【通勤】スズキ アドレスV100 51台目【快速】

1 ：2012/09/06 〜 最終レス ：2012/12/01

前スレ
【通勤】スズキ アドレスV100 50台目【快速】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1338097366/
参考スペック
型式 CE11A
全長 1,745mm
全幅 635mm
全高 1,015mm
軸距 1,240mm
最低地上高 110mm
シート高 718mm
乾燥重量 81kg
定地燃費 53.3km/L(50km/h)
最小回転半径 1.9m
エンジン型式 E111・強制空冷・2サイクル・単気筒
弁方式 ケースリードバルブ
総排気量 99cc
内径×行程 52.5×46.0mm
圧縮比 6.7
最高出力 6.5kW(9.0)/6,000rpm
最大トルク 10.7N・m(1.1)/5,500rpm
キャブレター形式 VM16
始動方式 セルフ式(キック式併設)
点火方式 CDI式
潤滑油容量 0.8L
燃料タンク容量 6.0L
タイヤサイズ（前） 3.50-10 51J
タイヤサイズ（後） 3.50-10 51J
乗車定員 2名

2 ：

�AGet

3 ：

大変です！大変です！
バイクの内部にスズムシが入ってしまったようで、
走る度にリーンリーンと鳴いています。
スズムシを追い出す方法を教えてください。

4 ：

アースをガソリンタンクに入れるべし
あるいは蚊取り線香をメットインで焚く

5 ：

普通のスレタイ…V125みたいにしなかったのね

6 ：

前スレ>>997
エンジンノーマルで補修用だけど、よわ出るんで十分というか、端まで使いきれる。
ハイスピードプーリはエンジンとかチャンバーとか弄らないと使い切れない気がする。

7 ：

>>4
ありがとうございます。
さっそくメットインで蚊取り線香を焚いてみましたが、
走ると鳴き出します。煙の届かないところにいるようです。
どうしたらいでしょうか？大変困っています。

8 ：

スズムシのためにキュウリを入れてあげるといいネ。
でもネタじゃないなら、一応処置しといた方がいいかも。
バックプレートが「く」の字に曲がってぶっ飛び、ベルトを削りまくった経験あり。

9 ：

>>5
976 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2012/09/06(木) 13:43:24.82 STo+ugtC
【溢れ出す】スズキ アドレスV100 51台目【愛液】で次スレ立ててくる
↑こんなスレタイで立てて欲しかったのか？
あんな品性のないスレタイで立てられるぐらいなら旧来のままで良いわ

10 ：

>>9溢れ出すじゃなくて溢れ出るじゃなかった？いや、V125みたいに春夏秋冬を感じるものを入れてほしかった

11 ：

品のないおっさんがクソタイトルでスレ立ててもうざいから今のままでいいや。

12 ：

真冬の寒い朝オイルホースが裂けて愛液が溢れだしてた。
古い車体は気をつけよ。

13 ：

ネタがねーから次スレにまで飛び火すんだよｗ
Ｖ１２５スレは自慰とＳで分かれてるらしい

14 ：

bye-bye　v100 想い出ありがとう　V125s買いました　

15 ：

>>14
彡ミミ彡
(´･ω･`) 昇進おめでとうございます

16 ：

V100からV125なら
昇進じゃなく移動や転属だな

17 ：

>>14だけど
誰か欲しい部品いる？車両ごともってっていいですよ
2ストオイルもあげます
処分先は決まってるので、お早めに。

18 ：

愛液　＝　ＣＣＩＳ　と捉えればまんざらでもない
それくらいギャグでしょ？すでにＶ１００の存在意義がさ（笑）
マジレスすれば【元祖】スズキ アドレスV100 50台目【通勤快速】 じゃない？
あるいは【通勤】スズキ アドレスV100 50台目【もはや各停】てなとこ？
でもハンドル幅の狭さだけは認めるわ。古い車種なんでミラーもうるさくないし

19 ：

>>17
彡ミミ彡
(´･ω･`) どこの方ですか？ぼくちゃんは大阪です。

20 ：

>>19
残念です　ちょっと遠いですね　スカイツリーの近くです
処分先はバイク屋です。その前に部品取りにでもと思いましたが。もちろんタダです

21 ：

>>18
>それくらいギャグでしょ？すでにＶ１００の存在意義がさ（笑）
そんな寒いギャグはチラシの裏だけにしてね

22 ：

>>17
僕ちゃん埼玉だけど、おいたんはどこ？

23 ：

>>22
>>17>>20です
捨てアドあるならどぞ　時間無いっす

24 ：

>>23
nantokashite.yo.oh.mygod?gmail.com
?を@にして下さい
宜しくです(^q^)

25 ：

@の前　コーラ噴いた

26 ：

まるでだめおとボロット…

27 ：

朝見たら、フロントタイヤD306がスリップサイン越えてた･･･
フロントのみをバイク屋で交換してもらうとすると･･･
・どのタイヤがオススメ？
（前提：通勤片道10km前後の平地のみで毎日使用。けど、コーナーでのグリップはある方がいいなあ。耐久性とグリップのバランスいいのって何かしらね？）
・工賃はどのくらいだと納得って感じ？

教えて、V100乗りのジェントルマン＆レディたち！

28 ：

おいたんにパーツなにが欲しい？って聞かれたから
車両ごとちょうだいって言ったら返信来なかった(つд｀)
僕ちゃんのV100は曰く付きだから売れないし、本当に部品取りにしか使わないのになぁ(つд｀)

29 ：

>>27ブリジストンがいいぞ。なぜならパターンかっこいいから。
フロントはセンターに溝あるほうがいいとか聞くけどどうなんでしょう

30 ：

ウインカースイッチが調子が悪いです。
引っかかってしまって真ん中に戻りません。
CRCを注入したのですが効果がありません。
パーツ交換しないとダメなのでしょうか？

31 ：

分解してメンテしてみ。

32 ：

>>30
多分キャンセラーのピンが折れてるから交換。

33 ：

>>27
俺は去年の年末に
フロント ブリヂストンBT39SS（ソフト）
リア ミシュランS-1
にしたけど既に前後ともスリップサイン出かけてる。
走行距離はすまないが覚えてない。
前後とも同じ感じで減ってきてる。
自分で交換したけど、苦労したので次回はバイク屋にしてもらうつもり。

34 ：

>>33前後違う銘柄で揃えたのはなぜ？

35 ：

>>34
前輪がなかなか減らなくてゴムがカチカチになるのが嫌なのと
フロントのグリップは高い方がいいかな…と思って。
でも正直ソフトコンパウンドにしたのはやり過ぎだったかなと思ってる。

36 ：

>>31,>>32
分解修理はとても出来ませんので、
バイク屋さんに行ってきます。
ありがとうございました。

37 ：

>>36
あー、よく観たらアドのスレだった。
車と勘違いしてたわ。
油注してダメなら交換した方がイイね。

38 ：

このバイクで峠の下り怖い

39 ：

>>38
下りといえば、夜中に山道でほぼ下りの田舎国道を数十キロくらい走った時、
ガソスタ全然開いてなくて節約のためにアクセル開けずに下りまくったらオイル吹かなくて焼きついたことある。

40 ：

そう言う時はエンジン自体を切るのですよ
まぁ、ヘッドライトは点かなくなるがエンジンかかってないのなら自転車と同じ軽車両扱い
前照灯代わりにマグライトでも点けてりゃ万が一警察に見つかっても向こうは捕まえ辛い

41 ：

そうですか

42 ：

>>40
ちなみに、エンジン切った後に、キーをONに戻すと、
ライトは付くのかしら？？
オルタだけ回って発電してライトは付く･･･と勉強不足の自分が妄想してみた。

43 ：

>>42
クラッチが繋がっててエンジンが回るならライトは点くよ。
同時にエンジンも掛かるけど。

44 ：

>>40
後方からの視認性は無視ですか？

45 ：

>>44
なんの為にリフレクターの装備が義務になってると思ってんだ？
あれは夜間停車中の車両やランプの切れた状態の車両がある事を知らせるモノで飾りじゃねーぞ
バイクはエンジンかかってなきゃ軽車両扱い、自転車だってリフレクター付いてりゃテールランプ無くても問題ないだろ

46 ：

相変わらずどおでもいいことで盛り上がってんね。

47 ：

>>46
お前のレスが一番どおでもいい件

48 ：

おお！すかさず出てくんなよ(苦笑)
話題がないのは俺も貴方も同じだろw
後に続くの禁止ね。はいどうぞ〜

49 ：

では流れを切って･･･

>>27ですが、
>>33
BT39SSって、どんなフィーリングですた？

50 ：

>>49
さすがに鬼グリップ。滑る気がしない。
街乗り専門だけど端っこの方が溶けかけてるのにワロタ
前後同時交換になりそうな減り具合か少し前輪が早くスリップサインが出るかも。
今度はハードコンパウンド入れてみようかと思ってる。

51 ：

ブレーキディスクの交換って簡単ですか？

52 ：

外すものが少ないのでかなり簡単な部類。ピストン戻すのが固くなければ楽勝

53 ：

>>52
ありがとうございます
今度の休みにやってみようと思います

54 ：

>>52
それはパッドじゃまいか？？
>>53
ディスクは結構めんどくさいぞ。
基本的にディスク固定ボルトが高確率で固着してるから、
それなりの工具と、
なめた時に外せるテクがいる。

55 ：

続き。
ボルトナットは交換用を用意すること。
パッドも出来れば同時交換が望ましい。ついでにエア抜きの用意も。
フロントホイール外すから、バランス次第でフロントを上げるためにキャリアに重し積むかジャッキとかがいるかも。

56 ：

>>54
ありがとうございます
固着している可能性大ですか
通常のレンチと六角ではずそうと思っていました
バイク屋にもっていく方がいいのかなあ

57 ：

固着と言うか緩んだらフロントフォークにヒットして
危険だから強力なネジロックが塗られてるからな

58 ：

>>57
ありがとうございます
ネジロックというのが塗られているということは
新しいボルトでつけたらやはりネジロックを塗る必要があるということですよね
勉強になります

59 ：

>>54
ああローターか、そりゃ難易度高だｗすまんかった。六角が固いのは間違いないからな。
俺なら行きつけのバイク屋に頼むな・・・

60 ：

>>59
ありがとうございます
バイク屋に頼むことを確定させました

61 ：

>>50
ハードなんてあんのか？
ソフトとミディアムだけじゃなかったか？
フロントにソフト
リアにミディアムを入れてみたことがある
フロントは「絶対にスリップダウンしないためにソフト」
リアは「ただでさえ減りまくるリアに柔らかいハイグリップタイヤなんだからせめて少しでも長持ちさせるためにミディアム」
フロントの印象は何すりゃコケるのか分からんほど鬼
雨の日のマンホールすら食いつく（他のタイヤ比であって傾けてるときにガツンとレバー握ればとかはしらねー）
ハードなブレーキングを繰り返すとこのタイヤ独特の少ししか無い溝にブレーキ掛けたときに力が加わる側に偏磨耗が簡単に起こる
中央は溝が無く雨に弱そうなのに不思議と滑る気がしなく実際何も起こらず鬼のように食いつきまくる
リアの印象は正直街乗りではグリップしすぎの印象も僅かにある
なにせほんの少し最高速が落ちたような印象すらある
風や気温やタイヤの空気圧なども要因であるので断言はできないけど毎日の道なので数千キロ走れば感じるよねある程度
減り方がすごくて直進多めな使い方なので中央が平たく減る
5千キロもたないと思う
ソフトをリアに履いたらどうなることやら
グリップしすぎのせいかそれまでと同じラインで走れない
同じように乗ってるつもりなのにいつもと違うラインを通っていく
まずほぼ全てのV100は前後のサスがへたりまくりでショックアブソーバーとしては死んでてバネだけで走ってると思うけど
ハイグリップタイヤにするとそれが極端に前面に出てきて前後とも新調したくなる

62 ：

>>58
バイク屋に頼むと決めたからもういいと思うけど
ローター固定するボルトは毎回新品が基本
親が死ぬとか何か理由が無いかぎりは
そんでその新品はもちろんホムセンで買ってくるという意味ではなくて純正で買うということ
それにはたぶん全ての場合にあらかじめネジロックが塗られてるはず
純正ローターは1万円近くするはず
9千何百円だったような
それに店によるが工賃でたぶん3千円程度かな
1万3千円でお釣りくらいがたぶん平均
安くしようと思ったら工賃は変え様が無いのでローター代を安くするしかない
ヤフオクで2千円のいろんな混じりモノの入った材質の中華ローターが一番安いと思う
店によっては持ち込み部品を嫌がるところもある
問題なく受け入れるけど工賃が割り増しになるケースもある
持ち込みオッケーだし工賃も別に変わらない店もある
店によっては純正以外のいろんなルートの部品を取り寄せてもらえるケースも多い
中華部品もそうだしよくある社外品とかもいろいろ
店によるので純正で固めるならその旨伝えておおよその値段を聞けばいいし
もし安くしたいのであれば「できるだけ安くしたいのでいくつか例を教えてくれませんか？」と伝える

63 ：

純正1万もすんの！あんな円盤が・・・
まあアレに命預けてるから仕方ないか。

64 ：

ディスクローターが交換しなけりゃ駄目なほど減ってるのなら
パッドも同時交換がいいな
新品のローターにベコベコのローターにあわせて削られていたパッドを
そのまま組み合わせたらなかなか当たりが出ない上にローターも最初から
変磨耗する方向になる
>>61
BT39はウェットグリップ性能はかなり高い
センター溝は無いけど排水性は良好なのよ
素人がタイヤパターン見てもそういうところは判断出来ないから
センター溝がある=排水性が良いとは限らないのね

65 ：

>>61
あ、ミディアムだったっけ。ｽﾏｿ
前後にBT39SS入れるとは、やりますな。
確かにただでさえ浅い溝が偏磨耗ですぐになくなってきますな。

66 ：

ちょっとみづらいぞ〜とりあえずＢＴ３９ＳＳミディアム。
リアで5000ｋｍ以上は無理なひと多し？だいぶ前にBT39SSなレスを読んで
俺もやってみよ♪て事で昨年1本試したんだけどギリギリまで使って約4700km
これがもしソフトだったら？どれくらい早いんだろうか？
現在リアにTT92GP。やはり5000kmは無理そうでーす！＼(＾o＾)／
TT91は5000以上いってたんだけどなーなつかしい

67 ：

スタートダッシュ〜70ｷﾛまでRZ350とタメはれるセッティングご教授下さい！

68 ：

>>67
RZ350にアドレスのエンブレムを移植

69 ：

>>66
昔フロントにTT91入れてたけど余り減らなかったね。
しかしリアにハイグリップ入れるのは勿体ない気がして
なるべくロングライフなのをと思いミシュランS-1入れました。

70 ：

>>67
ご教授って、このスレに君の師でも住んでるの？

71 ：

ピレリタイヤを忘れるな！
>>68天才あらわる

72 ：

>>71
お前の国ではエンブレムの貼り替えをセッティングと言うのか？

73 ：

トルクカムちぎれたｗｗｗｗｗ
クラッチアッセン交換して半年しかたってないのに・・
KN企画はダメですえ

74 ：

>>62
ありがとうございます
純正ってすごく高いんですね
激しく運転するわけではないので中華を基本に考えます
むしろ買ったバイク屋ではなく別案バイク屋で取り付けだけ頼んできます

75 ：

>>72
じゃあ、RZ350の方のメインジェットを♯65に。

76 ：

>>75天才あらわる

77 ：

RZ350はスロージェットでも80番あるんだよな
V100の遅い加速を考えればメインジェット領域使わなくても350勝てるかも知れない

78 ：

ミシュランS1。リアにつけるとどれくらい？気になるなぁ
オラＶ100タイヤ履歴。Ｒタイヤ編。カテゴリ：雨天問わず常に通勤利用
取り付けは？：長年ハンド装着。もはや円熟の領域にｗ
減りは度外視。Rに廃グリップでコスト増なんでフロントは普及タイヤ＾＾
・TT91GP：多数。特に理由なくこれ一本やりだった。
たいてい5000ｋｍ超えており、6000ｋｍに迫れるか？で遊んでいた。
型落ちしたので流浪の旅にでる。さようなら〜（＞ω＜)/
・BT39SS-ミディアム：1本目。約4700ｋｍ
どーも他タイヤと比べて外径が大きい？しかし計測し忘れたｗ
タイヤの形状がとがってる。△　←こーいうかんじだった
これ以降、新品タイヤ空気2kgで外周をメジャー計測している。
・MBR-750？-サマーSP：1本目。約5200km
正直無理やり5000km突破させた。全開走行時にハイドロ現象が起き易いよーな気が？
・TT92GP：1本目。現在利用中でほぼ終了！5000km無理（汗）
なぜか装着当初謎の違和感、いつもと違う感覚があって、慣れる？というか
身をゆだねる？のに時間がかかった。＝その後体が慣れて忘れた
普段Rタイヤツルッパゲまで使うんですけど今回なぜか体がびびっている・・・。

79 ：

彡ミミ彡
(´･ω･`) フロント一式とエンジンもらったよー キャブレターついてたからキャブ加工してみるよー

80 ：

>>79
純正フロントとキャブ？
レポ楽しみにしてます
俺はデイトナ10%センスプとKN補修用プーリーキットとターボフィルター(笑)が届いたんで
月曜にでも組みます

81 ：

俺は>>80のレポが楽しみです＾＾

82 ：

>>80
デイトナ１０％ってノーマルエンジンだと堅すぎだよね。
エンジンチューンとかチャンバーとか付けてるとかなんかな？
そこんとこkwsk!

83 ：

デイトナはかたさ選べるけどキタコは選べんかった記憶が

84 ：

ノーマルで10%とか、マゾなの？と聞きたい

85 ：

走行3万ｷﾛ、ベルトとWRにプラグ、エアクリは交換済み。
クラッチドリブン側はグリスアップ済み。
なんか20〜30ｷﾛからダレたような加速なんだがセンタースプリングとクラッチスプリングを交換するべき？

86 ：

>>85
安いWRだと100ｋで偏磨耗する時もある。
ドリブンのグリスもこの時期３０分ほどハードな走り方すると
デロデロンになって冷めても戻らない。

87 ：

WRはディトナの安い方だから心配だな…
純正は取り寄せだしな。

88 ：

大して弄ってもない状態なのにセンスプ強化はやるべきじゃないよ
抵抗が増えるだけ
エンジンの出力が上がっていて駆動系にも全てに手が入っていて
積極的に「バランスを崩す」時に最終手段で「手を下す」イメージでいるといい
キックダウンや変速タイミングを変えたいノーマル車体の場合に弄ると抵抗になる
キックダウンをさせたいならトルクカムのグリスアップを定期的に行う
純正ベルトなら1万キロ以上は普通の場合はもつからベルト交換時にケチらずドリブン側もグリスアップ
そもそもトルクカムのグリスアップをせずにセンスプだけ強化しても何のプラスにもならない
トルクカムのグリスアップをすればセンスプの強化はノーマル状態では必要ない
加速性能において全体的な加速向上を目指すときはWRの軽量化
これは変速タイミングを常に高回転を使用するように変える
ノーマルはパワーバンドの下側を多く使って加速してる
ゆえに軽くしすぎるとパワーバンドを逆に上側で外すことになる
煩いだけで加速しないことになる
また軽くしすぎるとトップギアに入らなくなるので最高速が落ちる
ここで語られてる「だいたいこのくらいの軽さ（重さ）」は最高速も落ちない
またパワーバンドもほどよく使う重さ

89 ：

出足の加速を（極端に）良くしたい場合はクラッチスプリングの強化
これはクラッチミートのタイミングを遅らせて高回転でクラッチを繋げる
マニュアル車で回転の上がってない状態でクラッチを繋ぐのと回転を上げてから繋ぐのとを想像すればいい
ただしマニュアルと違って遠心クラッチは遠心力だけで作動するので一度スプリングを交換して強化するともうそのまま
また交換するまで同じ回転数でクラッチが繋がるし言い方を変えれば低い回転でクラッチを繋げることはできなくなる
すなわち大変にぎやかな目立つ車両になるので住宅街だと狂人扱いになる
発進して少し後の少しぼやけた加速についてはWR交換だけでは解消しないことがほとんど
多くの人の場合はその「加速の谷」を体感してると思う
中には細かいことは気にしない人もいると思うけどね
その加速の谷はドライブ側のプーリーとランプレの角度で決まってる
本来であれば一定の角度がついているべきだけど騒音問題などで少し加速を鈍らせるように角度を調整されてる
プーリーを交換するのもいいが予算の都合や社外品プーリーの寿命問題などもあって多くの場合はランプレで済ませる

90 ：

加速の谷っつうけど駆動系パーツ全部新品にしたら谷なんて出ない
ベルトは1万キロ持つ、なんて状態のポンコツ乗ってて良好な加速性能を
得ようなんて虫が良すぎる
ＷＲにしたってノーマルエンジン相手じゃあパワーバンド使ってないから
6000回転強で加速するようにあわせるのが基本
何ｇ、とかじゃなくそういうの語るんならまずタコメーター買おうぜ

91 ：

めんどくさいから読まない！

92 ：

無名のレーシングチャンバー付けてます
WRは11gです
エンジン、キャブはノーマルです
まぁ、大した金額じゃないし組んでみて調子悪かったら戻せばいーやぐらいに思ってます

93 ：

>>92
レーシングチャンバーで11ｇねぇ。
俄かに信じられない。

94 ：

俺はスポマフで7�c×6だ

95 ：

ノーマルに谷があるのはランプレの形状を見れば一目瞭然
それを無いというのはどうかしてる
ベルトはもつ人は2万キロを余裕で超える
そして大抵は切れることで交換してなったことに気づき少し反省をする
どんなに調子よく感じても1万5千キロ未満で交換するのがいいと思う
1万キロ未満で交換するのはお勧めだけど全員が全員それができるとも思えないけどせめて1万5千キロ未満で
その時にせっかく蓋開けたんだからドライブ側もドリブン側もグリス塗れるところは塗るように店に頼むべき
またその時に忘れずプラグ交換もしよう
もともとプラグは小排気量で2ストで酷使されてるので1万キロ交換では本来遅い
常識的に考えてタコメーターなんか「絶対に」不要
ノーマルエンジンで完調ないしはそれに近いと思われる場合はこのくらいというのが既に分かってる
不調なエンジンの場合は駆動系の話じゃなくまずエンジンの調子を戻してからと言うのは言うまでもないし
毎回のスレで出てるのでスレ内を「WR」とか「g」で検索するといい
いろんな意見が出てるけどおよその範囲はもう出尽くしてる
もう20年近い製品なんだし
6千回転を狙うのは一般的じゃない
そんな高回転を狙えば相当軽くする必要があってそれでは最高速を著しく低下させる
最高出力 6.5kW(9.0)/6,000rpm
最大トルク 10.7N・m(1.1)/5,500rpm
また最高出力発生回転数であり最大トルク発生回転数を超えてしまってるため
ほんの僅かに超えただけでパワーカーブの山を超えてもうそこから十分な加速を止めてしまう
マニュアルトランスミッションで「その時」楽しむならピークパワーを使うのもいい
でもV100はCVT

96 ：

>>80
センスプよりクラッチスプリング強化した方が良くね？
ところで、CE11 or CE13どっち？

97 ：

6千回転を狙ってセッティングなんてことをするのは吸排気系に手を入れて
常用できる回転数の上限を2千回転くらい上にずらした場合の極端な例
普通はノーマルが14g（CE11）の場合大人しめのがいいなら12gから12.5g程度
これはおよそ誰でも加速の向上を体感できて燃費や騒音も僅かにしか悪化しない
ただし加速向上は大人しめ
11gから11.5g程度だともう少し明確に加速が向上していくが燃費に目に見えて変化があり騒音も増す
過激な変化は無いけど馬鹿でも体感できる変化がある
燃費悪化は車体のコンディションやアクセルワークにもよるけど2キロから4キロ程度は低下すると思われる
良くなった加速を楽しんでギュンギュン乗ればリッター4キロとかもう少し悪化するかも
ここ一番の加速のためにだけ使うようにすれば大して変化は無い場合も多い
キャブのコンディションにも大きく左右される
11g未満になるとノーマルだと上で書いたパワーバンド外しまくりというのが体感できて無駄だと分かる
ただしゼロ発進と50キロくらいまでの加速は一瞬面白いと感じられると思う
整備後の試し乗りしている5分くらいは面白いと思えると思う
そして面白いと思った直後最高速の低下も確認できて「ああ軽くしすぎたな」という結果を知る
そして何をするにも無駄に回転を上げているため煩くてしょうがなく住宅街では明らかにアホの子を見る目で見られる
自宅付近では絶対に乗りたくないと思うだろうまともな教育を受けてれば
ノーマルエンジンだとあるところからアクセルに余裕があるのにそこから回転が上昇しないところがあるから
それを解消するべく吸排気に手を入れた場合はそういう軽いWRも生きてくる
でもそれをするとノーマルのエンジンの寿命ではなくなる

98 ：

自分で満足ならいいけどノーマルと比べて明らかに抜けの良くなったマフラーを着けた場合には
吸気系にも多少手を入れないとバランスを崩してノーマルと大差が無いか下手すると煩いだけで変化は無いということも多い
パワーバンドは上に行こう行こうとするけど燃料が来ないわ空気は来ないわで意味が無い
エアクリボックス内の抵抗を少なくしてジェットを上げる程度の変更で十分
もっともそれはちゃんと設計されてるマフラーの場合だけど
2ストの場合はパイプ太くすればいいってもんじゃないので
こうは書いたけど「調子悪ければ戻せばいいや」と言うのも正解だと思う
趣味の一環だと思うので
自分でやるなら工賃掛からないしその辺のいろんな付け替えは楽しいだろうし
通勤用途でバランスを崩せない人もいるだろうし趣味でやってる人もいるだろうし
その両方の人もいるだろうし

99 ：

>>97　ID:d4TzFbTE
ＷＲ１４ｇはＣＥ１３では？（純正は１４．８ｇ）それもセンスプ３％ＵＰで丁度良い感じの重さ。
ＣＥ１３ノーマルセンスプなら、もう少し軽くても良いくらい。
ＣＥ１１の純正は１２．５ｇ→加速重視で１１ｇ
長文は疲れるし、間違えるので５行程度にしてくれ。。。

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