応、水温計は動いていますがアイドリングに関しては試してみます
これって完全に壊れて走ってると支障出てきますか？一応繋がってはいますけど
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