運転方法、メンテ、燃費のイイ車の技術などなど語り合いましょう。
ネタやデムパグッズや燃料費削減術は該当スレへ。
よくある質問・過去スレ・関連サイトは>>2-10あたりに。
※※煽り合い厳禁！現実でもスレでもスマートに走行しましょう※※
燃費向上に詳しいサイト
http://www.nenpikoujyou.com/
http://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/
前スレ
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ 45km/L
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1315228249/
Q.燃費ってなに？
A.ねんぴ【燃費】
ある距離を走ったり、ある仕事をしたりするのに必要な燃料の量。
自動車の場合は1リットルの燃料で走行できるキロ数で表す。燃料消費率。
大辞林 第二版（三省堂）
だけど、普通に燃料費の意味で使うことも多いので、目くじらたてるな。
高燃費とか燃費上昇とか書くとどっちかわからんこともある。
紛らわしいといやなので、燃費は「良い」「悪い」と書くのが吉。
Q.同じ道を走るのに、低回転高負荷４速と高め回転低負荷３速、どっちがいい？
A.一定速度で走るなら、一般的に低回転が有利。ATだと特に。
ただし加速余裕ない状態や、全開になる状態だとギア落とした方がいい
加速時は高め回転アクセルやや開を短時間の方がいい（燃費不変または改善）
Q.暖機は何分必要？
A.基本的に停車したままの暖機運転は燃料のムダ。
すぐ走り出して、エンジンその他各所が暖まるまでおとなしく走ればよい。
Q.夏と冬、どっちが燃費いいの？
A.エアコン(A/C)をつけないなら一般には夏。
理由は暖機時間短縮、スロットルロス低減と思われる。
Q.冬の暖房は燃費に影響する？
A.A/Cつけない（除湿暖房しない）なら、ほとんど影響しない。
A.
・急発進、急アクセルをしない。
・燃費計つけてアクセルワークを工夫。
・加速時は、変速ポイントでアクセルを緩めて早めにシフトアップ。
・ブレーキを踏まなくても済むように先読み運転。
・減速時のエンブレによる燃費カット。
・信号手前では後続車を意識しながら惰性を利用。
・安全のためにも燃費のためにも下り坂道でのシフトダウン。
・上り坂ではセレクトレバー位置での差は少ない。
JAFのユーザーテストではシフトダウンした方が良い、との結果。
・標準空気圧、または少し高め。
・燃費に優しいタイヤを選ぼう。
・暖房時にはACを切る、曇るならまずは少しだけ窓を開けてみる。
・冷房時にはMAXにしない。
・不要な荷物を下ろす。
Q.タイヤ空気圧と燃費と安全性の参考サイトは？
A.
ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20031205_1.html
A. 自分で判断してください。
ガッテン快適！節約運転術
実験方法：
300メートルごとに停止、3キロメートル走行。アイドリングストップする場合としない場合で消費量を比較。
結果：
アイドリングストップした場合：210ミリリットル
アイドリングストップしない場合（5秒）：230ミリリットル
アイドリングストップしない場合（10秒）：251ミリリットル
アイドリングストップしない場合（20秒）：254ミリリットル
アイドリングストップしない場合（30秒）：260ミリリットル
注意：
アイドリングストップは混雑時、渋滞の原因となることがあります。
ちなみにスターターの寿命は約6万回程度。
ttp://www.eccj.or.jp/idstop/inspection/34-40.pdf
Q.ATの構造について簡単に説明しているサイト教えれ
A.
ttp://rintaku.ld.infoseek.co.jp/at/mecha.htm
Q.窓開で高速走行は燃費にどうよ？
A.多少は燃費に影響。ただしエアコンよりはまし・・かもしれない
Q.カタログ燃費の何割くらいで普通の燃費？
A.普通の燃費なんてない。道路状況次第。
だから燃費数値や実燃費/カタログ値を他人と競い合うのは無意味。
燃費数値そのものを目標にせず、上昇具合を自己満足の指標に。
達成した数値を目標にするなかれ。燃費向上のプロセスを楽しむべし。
Q.電装品を使いまくると燃費悪化しますか?
A.普通の使い方ならまず影響しないが、ライトなどフル作動だと少しは変わるか？
A.微々たる差と推測される（ガソリンの比重は約0.75、50リットルで38Kgほど)。
スタンドが遠ければ給油回数多くなる分悪化するかも
Q.ニュートラ惰性走行は燃費にいいのか？
A.こっちのスレでも詳しく検証されてます。
【燃費向上】ニュートラル走行議論ｽﾚ【N走行】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1187704896/
基本的にMT向けの技術ですが、一部AT車でもニュートラ走行を
燃費向上術として推奨しているものがあります(VW主催のエコドライブ教室など)。
自分の車の取説などもよく確認してみましょう。
Q.風が吹くと燃費は悪化するの？
A.かなり悪化。往復しても帳消しにできずトータルでも悪化
その他
○燃費の悪いでかい車にもそれなりのエコランがある。
・ブレーキによる損失（平地）
燃費レースの結果、およそ50キロメートルで137ミリリットルの差。
年間走行距離（8931キロメートル）では2.447リットル。2447円の差。切り上げて3000円
・「タイヤは大役」
実験方法：
1周900メートルを時速40キロメートルで走行。ガソリン100ミリリットルで走る距離を測定。
使用車種の排気量は2000cc。
結果：
適正値（4輪とも2.0kg/平方cm）のとき：1403.7メートル
1.5kg/平方cm（マイナス0.5）のとき：1193.8メートル
1.0kg/平方cm（マイナス1.0）のとき：1067.6メートル
──────────────────────────────
・後付け燃費計リスト
テクトム 燃費マネージャー (国際診断コネクタ接続)
ttp://www.techtom.co.jp/FCM2000W.html
PIVOT e-nenpi (ECUから配線引き回し)
ttp://e-drive.org/product/e-nenpi/e-nenpi.html
APEX i-cruising (国際診断コネクタ接続)
ttp://www.apexi.co.jp/products/electronics/i_cruising.html
ブリッツ R-VIT i-Color (国際診断コネクタ接続)
ttp://www.blitz.co.jp/products/electonic/r-vit_flash/r-vit_flash.htm
HKS CAMP2
ttp://www.hks-power.co.jp/products/electronics/monitor/camp2.html
エコランモニター(燃費計ではない)
ttp://e-drive.org/product/e-drive/e-drive.html
TRUST GReddy Intelligent Infometer TOUCH
ttp://www.trust-power.com/03electric/infometer_touch.html
・ガッテンタワー「あかぶた」
あ：アイドリングストップは5秒以上
か：空ぶかしは、もういらない
ぶ：ブレーキはガソリンの無駄
た：タイヤでガソリンの節約
・「ギアー！こんなに違うの!?」
実験方法：
シャーシダイナモメーターにより強制的に駆動輪を回し（時速40キロメートル）下り坂を再現。
オシロスコープでインジェクターの噴射時間を測定し、換算。
結果：
ドライブで走行したとき：2.24リットル/時間
セカンドで走行したとき：0.28リットル/時間
・エンジンブレーキについて
エンジンブレーキ：
セカンドなど低速ギアにしたときに、エンジンがかけるブレーキ
フューエルカット：
昭和62年以降の車に順次採用されている。
差額の換算：
坂道で生じた差が50km走って223ミリリットル。年間走行距離（8931km）だと
3.983リットル。およそ4000円。
テンプレ以上
CVTだからどうにもならない
こんなもんか？ カタログでは１１キロのはずなんだがだいぶ悪化してきたｗｗ
なんかこれをよくするいいほうほうはないかな？・・・・・・
週に一度は全開でレッドまで回してるか？
これで燃料が一気に消費されて燃費が悪化してることに気づけｗ
ディーゼルなら影響あるだろうが
マニュアルモード付いてないの？
でも、それ（2nd→5th）ってあんまり効果ないどころか逆効果だと思う
長く2速で引っ張るのも、強引に飛ばしageてノッキング寸前てのも
>>13
エンジンオイルやATフルードの交換もね
燃費に差は全く出ない
出たとしたら、プラシーボによる無意識な省燃費運転による効果でFA
> ブリッツ R-VIT i-Color (国際診断コネクタ接続)
× ttp://www.blitz.co.jp/products/electonic/r-vit_flash/r-vit_flash.htm
○ ttp://www.blitz.co.jp/products/electronics/r-vit_flash/r-vit_flash.html
つーか、同じメーカでも↓の方が全然いいだろ、もはやコレが決定版
Blitz Touch-B.R.A.I.N.
ttp://www.blitz.co.jp/touch-brain/index.html
あと、CAMP2には「販売終了品」て注釈が必要
燃費が2.2%も向上するという、1本1300円もする
プラグに換えたのに、むしろ低下しているような。
14万キロ無交換だった電極の太い標準プラグからの
交換なのに、エンジンの調子に何の変化も感じない上に燃費低下？
14万キロ走っても平気な標準プラグのタフさだけ認識させられた。
冬は暖気運転をしなくても確実に燃費が悪いし、冬用タイヤなら（ｒｙ
寒冷期に入ってからの交換だし、昨年値も参照済み。
イリジウムは燃焼効率が良いとされてるが、公開展示でないと性能が発揮できないんだよ。
x 高回転時
数値見ると燃費は実用だと誤差の領域だな
グラフで大きく差があるように見せてるのがせこい
スクーターは劣化早いから始動が悪くなったら
交換するけれど燃費の差は感じた事無いな
スタンドで空気入れてる人はそこまで走った分タイヤが温まってるから
その状態で規定空気圧入れると間違いなくタイヤの空気抜いてるだけになる
デミオが250kPa、アルトエコが260kPaくらいだから
燃費上げたい人はこの辺りをデフォにしたほうが良さそう
空気圧上げても減りが早くなったり跳ねたりしないから一度お試しあれ
ヒーターに熱奪われるから尚更か。
オーソドックスにダンボールでも当ててみますか。
特に数キロ程度の短い区間の燃費が夏の7割くらいしか伸びない
20キロくらい走る区間だと夏の1割落ち程度で済むんだが
せいぜい0.2くらいしか上げて紅・・・
帰ってから確認したら、300kPa入ってて焦った
式
kPa × 0.010197 = kg/cm2
300ｋPa ×0.01097
3.291kg/cm2
タイヤ破裂しそう
その数字、どこから出てきたんだ？
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=300%EF%BD%8BPa%E3%82%92kgf%2Fcm^2
ニュートラルを含めシフトチェンジ使いまくり
ブレーキの損失をなるべく減らすことで
調子がいいと大体 20km/l まで燃費が上がった
最近ミライースを買ったのだが
ブレーキを極力しないような運転を気をつけるだけで
4人乗りで 28km/l, 一人乗りで 29km/l ぐらいまで
燃費が出るようになって来た
それだけで、すごい満足感だ
ただ、エンジンの温まらない明け方の短距離では 15km/l まで落ちる
・ブレーキ掛け惜しみ
・大型車の後続で近接
・下り坂でエンジン停止
・エンジンルームを可燃性・易燃性素材で保温
・タイヤの異常な高空気圧（指定値を大幅に超える）
・諸灯火非点灯
・ニュートラル走行
・猛暑時、多湿時エアコン不使用
■かなりの馬鹿しかやらないこと （他者に迷惑をかける恐れがある）
・スペアタイヤ非積載
・タイヤの高空気圧（指定値をやや超える）
・闇雲なアイドリングストップ
・エンジンオイル減量
■馬鹿しかやらないこと （馬鹿げている）
・非科学的グッズの使用
・座席撤去
・ホイール交換（燃費向上目的）
・少量ずつの給油
遵法運転
エアコン大使さん久しぶりです
ピザデブで暑がりのエアコン大使さんには過ごしやすい季節ですね
だからSI単位のままにしておけとｗ
>35氏 3.059kg/cm2
>43氏 3.02kg/cm2
もぅワケワカメ・・・ｗ
1KPa ＝ 0.1N/cm^2
1kgf ＝ 9.80665N (1kgの物体に働く重力)
おわかりいただけただろうか？
36は35に茶々入れしたように思えたのでパニクった。
昔は「コンマ1高く」と言えばよかったけど、今は「10キロパスカル高く」って言うの？
今もkg/cm2じゃないの？
係数に無頓着な理系・・・？
指摘のレベルが低すぎるって話。
逆切れとかアホくさ。
ガキかよ。
http://autoc-one.jp/word/950442/photo/0002.html
ほんと、お前ガキ丸だしで微笑ましいよ
生 同 じ い
. し 士 レ は
な で ベ ｀
い し ル
! ! か. の
＼＼ i i ／／
＼＼ ', || / ／／
,.- ､_ ＼ ', || / ／
(_,. ﾉ _,,,...,,,__ | 「「￣＼ ／ ,. -‐- ､
ヽ| ,..::''"´::::::::::::::::::｀'::..、 ! // [l 、 ＿__ ,.:'⌒ ）
／::::::::::::::／:::::::::::::::::::::ヽ. くく く＼ ト-ｒ-‐''"´ // i ⌒ヽ.
.,':::::::::::::::::/:ノ（:::/::::::::::::::::::::', ＞ '"´￣￣｀''＜＞ [l | | ゝ _ _,ﾉ
ｌ::::::::::::::::::|:::⌒:::!:＼__ﾊ::::;::::::| .／ ｀ 、 | | /／ ` ｰ'´
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/:::::/::::::／ ＼ ＼/:::::/:::'､ { r､ﾉヽ/ ）イ＼ 、 ＿,! ./ ﾊ_| .| /｀ｰ- ､
./::::::;':::::/!／ ＼ トri:::::::::ヽ|:::|／＼--ｒ'⌒ヽヽｰｒ＜´＼/ || |. |_j/ / }
:::::::::{:::/ 、 ＼ﾑ:::::::::/::::}＼ ＼} ／/ヽ┴＜.／/￣｀ヽ. | ｒヽ┴rｿ、
ぷ。ださ。
馬鹿にされて当然かな>>33
がんばれがんばれ…
凄いな！
具体的に教えて（棒
しかも、俺の選択眼に誤りがあったとは認めたくない
このグッズ用の運転方法があるはずだ。それを極めれば…
といったところでしょうか
スペアタイヤ、緊急用テンパータイヤなど自体無い仕様がイパーイ。
代わりにパンク修理キット(パンクウェルドなどのスプレー式充填剤)を搭載。
･･･パンク修理剤を充填すると後々タイヤ交換の際に問題があるのですが･･･)
燃費に市場ん効くのは、先ずは余分な荷物、積載物を載せない事。
同様に、かなりふくよかな方(太め〜肥満)では人間自体のシェイプアップも効果的。
急の付く運転操作をしないこと。
街中での信号機グランプリは愚の骨頂。
発進時のエンジン回転数は２５００位までに抑えること(燃料のセカンダリー噴射(増量)をしない回転域)
オートマチックやＣＶＴならアクセル開度は半分以下で一定をキープ。
走り出したら一定速度をキープし速度ムラの無い運転を。(これが一番効く。)
一定速度をキープ出来ない輩が大杉。
(急発進と共に燃費が伸びない人の主要因)
高速道路では同様に定速走行。ひたすら８０キロキープが鬼。
長距離移動には、さらにトラックや高速バスなどの大型車両を風除けに活用。
この際、安全距離を必ず取ること。徐々に距離を詰めていくと車体がフッと軽くなるポイントが有ります
高速バス&観光バスはトラックなどの９０キロリミッターがないのと
トラックに比べてパワー･トルクの余力が有るため登坂事の速度低下も殆どなく、
また定時性運行(特に高速路線バス)の絡みから意外とハイペース。排ガスも余り臭くないので快適？
空力を考えると、テールトゥノーズでなければ効果が少ない。
しかし、一般道でやったら極めて危険。
安全距離を取ったら効果がない。
したがって、（ｒｙ
これ↑と↓は矛盾しないのか？
> 安全距離を取ったら効果がない。
矛盾は感じないけど何か？
距離を置くよりも逆に抵抗は増えるんじゃないかな。
自動車が通りすぎた後の、道ばたに生えてる草の流れをよく観察していれば分かるけど、
自動車が目の前を通り過ぎてから１テンポ遅れて回りの草が自動車の進行方向へ向けてなびきだす。
通り過ぎる自動車の真後ろには自動車にまとわりつく空気が渦巻いていて、
それらの乱流の固まりが通り過ぎたあとに密度の低い層ができるのでそこへ巻き込まれるように
回りの空気も移動している感じだな。
十分な車間距離も保ったほうが抵抗も減らせるんじゃないかと思う。
レーシングカーの場合は、後方への乱流をつくらないように
うまくエアロパーツで上方へ向けて空気の流れをねじ曲げているからテールトゥノーズが効く。
でも最近のF1も方向が違ってきているので、真後ろにつくとやっぱり乱気流の影響を受けて
走り難くなるので勝負にでる時までは一定の車間距離を保ってるよ。
知ったか乙ｗ
添削する気のもなれん
o 気にも
なぜあなたに添削依頼している様に思われるのかわかりませんが、
そう言うなら添削してみてください。
カウル無しのバイクに乗れば良く分かる
排気量の指定すらなしに2500回転とか言われても情報価値なし。
>>77は風除けは高速道路の話と前置きしてるけど？
実際高速でトラックやバスの後ろに付けばすぐわかる
>>77の言うとおり、「フッ」と吸い寄せられるような瞬間は間違いなくある
80km/hならテイルトゥノーズまで貼り付かなくてもおｋ
正確に測ってるわけじゃないけど20-30mくらいかな
これを否定する奴は間違いなく脳内ドライバー
某実験番組で検証してなかったっけ？
下道ではどうだか知らんけど
高速道路上であれば、常識的な車間距離でも有意な差は出るよ
>>90
御意
>>91
？
すり替えによるミスリード狙いか、コスい奴ｗ
走ってるときが一番燃費が良くなるってやってたな。
空気抵抗は速度の二乗に比例するから、高速道路で80km/hより、
自動車専用道路で60km/hの方が燃費はいい。
下道は信号止めやら交通渋滞やら交差点右左折があるから平均６０km／hは無理。
結局その分燃費悪くなる。
＞したがって、（ｒｙ
（ｒｙ は駄目だ。
（ｒｙ ＝ 糞低脳のやること
平地で一定速度で走る場合 時速何キロがよいか？という問いに対する答えでもある。
信号の少ないバイパスなどで条件の良い時 簡単に実践できる。区間燃費計でね。
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