【DC2】インテグラ TypeR Part62【DB8】

1 ：12/05/29 〜 最終レス ：12/06/19

ホンダ　
ttp://www.honda.co.jp/
HONDA FACT BOOK "R"
ttp://www.honda.co.jp/factbook/auto/INTEGRA/19950824/index.html
無限　
ttp://www.mugen-power.com
MUGEN Online Shop
ttps://online.mugen-power.com/b2c/b2c0102.php?CID=D10&CTG=01
ホンダネット（インテグラtype-Rのページ）
ttp://www.hondanet.co.jp/home/link/Automotive/Model/integra_type_r.htm
前スレ
【DC2】インテグラ TypeR Part61【DB8】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/auto/1332858061/

2 ：

■純正ホイールサイズ
96スペック：6.0J×15　オフセット50
98スペック：7.0J×16　オフセット50
■純正タイヤサイズ
96スペック：195/55R15
98スペック：215/45R16
■ABS、SRSエアバッグ有り無しについて
96スペック：ABS・SRS共にオプション。但しSRS装着車は非MOMOステ・操舵比も異なる。
98スペック：ABS・SRS共に標準装備。但しそれぞれレスオプション選択可。SRS装備車もMOMOステ。
■車重
96スペック(DC2)：1060kg　ABS付：1070kg　SRS付：1070kg　ABS+SRS付：1080kg
96スペック(DB8)：1100kg　ABS付：1120kg　SRS付：1120kg　ABS+SRS付：1130kg
98スペック(DC2)：1080kg　ABS付：1090kg　SRS付：1090kg　ABS+SRS付：1100kg
98スペック(DB8)：1120kg　ABS付：1130kg　SRS付：1130kg　ABS+SRS付：1140kg
※98DC2にはレースベース仕様あり。パワステが装着されず-10kg。
※※エアコン装着車は全車+20kg。
■エンジン性能
96スペック：200PS/8,000rpm　18.5kgm/7,500rpm
98スペック：200PS/8,000rpm　19.0kgm/6,200rpm

3 ：

■自作ファン強制オンスイッチの製作法は？
ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽの上側につながってるエンジン側の根元に、
ﾌｧﾝｽｲｯﾁ用ｾﾝｻｰがあり。そこの緑色の線を、ｱｰｽに落とせば、
ﾌｧﾝが回ります。
■ｻｲﾄﾞﾀｰﾝしたいですが、ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷが効きません。どうしたら？
純正ﾊﾟｯﾄﾞは効きません。ｼﾞﾑｶｰﾅ用ﾒﾀﾙﾊﾟｯﾄﾞにしる。
■任意保険が高いですが。。
盗難が多く、等級が最高潮に達しているためです。（´･ω･`）ｼｮﾎﾞｰﾝ
■アクセルオンオフでｷﾞｸｼｬｸｴﾝｼﾞﾝが動いている感じがします。
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄが切れています。交換しる。
5箇所あるが、ｴﾝｼﾞﾝ後ろ側の交換が('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾらしい。
■窓のふちとかのゴムが白くなってきたよ。
劣化なのでしかたないです。ｱｰﾏｵｰﾙなどを
こまめに塗ると劣化が遅くなります。
■アクセルがカクカクしてスムーズじゃないよ。
ﾜｲﾔｰに注油しる。もしくはﾜｲﾔｰ交換しる。
■ホイールの重さについて　※過去スレより抜粋
98・・・7.7kg　　96・・・5.7kg　（雑誌情報）
7.2kg〜7.4kg（実測情報）　※家庭用体重計使用の為、あくまで目安に。
■社外品ホイールの重さ （ＨｙｐｅｒＲＥＶより抜粋）
ＲＡＹＳ　　ＴＥ３７　 １６×７．０＋４２　→５．５Ｋｇ
ＲＡＹＳ　　ＳＥ３７　 １６×７．０＋４２　→５．８Ｋｇ
無限　　　ＭＦ１０　 １６×７．０＋４３　→６．０Ｋｇ
ＳＳＲ　　ＴＹＰＥ Ｃ　１６×７．０＋４２　→５．４７Ｋｇ
ＷＯＲＫ ＥＭＯＴＯＮ (上と同サイズ）　→５．８Ｋｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（全てメーカー公表値）

4 ：

>>前スレ990
HIDは電力光量変換効率が30-50%以上だけどLEDは10-30%程度だから同じ
消費電力なら確実に暗い
あとLEDは熱に弱いから発熱ですぐ使えなくなるかも……

5 ：

すいません
96年式のDC-2に98年式などの車高調は取り付け出来ますか？
DC-2に取り付けられる物なら年式は関係ないのでしょうか？

6 ：

>>5
おｋ
EGシビックのでも付くよ

7 ：

DC-2ってなんだよ

8 ：

ダグラスの旅客機だろ。

9 ：

イチ乙
ってかテンプレの任意保険云々はそろそろ無くしていいんでないか？
もう料率5だろ？

10 ：

DC->>1乙

11 ：

>>4
今度フォグをLEDに交換します、完成すればうpしてみます

12 ：

>>11ですが、前スレでドラーツの交換の件を見て近くのショップに見積りを聞いたのですが
ブーツが特殊で金額がかかる、ミッションオイルも交換になるので総額は25000円
て言われたのですが、こんなにかかるモノなのでしょうか？

13 ：

>>12
長く乗る気がないなら分割ブーツにすれば安いよ

14 ：

>>13
長く乗りたいから高くても仕方ないですね
(･･;)

15 ：

>>12
そんなもんだろ
ついでにタイロッドもみとけば？
もしガタあったら直進及びブレーキに支障出るからな。
タイロッドとブーツで片側七千円くらいかだったかな。
確認方法は店のリフトで天高くあげてもらったあとタイロッドを握り、強く縦に揺するとガコガコする。健全だと遊びなくダイレクト。

16 ：

>>12
ミッションオイルは消耗品でいずれ交換するものだし、それを抜けば2万円。
いいところじゃないかー？

17 ：

>>13
最近接着剤の向上と熱シート使うことで
分割ブーツ品質よくなってるよ
昔みたいに一時しのぎとか車検用じゃなくなってる
二年もしくは二万キロ保証はある
まぁ、普通にドラシャ抜いてやったほうが長持ちするのは言うまでもないけど

18 ：

自動車税43400円・・・
払ってくる

19 ：

>>15
>>16
ありがとうございます、ミッションオイルもいいヤツ使用してくれるし
破れたのは右前輪ですが、ついでに左もバラして清掃してくれるみたいなので確かに安いと思えますね

20 ：

>>19
普通左右同時やると思うよｗ
片方だけやるってことはまぁないだろうｗ
片方だけで2万五千円じゃ高すぎだからｗ

21 ：

>>20
片側だけというのも多々あるぞ(笑)
安いなぁとかって言ってて結果聞いたらやってなくて、じゃあ次回ですねとか言われたと友人が言ってた。
見積もりみたら確かに書いてなくて吹いたわ

22 ：

純正のブーツセットだけで８０００円位する。
そのブーツがアウトボード側だけを言ってるのか、インボード側もなのかはっきり聞かないと
高いか安いかわからないし答えようが無いんだが。
よく判らないで聞くなら明細UPしろよ。
＞ついでに左もバラして清掃してくれるみたい
これって右ドライブシャフトの左側（インボード）って意味で
左（助手席）ドライブシャフトって意味とは違うんじゃないかと思う

23 ：

>>22
ブーツはアウト側だけ
左ってのは助手席側のことです

24 ：

>>22
インボード側はあまり破れないからすっかり勘定から抜いてた…。
かしめからグリスにじむかなくらいの劣化が常かと感じてる。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000061.html
みんな、整備は万全か？

25 ：

スラハン買って休みの日に勉強がてら交換するのもいいかもね

26 ：

VTECスピリッツとかいう雑誌の2号、
DQN系に変わっていた。

27 ：

>>26
kwsk

28 ：

シビックがDQNのミニバンやVIPカーのように
度が過ぎるハの字にローダウン。
後席にはスピーカーがどっさり。

29 ：

そんな特集するようじゃもう終わったな

30 ：

スポラグとかハイフラとかいうヤツかな

31 ：

>>24
破れないけども、伸び縮みする部分だからゴムが傷んでバンドの部分緩んでくるとグリスが滲んでくる
錆びたり壊れたりしないけどもグリスを交換しようとは思わないのか？
アウトボード側だけだと分割式ブーツの可能性高いんだけどもそれでミッションオイル交換するのかね。
普通のお店だとアウトボード外す工具置いてないこと多いのもあってインボード側も一緒に交換

32 ：

しばらく前から雨の日にパワーダウンする現象が発生していて困ってます
デスビに三ヶ所共にひびが入っているのですがそれが原因ですかね？

33 ：

エアクリとか剥き出しのに変えてないか？

34 ：

DIYでインボードアウトボード両方のドラーツ（純正）交換したけど、
特殊工具はタイロッドエンドプーラー位しか使わなかったよ。
ドラシャ抜くのも叩くだけで良いし、ミッションオイルも補充不要だった。
なんか難しく考えすぎてない？

35 ：

レビューとか全く見ずに５次元のプロレーサーAスペック買ってもうた。
あんまし評価良くない？
まぁ付けてみてから判断するかな

36 ：

なんとなく買ってそのまま愛着がわくこともあるよね

37 ：

デスビにヒビ入ってたらエライこっちゃぞ。
黒いデスビキャップだろ？中のローターも併せて4000円位だから交換しちゃえよ。
ドライバーあれば出来る眠気のすら感じる簡単な作業だよ。
でもそこはパワーダウンにはあんまり関係してないんじゃない？
そうだな、エアクリとかボックスとかゴムホースの継ぎ目に隙間とか。
空気導入口とか加工して雨の日エアクリ湿ってない？あとは漏電も可能性あるかな。　　
エアコンつけてるってオチだったりして。

38 ：

雨の日、、
一番パワーがでるのはカラリと晴れた湿度のない日。
ダメダメなのはジットリとしたクソ暑い雨の日。
キャブなら普通なんだが、ECUがどこまで補正できるかは知らん。
あと気圧もあるから高低差もか。
雨ならパワーでないのは普通と思うが

39 ：

>>34
そうじゃない。
両方交換ならそうだけど、俺が言ってるのはアウト側だけ交換（インボ非分解）って事
分割ブーツ使わないなら、アウトボード側だけ引き抜かないとブーツ交換できない
その場合はスプライン先端のネジ溝に引っ掛けるスライドハンマーが必要になる。

40 ：

>>35
レビューよろ

41 ：

5ｗ-30くらいの化学合成油入れると
1000キロで100ミリくらいオイル食っちゃうけど
10w−40ならまったくオイル食わない
うーん、13万キロ走ってこれなら、まだまだいけるかね？
新車時から柔らかいオイルはぶん回すと食ってた気がする

42 ：

>>41
文脈からしてエンジン総合の寿命を聞いているのではない、ということは分かった。

43 ：

なんかこの車、初速から加速していって３０００超えたラインで一瞬重くならない？
加速がこう抜ける感じがするというか
一回落ちて、後半またぐーとあがてくる感じ

44 ：

>>33
チャンバー＋加工純正エアクリBOX付をつけてます
やっぱり原因はここですかね
>>37
すぐに替えることにします
DIY大好きでいろいろ加工しているのでもう一回見直してみます
エアコンはついてませんが勘違いするほどパワーダウンするんですよねorz
>>38
一応それは理解してるつもりなのですがかなりパワーダウンするもので、、、
みなさんレスありがとうございます
もう一度見直してみます

45 ：

>>43
分かります。

46 ：

助けて下さい
3月にバッテリー交換、韓国産アトラスバッテリー
1DINデッキ×2、バキューム計、純正時計バックアップ電源ってこれくらい？
乗る頻度、週2〜3回
今日エンジンかけたらセルが回らない電圧計10,2（デッキ裏のアクセサリーから）
暗電流かただ単にバッテリーがダメなのか教えてください

47 ：

>>32
点火系のトラブルは雨の日、湿度の高い日に発生するよ
デスビキャップにヒビでは失火してパワーでないのは当たり前。
デスビキャップ、ロータ、交換は当然として、プラグコードも取り替えた記憶がないなら同時に交換する事をお勧めする。
アフター品の高いコードつける必要はないよ

48 ：

最近じゃ珍しく程度よさそうだね。
http://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/13/700054072220120601001.html

49 ：

>>47
何回かサーキットいってるうちに割れたみたいです
つい一月前に見たときはひびはなかったので
時期的にもパワーダウンと一致するからこれで治ってくれればいいのですが
プラグとプラグコードは半年ほど前にNGK製の強化品になってるので問題ないはずです

50 ：

MDIとかいいとおもうけどね。
http://www.nagaidenshi.co.jp/IGNITION/mdi_9980.shtml

51 ：

MDIってプラグが溶けるって聞くが

52 ：

>>46
それだけ乗っててダメならまずはバッテリーを疑うのがいいけども、
まずはバッテリーの所に電流計入れて暗電流測ってみたら？
100mAとか流れてるなら多分電装系、そこまでないならバッテリーで良いと思う

53 ：

そういえばちっこいバッテリーがついてたなぁ

54 ：

>>48
見た目はいいね
でもエアクリ気にくわないお

55 ：

>>48
確かに綺麗だけどこれに120万出すなら安いタマ買って部品新品にしていった方がいいだろ

56 ：

高速域でフワフワするというかフロントの接地感覚がなくなってくるんだけど
どうすれば改善するかな？
タイヤ？足回り？

57 ：

>>56
カナードお勧め

58 ：

>>56
多分ショックが抜けてる
俺もそれなっててショック交換したら良くなった
KYBのNEW　SR（純正相当品）でもかなり変わるよ
高速で120�q/h以上はとても出せない状態だった

59 ：

空力よりメカニカル系に金かけた方が現実的かと。
ショック、バネ、スタビブッシュ、トー角とかみてみれば？

60 ：

>>58
これって、タイプRは設定ないけど？
DC2なら一緒なんですかね？

61 ：

>>60
同じ
DC2、DC1、EG6、EG2あたりはみんな同じの使ってる

62 ：

おいおい。
着くにはつくけど、R用とでは車高が違ったりする。
Rは純正でノーマルより車高が下がってるから(スプリングも短い)
ショートタイプのショックでないといろんな意味で実力を発揮できない。
まあ、120km/h出したら怖いという今よりはなんにせよ良くなるけどw

63 ：

自分で原因わからないならまずは点検してもらえば？ここにいる人も超能力者ばかりではない。

64 ：

DC2はバッテリーは安くていいやね(´・ω・｀)

65 ：

みなさん返答ありがとうございます。
カナードを使ってフロントのトラクションを稼ぐのも有りだと思いますが、
以前はここまで酷くなかったので、ショックをOHするほうが効果ありそうですね。
ところで、中古購入時に付いていた車高調が一番高くするセッティングでもタイヤがインナーに干渉することがありました。
これってショックが抜けてるって考えていいですよね？
OHしても干渉するのかな？

66 ：

ショックの抜けは車高に関係ないだろ。

67 ：

車高落としたくてもネガキャンになるのが抵抗あるなー

68 ：

つ 調整式アッパーアーム

69 ：

>>66
荷重がかかったときにストロークが長くて当たっちゃうってことですけど
やっぱり関係ないんですか？

70 ：

>>65
バネがヘタって下がってるんじゃないかな

71 ：

リアスポの根元に苔が育っていた

72 ：

>>70
バネの可能性がありましたね。
今度ショックからバネ外して見てみます。

73 ：

>>62
何も判らないで何をいうか・・・
タイプRのショックはベースグレードと同じストロークなんだけど？
だからバンプラバーに当たり易いので乗り心地がゴツゴツなんだと。
時間立つとラバーがボロボロになってきて動きがよくなるからフワフワ感もでる
コスト掛けてないって事だね。それはEKも同じだから
スプリングの自由長とか関係ない話だから。
ヘタって無ければ遊ぶことないし、レート上げて車高落とすには自由長短くするしかないんだよ。
純正のバネは逆にレートが低い分、車高を保つのに自由長が長めになるだけ。
同じ車体なんだからセット加重は同じなんだよ？
だからセット状態では同じレートとも言えるわけ。
そこからストロークしてくときに縮み難いようにレートを上げてるのがタイプＲ
多分、基本的な部分から勉強したのが良いと思いますよ。

74 ：

訂正
純正のバネは逆にレートが低い分・・・×
ベースグレードのバネはレートが低い分

75 ：

HB4のLEDバルブを試してみたけど論外だったw
1.5w面点灯×5のヤツで直視禁止って謳い文句の品物だったけど、PIAAのT10ポジションランプ用LEDより暗かったw
ヤフオクに出てるヤツは金を捨てる様なものだと再認識したよw
まあポイント利用で実質200円程度の出費だったから笑っていられるけど…

76 ：

バネのヘタリなんて本当にあるのか？
見たこと無い。

77 ：

>>76
あるぞ。
少しつぶれたまんま戻りきらない。
疲労で反発が弱まってた。
まあ会社の機器内にあるダンパー付随のバネの話だがな。

78 ：

シフトチェンジするときって、
アクセル抜いて入れるのと、アクセルふみっぱなしで入れるのってどっちがいいの？
踏みっぱなしで入れるとクラッチ切った時にブオーンってなるけど問題ないの？

79 ：

またまたご冗談を。。

80 ：

>>75
5Wとか7Wとかでも照らすのは全く無理だからね。
フォグとかに入れてデイライト代わりにするとかしか用途はないよね。

81 ：

アクセル戻さないでシフトアップなんて、
自爆寸前のテクニックだな。

82 ：

中谷シフトか

83 ：

フロアジャッキとウマ買ったんだけど、最高まで上げてもあと数ｃｍ足りなくてウマが
入らない。オイルパンで上げると凹むよね？どこか良い所ないかな？

84 ：

おとなしくジャッキを買い替えた方が良いかと…

85 ：

でもアクセルふみっぱだと抜いた瞬間に回転あがっからその勢いでつないで無駄なく加速できるじゃん？
減速のときはまずいけど。
発信の時これやるとブオーンブオーンってつなぎながら一気にいけるのよ
はたからみると何あの人超下手値状態なんだけど

86 ：

>>83
俺も同じことになったｗ
先に数センチ分の板を置いてから板の上にフロアジャッキ置いて上げればウマーく入るよ

87 ：

>>76
自動車ならダンパー下部のブッシュのヘタリ（歪み）で車高落ちるって感じのが多いんじゃないだろうか

88 ：

>>85
同じＤＣ２乗りとして恥ずかしいからヤメてくれ…

89 ：

>>85
MT乗り始めのときそれやってた
シフトチェンジの時に回転数下がって来ちゃうからアクセル少しいれたまま
クラッチ切ってシフト入れてクラッチで合わせてた。
バイク乗ることが多く車でもノークラシフトとかもやったけど朝一とか暖まってないとだめだね。

90 ：

>>52
亀ですみません
オルタネーターもあやしい時々走ってる時に電圧計が10Vまでいきなり落ちたりした
暗電流調べてみます

91 ：

漏電してんじゃねーの？

92 ：

>>87
ブッシュって新車時は円の中心にいるけど
経年劣化で自然に上側が潰れるから車高下がるよね
特に重いフロントが下がりやすい
俺のはホントに純正足？ってたまに言われる

93 ：

>>85
ミニバイクレースだと普通にやる。全開のままクラッチ切ってシフトアップ。でもクラッチ板は頻繁に交換する。
大排気量や、まして4輪でやるなんて考えもしなかった。滑るから意味ない

94 ：

3速→4速のタイミングでは有意義だったぞ全開シフト

95 ：

逆にアクセル抜いてシフトチェンジする意味ってなに？
速度出したいなら普通に回転高い状態維持したままシフト変えたほうがいいんじゃないの？
無駄に回転上げることになるからエンジンには悪いって話？

96 ：

クラッチ、ミッションに負担かけない為だろう。

97 ：

>>95
極力高回転維持するなら引っ張る極力引っ張るか、半クラもしくはホイールスピンさせるかしかない。
いくら繋ぐ回転数が高くても、通常は一気にタイヤの回転数とギアで導き出される回転数に落ちる。
その回転以外の回転数にある場合はクラッチが滑る、タイヤが滑る、一瞬だけ加速する（ドンッっていう衝撃に近い加速）ことに
なるだけで効率的にはほぼ意味がない。回転差が大きいとギアが入りにくいし、シンクロとか傷めるだけだしね。
そんなことより、なるべくシフトチェンジの時間を短くして、早くアクセルを踏める（加速中のシフトアップの場合）
ようにすることの方が大切かな。
ただし、ターボ車はアクセルOFFによるロスがNAに比べて大きいから、ターボとATの相性がいいように
アクセル戻さないでシフトした方がタイムで言うと速いということもあるけど、レース以外では使うテクじゃないと思う。

98 ：

>>92
上側って？君もよく判らないで語ってるんだね。
フロントのダンパーホークブッシュみてみなよ。

99 ：

初めて全開走行でリミッター当たるかなと純正メーター読み
200kmオーバーで走ってみたんだけども、全くスピードリミッターが当たる感じがなかったけども
この車ってリミッターないの？？
メーター振り切って大体220ｋｍぐらいの位置を指してるぐらいで止めたんだけども、
もう少し頑張ればレブリミッターに当たりそうだった･･･
もちろんクローズコースですよ！

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