http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1055420193/
HONDA スペイシー125
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1079593511/
※地味だけど長持ちスペイシー125※
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1088328550/
【ｸｿｽｸ】HONDA スペイシー125【不人気車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1096788084/
【ＡＴ教習】スペイシー１２５ ２台目【ベース車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1102431761/
【国産】スペイシー１２５ 3台目【教習車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1120887280/
【国産】スペイシー１２５ 4台目【教習車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1138451222/
★☆★スペイシー１２５のスレが無いぞ～★☆★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1145291544/
【国産】スペイシー１２５ 5台目【教習車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1150502510/
【再出発】スペイシー１２５【できるか？】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1154348000/
スペイシー１２５
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1158061107/
【国産】スペイシー125 7台目【教習車】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1171806995/
【国産】スペイシー125 8台目【教習車】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1188221548/
【国産】スペイシー125 9台目【教習車】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1203552134/
【国産】スペイシー125 10台目【教習車】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1219056292/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1236726400/
【国産】スペイシー125 12台目【教習車】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1258638720/
・比較的コンパクト。信頼性の高い構造で乗りやすい。
・ウィンドシールドとハンドルカバーを装着すると冬季最良であるが
オッサン臭さが大幅向上
・スタートダッシュはノーマルだと遅い。気にするな。
・ウェイトローラーサイズは20×15ミリ。
アドレスV125と同サイズで、豊富な社外WRが流用できます。
ノーマルは16g×6個、東南アジア向けWR14g(22123-KCW-305)も
バイク屋さんで買えます。
・WR14gx6で交通の流れに乗れる実用的な動力性能になります。
WR13gx6で更に乗りやすくなりますが、それプラスのみ加工が最強です。
ダイソー200円ノミで、純正プーリーの低速側内面をシコシコ削ったものです。
・JF04型初期（シート色グレー）は、排ガス対策マフラー装着以前なので出力が高い。
・ホンダ車には多いことだがレギュレータには気を付けろ。
ヤマハはフィン付きレギュレータを多くの車種で装備しているが
それでも焼けるｗどっちもどっちか？
・レギュレータパンクは、スペ125のJF04型初期型限定です。
・WR14ｇはJF04純正が22123-KCW-305ですが、
JF03純正22123-KV8-315も同じ20㎜径×15㎜で流用できます。
樹脂の色はJF04純正がアイボリーで、JF03純正は黄色です。
・VリンクSR・GD125・RV125も20㎜×15㎜サイズですが、
Vリンクは18㎜×13㎜です、重さは色々。
・純正プーリー加工は純正ベルトでも、多少の性能アップに為ります。
下り坂・平地なら、あなたの努力はきっと報われます。
ぴたははさんのサイトから、過去スレと先代スレをイッキに読めます。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83X_83y_83C_83V_81_5b_82P_82Q_82T/
ホンダスペイシー125
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/spacy125/index.html
スペイシー125の歴史
http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/spacy/index2.html
ヤフオク オークション > 自動車、オートバイ > オートバイ > 車体 > ホンダ >
「スペイシー125」検索結果
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%A5%B9%A5%DA%A5%A4%A5%B7%A1%BC125&auccat=2084008672&alocale=0jp&acc=jp
ヤフオク オークション＞自動車・オートバイ「スペイシー125」検索結果
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%A5%B9%A5%DA%A5%A4%A5%B7
中速域で失速したり、アイドリングが安定しなかったりで
よろしくない状態だったから、あちこち点検したわ。
・プラグ＝真っ黒
・バッテリー＝新品に交換
・エアクリ（パワーフィルタ）＝ふつう
・メインジェットとニードル＝正常
・ピストンバルブ＝正常
・パイロットスクリュ＝正常値
・2次エア＝OK
・バルブクリアランス＝調整
おっかしいな・・・どこだろ原因？と思っていたんだけど
ふと、オートバイスタータ調べたら・・・これだったw
チョークニードルが出っぱなしになって戻らないでやんの。
軽く注油してエア吹いて押し込んだら直ったのでラッキー！
そして今日は何ヶ月ぶりかで普通に乗れたのであった♪
めでたしめでたし。
今動かなくなったので困ってる。
過走行なんでしょうがないと思って
今エンジン載せ替え途中なのだが
載せ替える前はエンジンを吹かすことができなくなってた。
エンジンはすぐに掛かるのだが、
アクセル回すとエンジンが停まってしまう。
エンジンオーバーホールしてエンジンかけると
普通に吹けて「やった！」と思うのだが
もう一度エンジンかけると吹けなくなってしまう。
なんにせよエンジンの振動がすごかったので載せ替えしてるのだが
また走れるようになるのか不安。
これからが本番で必要だわなorz
>>8
何とか直るといいね。機種04？
それとも、同じ形式の別エンジン？
JF03なんです。
>>11
同型の低走行車のエンジンを調達。
とりあえずいじらないでそのまま載っけるつもりです。
気になってさっきオートバイスタータチェックしてみたら
10Ω丁度に針が・・・・
で、バッテリーにつないだら動かない。・・・多分・・・
バッテリーに繋いだら目に見えて動くもんなんですか？
正常かどうかが微妙です。
症状が同じなら、原因はエンジン以外だよね。一般的に言えば、キャブの可能性が大かな。
（詳しくなくてゴメン）
スペのものは下の人の画像とほぼ同じ構造
ttp://819819819.web.fc2.com/back.up/cho-ku/cho-ku.html
ただし画像のチョークニードルは多分正常
イカレているやつはもっと飛び出ている
これどうなってるんでしょうね。
伸びるのはチョークニードルが付いてる
本体の元のプラスチック部分から伸びるのでしょうが
押しても引いてもびくともしない模様。
それが正常ならいいのですが。ちゃんとエンジン載っけて様子見てみます。
ダメなら探さないとな。
自分のJF03はCDI故障でエンジン吹けなくなった
故障の前期症状は加速途中で息つきしたり高速で失速したり
症状が進むとエンジンは掛かるがアクセル回すと失速する
厄介なのが中途半端に壊れると正常な状態になったりする
初めはキャブの詰まりだと思って
何度もキャブのオーバーホールしてしまった(^^;;;
新品は高いのでヤフオクで中古のCDIを買って
換えたら快調になった♪
振動も無くなって燃費も３０キロ→３４キロになった
ちなみに漏れはウェイトローラーを12X3/13X3にしてる
燃費は１割ほど犠牲になるがスタートダッシュは快適だぞ♪
JF02の2/4カプラーのCDIも配線を加工すれば
問題無く付くので、配線加工が出来るならこっちが更に安いよ
JF03は6極カプラーに5本の配線が入ってるんだけど
1本だけになってる線は無くて大丈夫みたいだ
ちなみにその線が何なのかは自分には判らん(^^;;;
ヤフオクでスペイシー１２５用で購入したCDIが
届いたらJF02用でカプラーが合わず焦ったが
ネットで配線を調べたらどうやら１本は無くても大丈夫らしいとの事で
駄目もとで結線したら動いた♪
それ以来 毎日開帳だから大丈夫だろ
漏れはヤフオクで車体を3.5万で買った翌日に
経年劣化した前輪のタイヤバルブが、長い下りの直線道路で
ぬわえキロオーバー走行中に飛んで死ぬかと思った
まだJF03を買って３ヶ月だが、経年劣化はいたしかた無いな
３ヶ月の間にタイヤバルブ破損
サーモスタットにつながるウオーターホースの亀裂で
冷却水無くなってホース交換
水温計が動かなくなったので調べたら
サーモユニットにつながってるコネクタの付け根が
振動で断線してたのを直してついでにインシュレーターも交換した
この年式車をヤフオクで買うならやっぱり自分で修理出来んと駄目だと思った
今は毎日片道２０キロの通勤の良きパートナーとなってる
今まで車で通勤してたので毎日４～５００円ガソリン代が浮いてる計算になる
ありがたい事だ～～～～ヽ(*⌒∇⌒*)ﾉ
ありがとう。CDIも疑ってみます。
今エンジン載っけてハーネスつないでたんですが、
ギボシがわからなくなってます。
シャーシ側ハーネスからオス、メスギボシ一本づつ、
エンジン側からメスギボシ二本なんですが、
シャーシ側メスギボシはオートバイスタータ。
シャーシ側オスギボシはエンジンへ。
となるのですが、
エンジン側はコネクタの根元から分岐のメスと
エンジン本体からのメスがどっちかわからなくなってます。
サービスマニュアル見ながらもう少し考えてみます。
オートバイスタータはリード90用、キャビーナ、ブロードなどと同形状のようです。
微妙に型は違いますがスペースさえあれば流用可能のようです。
乙です。うちのも本当に調子悪かったから気持ちがよく分かるよ。。。
複合的に要因があるのかもしれないね。
ちなみにうちのオートバイスタータのみが原因だったときの症状は
・始動が一発でかかるときはかかるけど、プスンと止まるとセルモーター回し続けても何分も再始動できない。
・暖気が終わると一旦アイドリングが落ちるが、その後徐々に上がりだしてくる。アイドルスクリュで調節できるわけもない。
・アイドリングに力強さがなく、ちょっとした振動でもエンジンが止まる。
・中速でスロットルをガバッと開けると一瞬エンジン回転がついてこない。
出っぱなしだったチョークニードルはニードルを抱えている真鍮のドーナツ状の部分ごと押したら
ニードルとともに5ミリぐらいフニュッと引っ込んだよ。
自分が１６－１７を書いたんだけど(^^;;;
ギボシが少ない場合は、とりあえずつないでみれ！
ホンダの配線は緑がアースで配線色は同じが多い
エンジンが調子悪い時は、まずプラグを見よう
プラグ外して軍手をはめた手で持って金属部にプラグをくっつけて
セルスターターを回す
これで火花が綺麗に飛んでるならCDIは大丈夫かもしれん。。。
が、CDIは走行中の振動と熱で故障状態になる場合が多いので注意
始動したては問題なくてしばらくするとエンジンが不調になる
でもってエンジンが冷えるとまた正常になるを繰り返す場合が多い
自分はこのパターンでかなり悩んだ
悩んだがCDI交換したら不調はぱったり止んだので、
やっぱCDI故障だったという事
あと改めてヤフオクでJF03のメインハーネス電装まとめてを
格安で購入したんだけど、
これのCDIも走行中に息つきを起こす前期症状持ちだった
年式的にCDIが故障しやすくなってる時期だとも思う
気にかけてくれてありがとう。
明日作業しようと思ってたんだが
今日雪がちらついたんでスタッドレス履いたりしなきゃいけない
時間が取れるかどうか。
あまりあせらず来春目標に種々弄っていきます。
リード１００用純正リアサスを２本入れるとグッド
上部のボルト穴に８×２０のカラー入れればポン付け出来る
リード１００の方が３センチほど長いので若干ケツがあがる
難点はこれの所為でセンタースタンド使用時に少しフラフラする
あとサスが硬くなるので長距離ツーリングは辛い！
漏れはシートくり抜いて低反発スポンジ入れてしのいでる(^^;;;
コーナーを攻め攻め走れるので楽しいぞ♪
調子よくというには程遠く、
煙吐きまくり、
アイドリングせず
なかなかエンジンかからず
と問題だらけ。
マフラーに穴が開いてるようです。
ネジが錆ついてカバーが外れないので確認できませんでしたが
煙がすごく、エンジン止まってから数分後にマフラー外したらエンジンから煙の残りが出てくる始末。
結構放置されてたエンジンなのかなぁ～。
ただ1つだけ、
アクセル開けるとエンジン止まるという症状がなくなったようなので
それだけが救いです。
もう一度徹底的にキャブいじらないといけないですね。
今のところヤフオクで安価なのが無いから
気長に安価なCDIが出品されるの待って中古CDI購入をお勧めするよ
CDIとレギュレーターは経年で必ず壊れる部品と思ってくれ
>>25
>煙がすごく、エンジン止まってから数分後にマフラー外したらエンジンから煙の残りが出てくる始末。
何年も放置したエンジンだと、始動してしばらく煙が凄いことがあるよね。
とりあえず、３０分位エンジンかけたままにして様子みたらどう？
３０分位しても煙が減らない場合は、（内部で）オイル漏れの可能性があるかも。
長期保管する場合などプラグ穴からエンジンオイル入れて
内部が錆び付かない様にする場合がある
そんなエンジンだと組み付けた最初は始動しずらいし
凄い煙も出る
なので２７さんの言う様にしばらくエンジンをかけて
なじませてみるしか無いと思う
高いと言う前に廃盤になってるものが多い。
電装関係は秒読み状態でした。
オートバイスターターは納期未定なんだが注文集まれば生産するのだろうか。
本当はエンジンかけたまま安定するまで放置したいのだが
アイドリングしないのでアクセル煽りっぱなしで30分はきつい。
下ろしたエンジンのオイル抜いてなかった。失敗だ。
真っ黒 か 真っ白 か？
エンジン乗せ換えは早合点だったかもしれんよ
電装部品の劣化も疑いたいところ
メインハーネスの部分断線
古い機種はギボシ付け根が震動と経年劣化で見た目は良くても
中身断線ってのがある
あとキャブのフロートとバルブの劣化も疑いたいな
キレイキレイしても1分エンジンかけただけで真っ黒。
エンジンの載せ替えで直らないのは覚悟してた。
前のエンジン、アイドリング状態ですごい振動だったんだよ。
とりあえずCDIとレギュレーターを探してみようと思う。
探すのに時間掛かりそうなのでゆっくり直していきます。
ありです。
内容を見て、最初はキャブかと思ったけど、上の方がアドバイスしてる通り、ＣＤＩの可能性もあるかも。
ＣＤＩが弱くなると、火が弱くなってエンジンの点火にも影響する場合があると思う。
プラグ真っ黒の原因にも成り得る気がする。
俺だったら、現状からだと、まずプラグの火がきちんと飛んでるか確認するかな。
それで問題なければ、ダメもとで、キャブの掃除をするよ。
その後は、念のため一応、（簡単だから）レギュの電圧チェックをするかな（買うのは、ダメと分かってから）。
（ただ、レギュの可能性もあるけど、それだと他の症状も出ると思うんだよね。）
プラグコードとキャップも劣化するし
イグニッションコイルへの配線の断線や接触不良
エンジン載せ換えでも駄目な事から
パルスジェネレーターの不調の線は無いと思う
プラグが真っ黒になる事から燃料系のつまりは無い
が、フロートの接触部等の劣化で油面が高くなって
かぶりを起こしてる場合もある
だけど、やっぱり電気系統 特にCDIが一番怪しいと思う
ある程度見ているだろうし分かってるでしょ？
人の心配するよりお前らのスペは元気なの？
ぬこ足病とか出てない？
今日届いたドライブベルトを早速換えて試走してみた
震動が無くなってマイルドな乗り心地になった
これであと３万キロは大丈夫だ
早く春にな～～～～れ♪ｖ(￣(││)￣)ｖ♪ﾌﾞﾋﾌﾞﾋ
スペ１００のホイールを入手したんだが、右側も左側もオフセットが必要で、
ディスクもオフセットしないと使えない。
いっそのことステムごと移植したほうが、良いのかなと思うこの頃。
なにか手っ取り早い移植用の部品を知ってたら、教えて欲しい。。
１０インチでも安定した走りしてると思うし
１２インチ化する必要も無いとは思うが。。。
まぁ これは個人の好みだから１２インチ化するなら
ステムから丸ごとが一番楽だと思うぞ
漏れのスペはJF03だからフロント丸ごとJF04のディスクにしたいなぁ
今はヤフオクにJF04のフロント回り１式が
安価で出るのをのんびり待ってる(^^)
アドバイスありがとう。
なるほど、確かにホイールベース長いし安定してるね。
実は、友人が他車種で１２インチ化して、かなり良くなったようで、強く勧められていたのよ。
でも、向こうは小っちゃい車体だったし、その友人はスペに乗ったことないみたい。
てことで、１２インチ化は「気が向いたら」ってことに決定。
>漏れのスペはJF03だからフロント丸ごとJF04のディスクにしたいなぁ
ＪＦ０４は、少なそうだね。ＪＦ０６のリードだったら、たくさん出てるみたいだけど。
でも、こっちはサスがテレスコピックか・・・。
駆動系をイジってるのでハイギア効果とバンク角の増加を狙った。
詳細については、まったくのーカスタムなので興味の無い方にすれば
チラ裏カキコになるのでリクエストがあれば。
この仕様で数千ｋｍを走っているので問題は無いです。
それより、もっとトルクが欲しい・・
外し方も知らないってことだもんね(´･ω･`)
過去には工具自作して外してる人もいたがw
全く工具を持ってないなら まずはソケットレンチのセット
ホームセンターやディスカウントで売ってる１０００円台のでＯＫだが
ウェイトの交換の時にスペイシーは、たしか７ミリソケットが必要なので
その小さいサイズまでカバーしてるセットが良いよ
＋ドライバーも入ってるから
これで外装外してクランクケースカバーまでは外せる
ウェイトの交換するのにプーリーホルダーが必須
スペイシー１２５ならＹ痔タイプが良い
これが無いとドライブフェイスが外せないぞ！
それからパーツリストも持っておいた方が良い
ヤフオクで５００円前後で手に入る
あとはお決まりのパーツクリーナーとグリースだな
まぁ誰でも最初ってのがあるんだから
チャレンジしてみれ
解らん事あったらここに書けばとりあえず気には掛けるよ
p(･∩･)qｶﾞﾝﾊﾞﾚ!
旦那が大型コンビニフックがどーやらほしいみたいで、明日買いたいんですが普通のバイク屋(まちのちいさいやつ)でも売ってますか？ああいうオプションは大きいとこいかないとないでしょうか？こちら三浦半島です
町のバイク屋で在庫してる場合もあるけど、確率は低いと思う
旦那さんが自分でＤＩＹ出来るならホームセンターでフックやネジ買って
取り付けるのも一考
三浦半島なら横浜市金沢区幸浦2-17-1のナップス行けばたぶんあると思う
夜８時まで営業してるそうだから夫婦で仲良く尋ねてみれ♪
興味があるのでインプレと仕様カキコ希望♪
自分は通勤に使うのが主目的なので
あまり派手にいじれないし金も無い
３万５千円で買ったポンコツJF03を自分で修理して乗ってる
ノーマルサスがボヨンボヨンだったから何か変えたくて
過去ログでリード100のを2本付けると良いってカキコ見つけて
自分もやってみたよ
真面目にこれは良いと思った
リヤが若干あがるのでバンク角も確保出来るし
サスがしっかりしてるのでひらりひらりと走れる
でもって調子乗ってコーナーを攻め攻め走れる。。。が
前後ドラムブレーキでは止まれないのが唯一の難点だな(^^;;;
自作いいですね！電動ドリル買ったし作ってみます！近くのバイク屋にも自作したらと言われました。部品買ってきまーす
キャブからガソリン抜いとけ。
プラグホールから2ｓｔオイル入れとけ。
話はそれからだ。
フックを取り付ける時、外装にただ単にネジ留めだけすると
付けた部分だけもげたり割れたりするので注意だよ～
出来ればカウルステーやハンドル等、強度のある部分に付けられれば良いね
外装に付ける場合は裏に金属板を当てて重量負荷を分散すると良いよ
とりあえずチャレンジだ♪
キャブの中のガソリンの劣化が原因
２週間に１回程度、エンジン掛けて１５分位暖気させよう
あと燃料タンク内の空気から水分が入るので
出来るだけガソリンは満タンにしておい方が安心みたいだ
長期間エンジン掛けないなら>>49の書いたとおりが正解
こまめに始動させることにするわ。
そこまで詰まってなかったのだな。
積雪や寒さで乗れない場合でも
エンジンは１０日に１回１０分程度は掛けておいた方が
春先に再度乗る時に楽だと思う
人間だっていきなり走り始めれば足が吊ったりするんだから
バイクだって同じだしほったらかしはバイクもすねるよ(^▽^)/
ユニバーサルホルダーってのを買ってきました。
Ｙ字型だけどホンダ原付用じゃないやつだけど、よかったんだろうか、、、
ドライブベルトはスペイシー用が無かったんで、
とりあえず、アドレス１２５用のウェイトローラ１４ｇを6個買って来て、
スペイシー分解開始。
左下側のカバーをすっごく苦労して、やっと取り外し完了。元に戻るか心配。
フィルターのカバーも外して、いよいよ駆動系の入った部分のカバー外し。
と思ったら、フィルターケースの所が、ケースにぶつかってソケットレンチ入りません、、、
特殊な工具が必要なのでしょうか？
あんたど初心者なのにサービスマニュアルすら持ってないのorz
>>43
しっかりアドバイスしてやって
責任あるぞ
>>56
ソケットにロングのジョイントつけない駄目だよ
ちゃんと付属されてるでしょ？
スペイシーはJF03だよね？
ユニバーサルホルダーはJF03なら大丈夫だよ
個人的にはウェイトローラーは１３グラム×６がお勧め
ドライブベルトは楽天市場がお勧めだな♪
ソケットの部分が膨らんでいるので上部に当たるみたいです。
ドライバみたいな取っ手つけて無理やり突っ込めば当たらないけど、力が入らない、、、
長いソケットがあるみたいなんでもしかすると何とかなるかも。買わないと、、、
ちなみに８ｍｍソケットです。
さらに、ＪＦ０４、２８０００キロです。
フィルタケース開けたとき、フィルタが真っ黒だったんで変えないといけないかも。
ケース外すときブラスティックのピンが一個壊れてたから交換しなくちゃならないし、、、
この調子だと、やっと開けたら、プーリーとか、クラッチ交換ってことになるかも。
カバー外したらオイルで真っ黒、オイル漏れだな。シールも替えるか。するとオイル交換、、、
だとしたらショック。
まさかと思うけどドラムブレーキとか、、、
あっ！ブレーキオイル、バッテリ、、、
特に実運用上問題があるわけじゃないけど、
最近遅くなった気がするから、メンテナンスしようと思い立ったのが、運のつき、、、
想像以上に大変 ＆ 出費。
皆さん、自分じゃやらないんですか。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se101660.html
の149- を参考にするとイイカモ
やっと、ウェイトローラの交換に成功しました。外装も元通り。
１０キロくらい走った感じでは、うわさどおり、１４ｇはいいです。もっとはやくやってりゃよかった。
案外、初めてでもできるものですね。
もうすぐ、エアクリーナとドライブベルト交換しなくちゃならいないけど、次は簡単。
結局、必要なウェイト交換に必要なものは、
・アドレスＶ１２５用ウェイトローラ・・・３０００円くらい
・トリムクリップ・・・１個１００円くらい。５個交換。古いので先がボキボキ折れたｗ
・プラスドライバ
・ユニバーサルホルダ・・・３０００円くらい
・ソケットレンチ・・・Ｍ８，Ｍ１０、プーリー固定ナット用大きなサイズ。
プーリーは、強く締めておかないと緩むので、柄の長いものが必要。
・ディープソケット８ｍｍ・・・１３００円くらい
・ケミカル、ボロキレ・・・ちょっぴり。
・作業場所
・熱意と向上心と好奇心
でした。
クリーナーケースごと外してしまえ。
サイドカウルが邪魔になるから、サイドカウルも外してしまえ。
サイドカウルを外すには、テールライト下のカウルをまず外す(クリップ2カ所)
そーすると、サイドカウルを止めているネジがあるので、後は見えてるとこのネジとクリップを外して、後ろにスライドさせて手前にひっぱれば外れる。
カウルが外れれば、クリーナーケースを止めているボルトが見えるはず。(10mm2本)
ケースさえ外してしまえば、オマエの持っている工具でもクランクケースは外れるはずだ。
28000kだよな？今まで無交換だったら、ベルトは用意しておけ。オクで4000円くらいだ。ベルトは消耗品だし、ゴムは経年劣化するからな。
WRはそれで大丈夫。アドV用は俺も使っている。
実走28000kだったらクラッチは平気だ。67000kで変えた俺が言うんだから間違えない。
オイル漏れも大丈夫だ。JF04のエンジンは本当に丈夫に出来ている。
ただ、もう古いバイクなんで油脂類は全交換してやれ。エンジンオイルレベルチェックも忘れずにな。
WR変えると、70kまでの加速が激変するぞ。がんばれよ。
いいバイクだから大事にしてやれ。
漏れは送料込みでその半額でヤフオクで買った
アドV用の１２グラム６個と１３グラム６個
はじめ１２×３/１３×３を試した
スタートダッシュは鬼加速！早くて楽しかったけど
エンジンの負担が高そうなのと燃費が悪くなったので
ドライブベルト交換と併せて１３×６に変更した
燃費も良いしスタートダッシュも多少遅くなったけど
こちらの方がエンジンには良いのは音で判る(^^;;;
ドライブベルトは送料含めると楽天市場に軍配が上がる
年末年始は休みで配送がストップする会社が多い
注意して注文しないと時間掛かるぞ
>>59
３万キロならプーリー クラッチは大丈夫 スペは丈夫
ただ各部ゴム部品とベルト/ウェイトローラーは交換した方が安心
結局、一番大変だったのが、ケースはずし。
カウルは、真後ろ、左後下、左前下の３個はずした。
クリーナケースをはずすネジが前部しか発見できず。
２つなんですね。後ろ側ってどこにあるんですか？
エアクーナーなんて小さいんだから外周確認すれば判るべ？
よくあるのが締め付け不足による震動での脱落
漏れのスペイシーはJf03だけど震動で１個脱落してた
スペイシーはカウル止めてるネジも結構脱落するな
フロントカウルのネジも１個消えたし
サイドカウルのネジも１個消えた
中古で購入した後、リアサス交換しようとしてばらしてたら
マフラー側のボルトが締まってなくて抜けかけてた
幸いマフラーがボルトの脱落を防ぐ構造になってたので
最悪な事態は避けれた
まぁ これは売主の整備不足なんだけどね(^^;;;
エアバルブは消耗品でゴム部が劣化してヒビや裂けが出来る
エアバルブの損耗でのエア抜けは一瞬だから高速走行時だと
運悪いと転倒するし他車がいれば踏まれる可能性もある
バイクショップなら普通は一緒に交換してくれるとは思うが
自前でタイヤ交換する場合、
経費ケチってエアバルブを無視する事も多いと思う
悪い事は言わないからヤフオクで安価なタイヤ買っ時は
必ずタイヤバルブも買って一緒に交換しろよな
でもってスペイシーはＬ字バルブな
直型だとエアー入れるのが大変だぞ～
>>69
お酒呑んで暖気運転や整備なら良いけどスペさん転がしちゃダメよ(*´∇｀*)
この季節 乗り出す前はシートにお湯かけて溶かす事から始まる
朝もやの静寂の中 今日もセル１発始動♪
毎日ありがとうスペイシー１２５（JF03）
日常の下駄代わりだけど、なくてはならない存在だ♪
毎年初詣行っていたのにこんなこと初めてだorz
年末ちゃんと整備しておいたのに悔しいわい
まあ無事故だったわけだからよしとしないと。
とりあえず、今年もよろしく。
普通の風邪は体を休養調整させる為にひくものでもあるらしい
まぁ仕事をしてると休めず無理して動く事になるんだけどな
という意味で>>72は休みの日を狙って風邪ひいたんじゃないか？
体は労われよ 健康あってこその毎日だからな(^^)
すべては、趣味など個での楽しみに時間を費やした経験不足が招く「勘違い」だが、自分の価値に気付き焦って婚活をスタートしても、男性の場合、こんどは「年収」がネックになる。
うちのスペ、段差があると、ピーピーと音がするんだよ。
初めは、小鳥でもいるのかと思って、リア廻りを見たんだけど、鳥の巣は見当たらなかった。
サスは、割と新しいから大丈夫だと思うんだけど、リンク部分から音出ることってあるの？
スペイシーはエンジン音が静かだから余計聞こえるみたいだね
でもってスペイシーは各部リンク部のキコキコ音は多い
前部ならサス・アーム各ジョイント部の擦れや潤滑不足
メーターワイヤーなどの取り回し部の接触してる部分も鳴くって言ってた
リヤも同様 ブレーキ部から鳴く事もある様だけど
段差での鳴きならどこかのリンク部の潤滑不足だろうとは思う
鳴く場所がある程度特定出来れば
重点的にグリーススプレーで鳴き止むんじゃないかと思う
特に今は寒いからゴム等の硬化で余計鳴き易いと思う
(･･｡)ん? GIVI箱かぁ 作りが良いだけに高いよねぇ
高価な奴だとヤフオクで買った自分のJF03より高いや。。。~(-゛-;)~
バイク屋に任せようと思ってるんだが
箱だけなら素人でも説明書読んで取り付け出来る
ストップランプが付くオプション付きだと店に任せた方が安心
お金に余裕があるなら店で！
お金が無いならDIYでスキルを高める♪が自分の考え(*^^*ゞ
景品の電動スクーターがなんとなくスペイシー１２５と１００を合わせたようなデザインに見えますね。
http://www.terramotors.co.jp/products/
スタイルは綺麗だね だけど最高速度が４５キロって怖いなぁ
で当選しても充電器は自分で買うのかぁ。。。(^^;;;
アドバイスありがとう。
リアのリンク部が怪しいと思うから、今度グリーススプレーで責めてみるよ。
それでダメだったら、リンク部を外してグリースを塗りこむかな。
今は寒くてゴム類は硬くなってるから
余計キコキコキュッキュッと鳴くよね
漏れのスペもよく鳴いてるが
そんなもんだと思えば、鳴くのも可愛く思えてくる
シート切られた チキショウ・・・
駐輪場の他の三台も・・・泣いた・・ｗ
買い換えようか迷ってる
世の中 ひどい人って居るよね
原２持てないヒガミで心がねじれてるんじゃないかなぁ。。。
シートなら自分で張替え出来るよ
ダイソーで売ってる３００円タッカーがかなり使える
シート生地は専用シートカバーをヤフオクで買うも良し
ホームセンターでレザーシート買って貼り付けるも良し
自分でやると愛着も沸くし楽しいよ
ちなみに漏れはジョイフル本田で茶色ビニールレザーシート買って
張替えのついでにスポンジを削って代わりに低反発シート入れて
自分で張り替えた
レザーシートは１０００円でお釣りが来たし
低反発シートは５００円もしなかった
シート貼る際に裁縫しない場合は
局面部を折り込まないとならないので
折り込み方で見た目が左右されるけど
何度か張り替えてるうちに上手くなると思う
ありがとうございます
トライしてみます シート以外はソコソコ調子良いので
グリップも茶系の生ゴムタイプにすると
ジェントルな感じがして渋くなる♪
ナイスセンスです。
古いけど、新し目のデザインに感じるし、意外とカッコいいかも
どんなホンダ専門て思ったら
ホームセンターかよっ！！！
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB%E6%9C%AC%E7%94%B0
ナイス！
ヤフオクには出てないな。
JF04のプーリー側とクラッチ側の締め付けトルクはいくらですか？
生ゴムって劣化早くない？
以前○ジマのストレートタイプを愛用してた時は1年ごとに交換してたよ
たる型だともう少し持ちそうだけど
原付２種が何故か割高になってる
去年の秋頃まではスペイシーも結構出てて
２．５～４．５万位が相場だったんだけど
今はスペイシーに関してはJF03で６万円台
JF04に至っては出品すら無いって状態だね(^^;;;
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