PS用のツインスティックを自作してしまう人のためのスレッドです
前スレ 【第一印象は】ツインスティック自作9【でか！！】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1255318976/
HORI製専用コントローラー - ツインスティックEX
ttp://www.hori.jp/products/xbox360/controller/xbox360_twin_stick_ex/
天板試作人さんのページ
ttp://heartland.geocities.jp/tagirai/rapts.html
【才色兼備】おれのツインスティック【にぎってみるかい？】
ttp://heartland.geocities.jp/tagirai/orenomono.html
アーケードスティック自作専用スレ Part2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1243394276/
ここのテンプレにスティックやボタン、ケーブル等を扱うサイト有り
家庭用アーケードスティックスレまとめWiki （箱コン基板詳細・新旧見分け方）
ttp://www23.atwiki.jp/ac_stick/pages/16.html
Amazonの有線コンなら新基板（100%新基板とは断言出来ないので自己責任でポチれ）
箱○用とPC用for windowsは同じ物
PS用は初期の非アナログのSONY純正・ホリ製を推奨
初心者のための箱用ツインスティック作成講座
ttp://itsuki37564.web.fc2.com/nottori.html
セガサターン用ツインスティックでXbox 360版オラタンver5.66を楽しもう計画
ttp://healthya.web.fc2.com/xbox360ts/00.html
以下テンプレ>>2-5をよく読む事 次スレは>>950 無理なら10置きか有志の方
●サンワ JLJ-PL2-8NV
http://item.rakuten.co.jp/sanwadenshi/lever_025/
グリップの形状が不評
シャフト径は9㎜でSSTS/DCTSのグリップを下の穴のみ使って固定可能
シャフトが短いので上の穴はガワに新規で穴を空ける
●セイミツ LSX-57(箱○用RAP・旧基板有線コン) LSX-57-01（新基板有線コン）
ttp://www.seimitsu.co.jp/joystick/index.htm
SSTS/DCTS等のグリップと組み合わせる
シャフトの径が11mmなのでガワorシャフトを要加工(9mm化天板氏シャフトは品切れ・再販予定なし)
天板との間にトリガー/ターボ用のコードを通す隙間が必要(ワッシャー等を挟む)
基板タイプのLSX-57-01はコード付きでGND1本、新有線コンで乗っ取る場合楽
サンワ/セイミツ共に既存の穴をそのまま利用する場合、グリップの位置が元の位置
から上がります
気になるなら新規で穴開けか天板との間にスペーサー等で対処しましょう
●芝商事製 SYZ
ttp://www.shibashoji.com/joy/syz.html
グリップのサイズは110mmと小さめ 中のシャフトは太さ10mmのパイプで中にコードを通す仕様
箱タン対戦中同様、とにかく慌てない事 ﾓﾁﾂｹ
ハンダごては15～20Wで充分、ハンダは0.8～1mmの細い物を用意
こての専用台の使用を推奨、火傷や火事など起こさぬよう注意
ttp://www23.atwiki.jp/ac_stick/pages/18.html ←とりあえずこれも読んどけ
ttp://www.google.co.jp/ ←？と思ったらコレ、今ならTS乗っ取りブログも豊富
GND(共通線)というヤツを↑でググるなりして理解するよう
ざっくり説明するとデジタルなら全部まとめておｋ
ちなみに箱○有線コンは正確にはGNDではないですが、便宜上共通線の事をwikiやテンプレに
あるサイトではGNDと表記されていたりします こまけぇことは(ry
●TSの乗っ取りコンフィグ
移動はアナステｘ２ or 十字キー+ABXY(デジタル)の2択
ターボ/トリガーはLB/RB LS/RS(アナステ押しこみ) LT/RT(アナログ)
TWIN Aの場合はABXYも可 他に設定可能なのはBACK
ゾイド等の他ゲーにも使うつもりならアナログ (>>1の初心者講座参照)
箱タン専用機とするなら全部デジタル (>>1の楽しもう計画参照)
【乗っ取り初心者は全部デジタルを推奨】
乗っ取り作業完了後、キーコンフィグを設定する事
全部デジタルならTWIN BでLT/RTはNO USEにしてアナステ押し込みのLS/RSに設定
●各スティックのコード判別
SSTS 上/茶・下/黒・左/赤・右/橙・GND/黄
DCTS 上/茶・下/橙・左/黄・右/赤・GND/黒
トリガー・ターボは共通 トリガー/茶・ターボ/赤・GND/黒
セイミツLSX-57-01のGNDは橙 基板の向きを左右揃えないとﾜｹﾜｶﾒ
●SSTS
今手に入る物は中古品、例え未使用でもプラが経年劣化で脆くなっている可能性有り
スプリングが無駄に強力なのでスティック裏側中心部が削れて割れる等
対策としてグリス塗布・金属製ワッシャーに交換・スプリング変更・操作の改善等各自工夫汁
●DCTS
初回版のイエローハット対策
M6のワッシャーを使用(外径16mmくらい)
Eリング → ワッシャー → スプリング→ 白パーツを逆 → ワッシャー → 基部
ワッシャー → 基部の間にもう一枚、基部の保護用に外径22mmの物を入れるのも有り
信越G501等のプラを腐食しないグリスを塗ると吉
ttp://www.monotaro.com/p/0233/4972/
●>>1の楽しもう計画の捕捉
LS（左アナステ押し込み）乗っ取りポイントはLトリガーに隠れてる所の他に
TP31があるのでそこを利用するが吉（↓画像の中心よりﾁｮｲ右）
ttp://healthya.web.fc2.com/xbox360ts/images/15.JPG
LB/RBは爪楊枝等、基板を傷めない物を挿入して浮かして隙間から攻めろ
ホットボンドで固定する場合、パッド裏の王の字状のプラやビス止め部分の○に
当たらない様に配線、当たって閉まらないようならニッパーでプラを切り取り
ちなみにサイトで使用されているケーブルダイレクト製D-sub15pinはコネクター枠にも
結線されているので、あと1本追加可能 紫/白は結線されていないので不要
D-subに拘る必要は無し、フラットケーブルやLANコネクター等各自好きに汁
但し、間違えて他の機器に繋いで電源ONして破損する事の無いように！
●LT/RTアナログの処置
基板内臓型でTS土台の中に余裕があるならトリガー部分はそのまま放置
トリガー部分を撤去したいならニッパー等で白いパーツを破壊
その際、Lトリガーと振動モーターの中間にある黒い小さなチップを破損せぬよう慎重に！
破壊が嫌なら可変抵抗をハンダ吸い取り線等を使って外した後、可変抵抗のみ元に戻し配線しない場合は
誤動作の要因になるのでボリュームはOFFの位置にしてホットボンド等で固定推奨
配線の仕方や固定抵抗使用は>>1のwikiの下の方に画像付きで載ってるので参照の事
デジタルとは別の共通線が必要になります
アケ板のオラタンWikiでも触れてますが、ゲーム用マイクロSWは他からの流用可能
画像はサンワＪＬＦ－ＴＰ－８Ｙ用のマイクロSW（左端･中央がDCTS・右SSTS）
但しスイッチを押す鉄板は無し、自前の爪等で引っかければ開くのでDCTSから移植
無加工で装着可能、基板にハンダ付ける足の向き/位置共に共通
ttp://item.rakuten.co.jp/sanwadenshi/lever_009/
他にセイミツLS56-01のマイクロSWと基板をひっくり返して装着する事も可能
SSTSはハンダ付ける足の向きが逆なのでそのままでは不可能
ファストン端子を使う非基板タイプ用のマイクロSWを使いコードで繋ぐのがいいかと
●トリガー用タクトスイッチ代替品
ttps://www.marutsu.co.jp/user/shohin.php?p=3067
ttps://www.marutsu.co.jp/user/shohin.php?p=41764
●RAP用オラタンステッカー
ttp://ot.virtual-on.com/temp/urameshi1109.zip
銀インク対応(単色・階調両対応)
240mm＆210mm対応
●関連スレ検索(他にオラタンで検索)
http://find.2ch.net/?STR=%A5%D0%A1%BC%A5%C1%A5%E3%A5%ED%A5%F3
Get ready!! Σm9・∀・)つ¶¶
いちおつです
いちもつ！
むしろありがとうございました。
急遽テンプレのiswebの画像掲示板のリンク切れを消して、サンワのリンクを
楽天ショップにしましたが996ではテンプレの是非を問うこともできなかったので
不具合があれば修正の議論もして頂ければ幸いです。
「ツインスティック 強化部品」でヤフオク内を検索させればいいんじゃないかと。
出品者乙と言って欲しいのか？
不安な奴はセイミツでスプリング受け100個くらい買っておけ
記念かきこ
一体何に使うんだ
ドライヤーでかるく炙るだけでヘナヘナになって萎えた
お湯で煮ないとダメかorz
ニュートラルで右レバーが少し右に傾くようになっちまった…
もうどうにもならんよねこれ。
多分架台が割れてるね。
SSTSを安く入手できるなら、架台を換えるか、基板をそっちへ移植するかやね。
まぁあいつはちょっと使いにくいというか
液がサラサラ過ぎるので、仮止めとか難しいのがネック
上手い具合に粉を溶かしてネチョネチョ状態でムニュ付け出来ればいいんだが
まぁ折れたパーツ同士をメチルメタクリレートでくっつけといて、そこにアクリル粉をまぶしつつ
適度にメチル（略）をかけてくっつける感じかね？
個人的にタミヤの塗料かくはん棒が使いやすかった、盛り付けとか粉をかける時に
自作のようじの先にスプーン状のプラ板を貼り付けたのも愛用してた、極少量まぶしたい時とか大変なのよね
８０度くらいで30分くらい煮たら、なんか強度が下がったようなorz
労力はほかに費やせるが、金はかからんからなｗ
DCTSをd-subで乗っとんっ単だけどPS２のも同時に乗っ取ったのよ
TSからXBOXXは行けるんだけどPS2からXBOXが動かない
なんか特殊なんPS2は
> PS2からXBOXが動かない
これがわからん。どういう方法で野郎としてるのかｋｗｓｋ
もうちょい状況説明が欲しいとこだな
マーズでも使うためにPS２のレバーも改造してD-subだしたのね
普段はXBOXからTSまたはPS２からTSをつなげてるんだけど
PS２レバーをXBOXにつなげても反応しないのよね
○XBOX～XBOXパッド～TS
○PS２～PS２レバー～TS
×XBOX～XBOXパッド～PS２レバー
て書けばわかるかな？
まだわからん
> ×XBOX～XBOXパッド～PS２レバー
なんでこんなコトする必要があるのか、どんな方法を使っているのか想像できない
あと、PS２レバーって何だ？
GNDとVccの結線を見直してみたら？
もしかして
PS2パッドに変換器を経由してるってことか？
ならば変TSと無関係だから換器スレへ行け
レバーってのはリアルアーケードPS
普通はパッドをいじるけど転がってた↑をいじったら
部品がでかくて半田が楽だった
Vccってのが分からないがとりあえず乗っ取りはオールデジタル
windowsでチェックしたけどXBOXパッドは反応するのにPSレバーのボタン押しても反応しないのよね
変換器はかましてない
動いた：箱○本体～D-sub化箱パッド～D-sub化TS
こちらは動かない：PS2本体～D-sub化PS2パッド～D-sub化TS
単純に考えたらPS2パッドのD-sub化かうまくいってないんじゃない？
>>32
それはほぼ確実にVccとGNDの問題
その接続だと双方のパッドの共通線同士が繋がっているはずなのでPS2スティックは動かないはず
PS2アケステ(だよね？)はパターンカットしてないでしょ
この辺はいわゆる普通の乗っ取りの範疇なのでちょとスレチぎみかも
いや、架台は割れてないんだ。
ほんとにうっすら傾くかなってくらい。両手を離してるのにVRが
たまに右に歩いて行くんだよ。
アナログ乗っ取りで可変抵抗が右に傾いた状態になってるとか？
ツインスティックというかレバーの構造上
自然にちょっと傾いたくらいで入力されるわけないし
えーと
箱○の有線コンとPS2用のRAPからD-subの線を出して
DCTSをPS2にも箱○にも繋げられるようにして
さらにRAPも有線コンに繋げられるようにしたけど
RAPを箱○で使えないという事か
やっぱり共通線の違いのせいかしら？
俺よく分かんないけど
PS2のRAPから2本のD-subが生えてるわけか？
どのタイミングで反応しないのかがわからんけど
ゲームがDpad対応してないとかいうオチはないよな？
で動作は完璧
やってると右トリガーが聞かなくなってアケステの割当てたボタン押してやると復活するというわけわかんないことは起こったが
PS2アケステからはPS2の端子とD-sub2本生えてる
ダッシュボードで既に反応なし（XBOXパッドでは動く
GNDは全部同じにしたのが原因なのかな
パターンカットもしてないし
スレチっぽいのでここら辺で止めるかな
これから先進もうと考え出したら普通のアケステ改造スレの方に行ってみる
ありがとう
しかしTSになっただけでマーズがこんなに楽しくなるなんて
一人でシャドウ二機とか脳汁
と一応VOネタで〆てみる
PS2OMGでもアサルトでも使えるのに何を言っているんだ・・・
PCならDPP繋げれるしヴァルフォプレイヤーにも需要ある
昔、PS用のデュアルショックだっけ？乗っ取ったときに
アナログスティックの配線ぶった切ったらそんな症状がでた
スティック入力は正常に作動するけど、手を離すと半歩きで右に進んでた
アナログ誤作動に1票
>>39
箱とPSは共通線の+/-が逆
改造する技術があるならあとは自分で調べたほうが早いと思う
ボタン効かない（他のボタンを押すと復活）は、経験上、乗っ取り配線の接触不良が原因
生産中止でさらに在庫はありませんと言われた。
千石通商さんになら在庫があるかも？ と、言われましたけど、
確認したところなかったです。どっか他に扱ってるお店ってありませんか？
やはり、ホリに送って直してもらうしかないのかな･･･。
それはSSTSの弱点、微妙に傾いた所で止まってしまう現象と見た
ハットの部分が短いから、綺麗に戻らないのが原因だと個人的には考える
円盤がナナメってるんだと思う
JB-35-T、もしくはJB-35-T用スイッチで在庫聞いてみるといいかもよ
FとTは足の向きが違うけど、こちらで確認する限りはTのほうでも取り付け・配線とも問題ない
あとは20個セットとかになっちゃうけど、東海通信工業から直接買うという手も一応(MM9-1or2)
http://www.tokaicom.jp/product30/page10/detail.htm
ありがとうありがとう
皆色々とありがとう。
多分>43の教えてくれた事っぽいかな？
円盤は元々のプラスチックの物から金属製の物に交換したんだけど、
元に戻す時に変に力をかけすぎたとかかな？
情報ありがとー、JB-35-Tならセイミツで買えるので、
こっちでいってみようと思います～。
いや、構造を見れば分かると思うけど
俺の指摘してるのは、シャフトに通るスペーサー（つうかハット）の幅の話
ＳＳＴＳをじっくり見て検討した結果、たぶんだけどハットにあたるパーツが2mm厚しかない
これではシャフトに対してナナメになっても、元に戻ろうとする力があまり生じない
（キチキチにすればナナメになりにくくなるけど、今度はひっかかる）
仮にこのハット部の長さが7mmあったとすると
5mm分補正されてシャフトに対して平行であり続けようとする力が働いて
シャフトにひっかかったりしない限り、ほぼ水平のまま元の位置に戻ってくれるはず
だから、この点を直すとなると、SSTSの下の端を止めるパーツである白いプラの内径9mm（確か）に入って
上のハットをちゃんとＴの字型の物に交換して
なおかつそれより太いバネに交換する必要があるような気がする、と言うか自作してる最中
6mmにハメるハットだからハットの外径が8mmくらいになっちゃいそうなんで、結構厳しそうだけどね
下のプラの径を変えたい所だけど、こんどはスイッチとの干渉があるからなー
ハットは鬼メナットを削って原型を作ろうかと思ってたけど、肉厚の関係でプラに置き換えが無理そうなら二個削りだしかのぉ
ちゃんと理解しないままのレスで申し訳ない。
スペーサーはスティックを改造するついでにグリスを塗りなおした時に
ホームセンターで買ったM6×16の厚み1.0mmってやつに交換はしたんだ。
これの厚みが足りないっぽい？
たぶん（＾＾；
いや、その辺は良くわからんので切磋琢磨して
ＳＳＴＳを盛り上げようじゃないか
ありがとう。
原因がほぼ特定出来たから色々試してみるよ。
封印しようと思ってたけど、コイツを長く使い続けていくつもりです。
6*13*1.0のこれでも大丈夫なのかな？
ttp://www.monotaro.com/c/007/383/
イエローハットがついにぶっ壊れたくさくて修理せねば…
あらホント、つい最近リニューアルしたんだな
パーツ単品のページも追加されてるし注文フォームもできてるし便利になったなー
一個目はシリコン食いちぎって泣きそうになったからマシだ
形はかなりアレだが、実用には問題ないと思う（多分
ただ、相変わらず気泡が残るのがねぇ、後から修正すればいいんだけどさ
バネは内径7.5mmくらいで、ハットの肉厚を薄くすればイケそう
こっちもシリコン型は出来つつあるが、上手く量産出来るかはまだ分からん
それ以前に、実際に使ってみないとマシになってるかどうか分からんからなぁ
なんか面倒なことしてるなｗ
SSTSならグリップ部分以外不要だからあげようか？
強度とか考えてる？
一般的な模型用レジンにABSみたいな強度はないぞ
仕方ないから棒から取っ替えようと思うけど、
このスレ的おすすめって、三和のアレだよね？
1つ4000円より安く仕入れる方法とか判らないよね？
グリップの内側を削るってのは可能？
パテ作業に自信が無い上、失敗したら予備部品的な意味で終わるので勘弁すて。
1本\4000なら奥様の許可とれたのでそっちで逝こうと思います。
それ以前に、新品で古いおもちゃ屋なんかでたまにみる＞ツインスティック
あとは俺みたいに複製を作るか、だな
４台分あるからいい、気持ちだけもらっとく
つか、複製自体は成功してるから問題ない
まぁ唯一問題点は夏場かね
熱にやや弱いのが心配
まぁ冷やせば固くなるから、クーラーの効いた部屋でやればいいだけだけどさ
書いといて思ったが、初期投資が1万超えてる気がするので
複製は現実的じゃないなｗ
プラリペアは割れたSSTSで実際試したの？
試して無いのに、自信満々で勧めるのはどうかと思うよ。
軸受け周辺は元々薄い所が磨耗してペラペラになって割れるから、接着面も0.数mm。
軸受け、スプリング受けが当たる摺動部分だから、接着剤のはみ出しでの強度稼ぎも駄目。
一つの手段ではあるれど、ネガティブな要素が多いと思う。
あと、キャスト架台は何戦持ち応えるのか興味あるから、是非報告して。
現実的じゃ無いのは皆予想してたやんｗ
三和のって1個\8000じゃなかったっけ？
\4000なら安いんじゃね？
旋盤加工やってる工場が近くにあれば、セイミツの方が楽&安いかも知れないんだけどなぁ。
それがな？>>2のSYZのリンク先から左の「パネル・ボタン」→「ジョイスティック」へ飛ぶと、
右端にJLJ-PL2-8Vが\4000ででとる・・・まだ問い合わせてないけど、たぶんガチかと。
週末給料日なんで金はいったら凸する予定。
ゲームはできるけど不満が募ると思われ
ホントだ。
現行品と形が違うから古いタイプかもね。
>>66
SSTSの架台だったら要らない人たくさんいると思うけどなーダメ元で募ってみてはどうか
個人的には、先の事考えてグリップ削ってセイミツ化がお勧めかな
つか一本4000円の予算だったら、LSX-57×２と予備のSSTS一つ買える気がｗ
ぐぐっても上手く情報が出ないおorzこんなん久しぶり
バネの周りの問題ってだけならバネを換えれば有る程度は解消出来るかな？
ハンズかｽｰﾊﾟﾋﾞﾊﾞﾎいきゃバネくらい手に入るだろうし・・・
>>69
壊れた実物見る限り、ちょくちょく割って解体する羽目になりそうなんで、
軸周りだけは業務レベルの品にしようとおもってまつ。
というかDCTSをゲットして改造する方が良いのか？もしかして・・・
でも、机にLクランプで固定するからDCTSはガワ的に不利なんだよなぁ
奥様には「追加コストが出ない様にしてね」と厳に言われておりますてorz
失敗確率の低い選択を模索中でつ。
サンワのは一工夫でどうにかできるレベルではないと思う
旧型のは知らないがTSEXのはそう、グリップ形状以外の違いがあるのかな
当時のOMGプレイヤーの話を聞くと、フニャフニャでグリップが握りにくくまさに最悪だとか
メンテナンス性は不明だし耐久性が本当に高いかも怪しいところ
不満点は握ったときの感触があまりよろしくない事だろうか
それよりも回り止めが壊れやすいから注意が必要かも
ゲーセンでよくくるくる回ってたからなw
シャフトの問題さえ何とか出来ればLSX-57とL字アングル
あたりでフレーム組みが安上がりで強度もあって楽だな
見栄えはあれだがクランプ止めも簡単だし
まぁ規制されてるから書けないだろうけど
テスト
セイミツもバネが弱いと言う弱点があるけどね
あとアレだ、割とスキマが多いから回転方向に軸が多少ブレる
SSTSはスイッチが固いからカチカチ感が分かりやすくて好きなんだよ、俺は
セイミツはまぁ、一応弄ってみたけど、俺個人的にはそれほどビビっとは来なかった
どの道力込めてプレイする人には向いてないね
ソフトタッチで正確に入力できる入力精度がある人向け
TSEXも浅い入力に慣れれば連続入力が必須なキャラにはよさげ
素人工作で木工パテ適当にネジ穴周辺の補強に詰めてるけど、特に問題なく使えてるよ
サンワレバーもSSTSきっちり取り付ける場合はネジ穴加工が必要だし
(無加工だとネジ1本でしか固定できない)
とりあえず皆のｵﾇﾇﾒのLSX-57-01をポチったお、後は野となれ大和慣れだ
グリップ加工ってｴﾎﾟﾊﾟﾃ無しだときつそう？
中華製激安電ドリ様でﾘｭｰﾃｨﾝｸﾞしようかと模索中でつ
現在のグリップはこの間新品を激安で仕入れた奴だから
出来れば失敗したくないんよね・・・
あのとき在庫全部掻っ攫っておけば良かったo.....rz
近くに旋盤屋あったらLSX-57のシャフト加工してくれるよう頼んでみたら？
旋盤屋じゃなくても金属加工やってる町工場ならやってくれるかも
あとSSTSのガワだと天板にじか付けするとグリップと天板の間に隙間が開く
その隙間を埋めようと天板とLSX-57の間にスペーサー噛ますと裏板にシャフトが接触する
たしかこんな難点抱えてたと思う
それって単にスティックのグリップ穴の位置とかの問題？
LSX-57のシャフトの長さが問題
だから昔天板氏がシャフト作ったときに2mmほど短くなってたはず
情報あり、見た目をｷﾆｼﾅｰｲならﾓｰﾏﾝﾀｲなんだね。良かった
自家消費用だから、銀色見えても問題ないお
グリップ側を加工する事に決めたから、棒は弄らない方向にするぬ。
そしたら万一折れた時に換装し易いだろうし
リューター先端（by中華ドリルの付属品）の径が12㍉だったんで、ちょうど良い感じ。
現物合わせでごりごりがんばるよ！
早く復旧して修羅の国の入国審査に復帰したいorz
自転車用のDURA-ACEグリスでも大丈夫ですかね？
新しく買うのがイヤなんで持っているもので代用したいんですが・・・
クレのシリコンが一本1000円くらいだから買え
つまりノコギリでゴリゴリ切ればイケるって事か
どの道金属加工は激しく疲れるのでオススメはしないが
切って上のネジ穴が使えなくなったりCリング嵌められなくなったりするかもしれない
その辺注意すれば切るのもありかも
DURA-ACEは700円くらい
LSX-57のシャフトなら交換した奴が4本程余ってるからあげようか？
>85
シャフトを切るより底板に穴開けて逃げをつくったほうがいいような希ガス
ゴム板を厚めの奴にすれば当たらないんじゃないかと妄想
つ「タミヤセラミックグリス」
ラジコン（ABSとかプラ）用だからその辺のオモチャ屋で買える！
ミニ四駆万歳！
>>85
つ「リューター（1000円で買える物有り）＆切削砥石先端（500円かからん）」100均オイル垂らしながらﾁｭｲｰﾝとカッティング！！
全然疲れないおｗ
いや、漏れはやらんけど。
こうして自宅の工具が増えていく訳ですね
ところでセイミツってメール返答って結構時間挟まる？
昨日オーダー出したけど自動返信以降音沙汰無いんだけど・・・
今は知らないけどセイミツは昼間に電話して直後に振り込んだら翌日午前中には届いてた
同県というのもあるが
明日着だって(ﾟ∀ﾟ)
明日からプラスチックと格闘する仕事が始まるお
そっちの方が楽そうだな
丁度、ボタン用のホールソーがこんな所にｗ
って、普通の家には無いか
吸盤用のハンドニブラーがこんなところ（ｒｙ
>>89
１００均のリューターはトルクが足りない希ガス
プロクソンはラジコンの奴だ、これでもトルク微妙
しかも連続稼動時間がっ
１００均のマンドレルと円盤ダイヤ（大）には激しくお世話になってる
黒くて削れる円盤も凄くイイです（目茶目茶減るけど）
部品やら整理してたら知り合いにLSX-57用の9mmシャフトの試作頼んだ時に
穴をLSX-57のシャフトの位置のまま開けちゃったやつが4本出てきたw
それでもいいからくれって人は居るかね？
上の穴だけでいいならちゃんと使える
http://ppp.atbbs.jp/acstick/img/129491525411.jpg
それはいい物だろうよ
下の穴なんざドリルで開けなおすか、リューターでゴリゴリやればいいだけじゃないか
おや？こんな時間に誰だろう？
シャフトは素材もメッキもグレード高杉かもですね、、、
さらに言えば、回転防止の段差に上下
0.5mmと1mmのRなんで気づかないかもしれませんが、、
当時内心は自己満足でぐふふふ状態でしたね。
書き込みミスってすみません、、、
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