紫蘇親切な奴が何でも質問に答えるスレ☆part355

1 ：2013/06/02 〜 最終レス ：2013/06/13

☆紫蘇親切な奴が来る夏を憂いながら何でも質問に答える！
│
├ほろ苦いかったり甘酸っぱい思い出は財産だが痛い思い出は作るなよ！
├雑談・どんなにくだらない質問・アンケートでもＯＫ！
├質問や回答にいちいち文句付けない！
├できるだけ誘導せずスレ内で回答！
└検索厳禁、かならずここで答えてもらえ！
☆注意
├次スレは>>950が立てること。無理なら次を指定。
├ロック関係の質問には防犯上答えられません。
└マルチポストは止めてください。然るべき措置を講じてからならおk。
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☆直前スレ
├夏めく親切な奴が何でも質問に答えるスレ☆part354
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2 ：

>>1は何故乙なのか？

3 ：

>>1が乙った理由はなんですか？

4 ：

いちおつー
>>3
いちばん紫蘇親切だからダヨ〜

5 ：

>>1
大塚令。
褒美にジギタリスをやろう。

6 ：

>>1おつ
シソは好きだがシソ科のテロリストっぷりは許すまじ

7 ：

FIとキャブの違いなんてそれこそ燃料供給方式が違うだけで、他の部分は特別変わるもんじゃないだろ
別にバイク屋が年中キャブ弄ってる訳じゃないんだから、FIになったから傾くって訳じゃない

8 ：

どのみちバイク屋はもう終わりだけど
壊れないエンジンだらけになった今、内燃機屋さんはどうなんだろうと思う

9 ：

別のこともやってるでしょ。精密研磨とか表面加工、精度出しとかで。
もともと、個人のエンジンなんて商売として小さすぎる。
バイク屋はとっくに終わってるけど、なぜか潰れない汚いチャリ屋やはんこ屋みたいに
大手のリースやら整備受注してるとこは大丈夫。
あとエンジンって壊れなくなった？昔のバイクも新車からなら普通に壊れなかったけど。

10 ：

サビ落としように変速付きサンダー欲しいんですけど、5000円以下のやつってすぐ壊れるもんですかね？
BOSCHの12000円くらいのやつ買えたら一番いいかと思うんですが…かっこいいし。オススメとかアドバイスｵﾅｼｬｽ！

11 ：

ちなみにＦＩの整備は基本的に修理ではなくブロックごとにＡＳＳＹ交換されます
機械的な整備はバタフライバルブ等の機械的な部分だけ可能です。

12 ：

>>10
安いのは変速と同時にトルクもおちたり、極低速でノッキングみたいな動きしたりするよ。
5000円のがすぐ壊れるかといえば、仕事として毎日使ってればすぐ壊れるってレベル。
でも一番大事なのはパッドだと思う。こればっかりは用途に合わせて試行錯誤。
自分の周りは日立派多し。

13 ：

>>9
設計上の問題が原因の「壊れる」トラブルは減った。
代わりに電気的・電子的トラブルや製造工程が原因の
「不良品」が増えた。

14 ：

>>13
技術向上と同時に不良品が増えたってのは的確だね。納得。

15 ：

>>8
「部品を直す人」と「部品を交換する人」が同一とは限らないんだぜ？
エンジン屋さんやサス屋さんが前者、町工場が後者を担当すれば
お互いwin-winって訳だ。

16 ：

>>7
キャブレターの不完全な混合気供給による燃焼ムラを
フィーリングやエンジンの味わいとしてファンに捉えられてきたバイクの場合は違うよ。
FIによる整った混合気供給と整った燃焼のおかげで雑味を失い
エンジンの回転が整いすぎて味気なくなる例もある。
SRが最も顕著な例かな。
燃焼が整ったおかげで、高回転まで嫌な振動がなくスムーズに回るようにはなったが
地面を蹴飛ばして加速するような旧来のフィーリングとは別の物になった。

17 ：

>>8
エンジン「は」壊れなくても
タイヤは消耗するし、駆動系の手入れは必要になる。
オイルやプラグ交換は自分で出来ても、
タイヤ交換まで出来る人は少数だと思う。
（小排気量のビジネスバイクを除く）

18 ：

>>12
ありがとうございます！
日立にします(^_^)/

19 ：

そもそも、サンダーで頻繁にサビ落としてたら
そのうち本体が削れて無くなるんじゃね？
表面がなめらかに整う程度まで耐水ペーパーでサビを落としてから
サビチェンジャー塗って、塗装し直すとかしないと
サビって一度落としたら終わりじゃないからな？

20 ：

確かに1回クリア塗装落とすとすぐ錆びるようになるみたいですね。
クリアラッカー吹いたらダメっすかね

21 ：

>>20
ラッカーよりもウレタンの方が良くないか？7

22 ：

>>20>>21
（・ｘ・）ﾑﾘﾀﾞﾅ
クリアラッカーだろうがウレタンクリアーだろうが
塗った下からまたサビが出てきて余計にどうしようもなくなる。
多分、塗料に吸湿性があるか何かの原因だろうと思う。
＠実体験
嘘だと思うならどこかで試してみるといいよ
梅雨明けには結果が出るだろう

23 ：

硬質面ならラッカー、軟質面ならウレタンか？

24 ：

>>21
耐熱クリアで検索したらエンジン用とかあるみたいですね。1500円くらいでした。
アルミ素材にはのりにくい、アルマイト処理部分には使わない、アルミ素材でもエンジン等純正塗装が施されている部分への塗装は可能。
だそうです。

25 ：

>>17
195/55R15と120/70ZR17と190/50ZR17程度までは自分で交換してるけど
あんなのやる気と道具があればだれにでもできると思うよ？
（235/45R17のブリヂストンとかは無理だろうとは思うけど）
あと俺が書いたのは「内燃機屋」だし・・・

26 ：

内燃機屋なんて知らない人が増えてるんだよ
そんな人がＦＩだキャブだって回答してるのがちょっと笑えるけど

27 ：

内燃機屋さんへの影響は「補修しない」のほうが大きいんじゃないかな？
ボーリングでオーバーサイズ入れる繰り返しが限界まで来たら
スリーブ打ち直して振り出しに戻すんだよーなんて話を
昔話として聞かされた立場の人間すら減ってる

28 ：

なるほど、何で会話がかみ合ってないのかと思ったら、内燃機屋をバイク屋だと思ってる人ごいるのか。

29 ：

バイク屋じゃないのか

30 ：

>>10
一体なんのサビ落としをするつもりなのか分からんが
ハンドルーターの方がいいんじゃないか？
細かい部分は出来ないし、振動もすさまじいし、騒音もすごいし、
サンダーだとサビの下までえぐれ削れそうな予感がするんだが。

31 ：

そんなの付ける物次第でしょ
サンダーと呼んでるけど正確にはハンドディスクグラインダか
もう、こんな人ばっかり・・・・

32 ：

いや、そりゃディスクグラインダーのことなのは分かってるけど
バイクのサビ落としでそんな大げさなものが活躍する場所ってあるだろうか？
タンクやフェンダーの塗装でもそう使わんでしょ

33 ：

はいはい
リューターが正解
みなさーん
錆落としにはリューターを使って下さい

34 ：

>>32
ディスクグラインダーの砥石系刃具の代わりに装着する
ワイヤーブラシの先端工具「カップブラシ」があります。
ガンコなサビ落としの定番工具。

35 ：

リューターって弱そうだけど落ちるもんですか？

36 ：

錆の範囲次第でしょ
広い範囲だとリューターではシンドイ

37 ：

サビ落としした後またすぐ錆びるのは金属板表面の防錆処理が剥がれるからだよ。
亜鉛やパーカー、酸化皮膜とか。だからレストア屋はサンドブラストの賛否でたまに意見が割れる。
足つきはいいけど保護層が無くなるし熱も入るからね。
>>32
剥離剤→取り残しやサビはサンダー+ナイロンカップ。普通に使うよ。

38 ：

>>34
いや、それも知ってるけど
サビは落ちるけど傷だらけになるよ

39 ：

>>35
それを聞くならさぁ、どこの部分のサビ落としに使うか書いたら？
それ書かないからサンダーとルーターで揉めてる
あとハンドルーターにもハンドドリルに準じた出力のものと
オモチャ同然のハンドルーターとか色々よ

40 ：

僕は電動ハンドサンダーもってるヨ〜
あれは広い範囲相当やりやすい
そんな感じでようと次第で色んな錆び落とし有るよね

41 ：

全面粉吹いてるケースをリューターで丁寧に磨く職人
ｶｺｲｲ
磨き終わると最初に磨いた部分に粉が吹き始め・・・・・
友人が昔、ありとあらゆる部品をバフがけしたＳＲに乗っていて
出かける前はネバーダルで一通り磨いて乾拭きするという儀式をしていた
そのＳＲが個人的に気持ち悪かったので蔑視していたが
粉を吹くまでには意外と時間があるのは勉強になった

42 ：

色々議論のしどころはあるけど
少なくとも「ハンドサンダー＋ワイヤーブラシのカップ」は無いわ
表面ズタボロやで

43 ：

毎度おなじみの質問者おいてけぼり展開だけど
何が面白いの？

44 ：

>>42
どこを磨きたいか次第だよ
ハンドサンダーもナイロンフワフワのヤスリ付けたら
エキゾーストとかもやれるよ
結局どこ磨きたいか次第だね

45 ：

いや、１０が無駄な出費をしない様にみな真剣に考えてるんですよ。

46 ：

>>39
エンジンまわりの白っぽいサビが一番気になります。細かいとこはリューターじゃないと無理そうですね。
両方買うにしてもリューターは数が多くて選ぶのが大変ですね

47 ：

>>46
それは見た目カビのようなヤツじゃない？
自分なら錆取り消しゴムで行く

48 ：

>>47
それです(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ
サビ取り消しゴム細かいとこによさげですね(*ﾟ∀ﾟ)

49 ：

エンジン周りって時点で電動工具は論外
エンジンの塗装ごと逝くわ

50 ：

>>46
細めの金属のパイプブラシとかどうだろう？

51 ：

>>46
車種にもよるんだけど、あのアルミの酸化は、実はクリア層の下にある。
クリア総剥離しないといつまでも磨けないよ。

52 ：

>>46
空冷のシリンダーフィン？
それとも水冷エンジンの外側の部分？

53 ：

>>51
それで結局「まるごとサンドブラストお願いします」にしたことがある

54 ：

>>53
なるよね。で、バレル研磨機買ったんだけど捗る捗る。
アレを掃除したいならブラストで梨地にするか、頑張って鏡面ポリッシュにするか
エンジン用シルバーで塗装。が一般的だと思う。範囲にもよるんだろうけど。

55 ：

>>54
鏡面バフがけとどっちがいい？って聞かれたんだけど
手入れが気になって梨地＋クリアにしたよ
バレル研磨あったらいいなとごくたまに思うけどあれ持ってるのか…

56 ：

>>55
一回バフると汚れも落ちやすいし案外白くならないからオススメかなあ。
バレルはマジでハマる。ウエットブラストとは何だったのか。って思う。
メディアの噛みも無いし。

57 ：

どうして、ハーレー乗りは銀行強盗のコスプレをしている人が多いのですか？
罰ゲームですか?

58 ：

>>57
あれはコスプレじゃないよ。
ハーレーは120回とか150回の長期ローンで買う人が多いのは、
どこかで強盗して得たお金で返済するから。
その証拠に一括払いの人は格好が違う。

59 ：

>>57
ありがとうございます。それで、半ヘルしか買えないんですね。
四輪と比べて、急制動は不利なのに、車間距離の近い人がバイク乗りには多いのは何故ですか?
罰ゲームですか?

60 ：

車間を開けすぎると「譲ってくれてる」と思って割り込んでくるバカ四輪や
二輪を見ると煽りたくなる症候群のバカ四輪の割り込みが後を絶たないため

61 ：

>>60
四輪に苦しめられてたんですね。
流れている車線で、すり抜けをするバイク乗りのように、
鋼の精神力と素晴らしい判断力で事故の無いようにしましょう。

62 ：

まあ、四輪の後を何も考えずてーるつーのーずで走ってる二輪は
全員バカなだけだと思うよ
バカだから起こりうる惨劇には想像も至らないんだろうね、きっと

63 ：

>>59
多いかな？いろいろだと思うよ バカはバカですね二輪も四輪も関係なく

64 ：

免許をとったのでネイキッドの400ccを選定中なのです
メットかってグローブも買いました。
ブーツを買おうと思うのですが、SIDIのST airが安全そうで良さげと思います。
こんなレース用の履いてネイキッドに乗ってたらおかしいでしょうか？

65 ：

傍からみればＳＯじゃね？

66 ：

>>64
半ヘルとか半袖じゃなきゃおかしくないよー
ただ、レーシングブーツはプロテクション性能高いけど、
その分稼動域が狭くて、足付き悪くなるから注意。
あとSIDIのST AIRは脱ぎ履きがメンドイｗ

67 ：

>>59
彼らはブレーキメーカーのテストライダーだから、
急制動のテストの機会をああやって伺ってるんだよ。
ただ、職業柄か怪我人が続出だから常に大量のライダーを走らせてるから
多く見かけられるとか。人から聞いた話だけどねー
>>64
失礼、脱ぎ履きがメンドイのはVOLTICEだったわ･･･

68 ：

今、メモを書こうとして
ゲシュタルト崩壊を起こしたんだが
お前ら「けいじどうしゃぜい」って漢字でちょっと
手書きで書いてみてくれ
「けいじどうしゃ」・・・「けい」
「かるい」ってどういう漢字だったっけ？
ってなってしまったんだが

69 ：

>>67
だから、警告のために軽くブレーキランプをつけると、
一度離れても、また、すぐ近づいて来るんですね。
日本製ブレーキが優秀なのが良くわかりました。

70 ：

画数が少ない漢字は崩壊した時に違和感が大きいよな、かるいの右側も画数少ないし

71 ：

頭固いウィンカー不良のものです。
原因はインジケータのランプの接触不良でした。盲点でした。
アドバイスくれたかた、ありがとうございました。

72 ：

今週中に大型二輪の一発試験受けに行こうと思うんだけど、何かアドバイスあったらください
ちなみに中免は取得後約10年ですが、バイク暦（原付除く）は実質3年ぐらいです

73 ：

その原付じゃないバイク暦で何に乗ってたかぐらい書けよ

74 ：

よく海外の開発車輌で見る白と黒のカモフラージュ模様あるじゃないですか
あの模様ステッカーをバイクに貼るのってダサいですかね

75 ：

>>73
しっかり答えてやれよ

76 ：

>>72
キッチリ法規走行できるかな？
出来なければ速攻でアウトだよ。

77 ：

>>72
採点基準を参考にしてください。
ttp://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20120110-2.pdf
普通二輪を取ったなら分かってると思うけど、普段乗りのようにいい加減だと
落ちます。徐行とかはっきり分かるようにやってください。

78 ：

>>73
インパルスtypeSに約2年
Ninja250Rに1年（現在も）です
>>77
ありがとう
目を通してみます

79 ：

サンダーでサビ取りの件ですが、ホームセンター行ったら電動ドライバーが割りと安いし細かいとこにも届きそうでよさそうでした。幅広く使えそうなんでサンダーとリューター買うよりいいかもと思い始めています

80 ：

>>78
今もインパルスだったら問題なかったかもしれないが
250に乗ってるなら250じゃ軽すぎてどうしても腕が落ちてるし
試験車両の重さに慣れるまで何回か受ける必要があるかもな
または、審査の引き起こしで挫折するレベル。
クラッチワークも250に慣れ過ぎてラフになってるだろうし
試験が始まって発進でギクシャクしてる段階で
危険な受験者とみなされてすぐに減点で
コース完走できるまで10回は受ける必要あるかもな
マジで

81 ：

>>79
ビットが高いんだけどな。
インパクトドライバーならホムセンよりアマゾンがかなり安いよ。
マキタ、日立で好みが別れる。
電動ドリル+フレキシで簡易リューターって手も。

82 ：

何を買うにしても、回転数（出力）調整が出来る電動工具にしとけよ。
スイッチONかOFFかしか出来ないような奴は使い勝手が悪いぞ

83 ：

>>64
別に気にしないから好きにしていい…とはいうものの、街乗りであんなブーツだと不便なだけっしょ。
普段使いのライディングシューズなら、脱ぎ履きのしやすいもののほうがお勧め。
まぁ、デザインがダサくなりがちなんで、趣味に合わないならバスケットシューズなんてのもいいかもよ。
で、オーバーパンツをはく。いろんな意味でツーリングが楽になるよ。
>>74
あれ、実物見たら、目がちかちかするだけで、むしろ周りに迷惑なんじゃなかろか。
あれの意味をわかって、それでもやりたいってんなら、痛車と一緒であとは好きにすればいい。
俺は個人的にダサいと思うのでお勧めしない、ってか他人の意見聞くくらいならやるな。

84 ：

>>79
電ドリって、意外と万能なんだよなー。
ただ、バッテリー式のやつだと、ちゃんと値段見て買わないと、回転数とかトルクとか貧弱すぎて泣けてくるぞ。
AC100V直結なら、安物でも個人的用途くらいならなんとかなるよ。
ホムセンならボッシュのが比較的安くて、パワーもあるんで使いやすいよ。
バッテリー式は知らん。てかあの手は４桁でまともなものが買えると思うな。

85 ：

>>80
なるほど
もとより1回で受かる自信はないけど、発進時とかは気をつけるようにします

86 ：

>>82
レバーの引き具合いで調節する奴っていまいちですかね？

87 ：

すいません、質問です。
車種はKawasaki Balius A3、走行距離は約33000kmです。
つい最近プラグとプラグキャップとエアクリを交換しました。
またバイク屋でキャブのチェックをしてもらいました。
それで、本日乗ったところ走行中急に失速する症状が出まして…
1度目は70km/h制限の高速道路を走行中に、70-80km/h巡航中急に失速、
そのまま非常駐車帯に退避し、ギアを1速まで戻しクラッチをつなごうとするが
回転をあげるとそのままエンジンがストール。しかしすぐにエンジンをかけたら
何事も無いようにかかり、問題なく走行できました。
1度目の発症の前には10分ほど110km/h巡航もしてるし、発症後街乗りを経て
30分後くらいには115km/h-で30分弱巡航したものの全く問題が出ませんでした。
その後3-4時間エンジンを止めた後、再び走行したところ、発進後10分ほどで
交差点に差し掛かるところ(30-40km/h)で再びストール。この時は歩道に
退避したところ間髪入れずエンジンが止まったんで、再スタートしたところ
またもや問題なく走行できるようになりました。
最近何となく調子が悪かった(キャブが原因で1気筒たまに死亡、現在完治)んで
軽整備してはいたのですが、今回の症状は今までで初めてです。
発症時より高回転でも問題ないこと、2度の発症の際の回転数等条件が一致しないこと、
症状に再現性が見られないことから、点火系よりも手前の電装系の接触不良が
考えられるかと思っているのですが、こういった症状で思いつく原因が他に
ありましたら教えていただきたく、書き込みました。何卒よろしくお願いします。

88 ：

>>87
とりあえずバッテリー電圧を確認。
あと、オルタネーターから配線を全部追っていって
どこかで配線やカプラーが発熱して融けてないか確認
エスパー回答だが、今度ストールの症状が出たら
次はエンジンの再始動ができないと思う

89 ：

自分の癖に気が付くといいね

90 ：

>>87
一度にあちこちイジりすぎてて原因特定は多分ここでは無理。
二次エアかもしれないし、プラグケーブルの漏電かもしれないし
バッテリーかもしれないし、発電・充電系統のトラブルかもしれないし
でも多分、再現性がなく不調が出るっていうことなので
電気関係が怪しい気がする。大きな故障の前兆のようにも見える。
下手にいじらずバイク屋でしっかり点検してもらった方がいいと思う

91 ：

単車のチェーンを自転車みたいにゴムにすることって出来ないの？

92 ：

皆さんありがとうございます！
やはりヤバめな症状とのことで…(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
>>88
今確認したところ(エンジン停止後1.5h)バッテリーは13.09Vだったので
問題無さそうです。配線系追うのはタンクとカウルを外さないとなので、
明日以降でやってみたいと思います。
>>90
やはり電気系ですかね…生憎懇意にしているバイク屋が無いし、このバイクは
解体屋で買ってきて以来ずっと自分で整備してるので、とりあえずサービスマニュアル
片手に配線チェックしてみます。。。

93 ：

良く考えましたね

94 ：

ベルトドライブのバイクなんざいくらでもありますよ？
今チェーン駆動してるやつをベルトに交換したい、って意味なら
金に糸目をつけなければできるんじゃないかと（つまり知らん）

95 ：

>>91
できるかできないかの話なら、まぁ、できるよ。
そういうカスタムもあるっちゃ、ある。
>>92
やっぱりバッテリー電圧に異常が無さそうなのが逆に不気味。

96 ：

どうやればパチンコ・スロット辞めることができますか
借金１００万円突破しました

97 ：

>>92
解体屋でどういう状態で置いてあったか分からないけど
雨ざらしで配線内部が腐食して焼けてる感じのトラブルが起きてる気がする。
バイク屋に出すなら早めにね。
暑い時期の配線関係の作業はバイク屋が一番嫌がる仕事の１つだから。
もし電気関係でなければ、次点でキャブレター内部の各動作部品の固着や
キャブ周り、ダクト周りの二次エア、プラグケーブルの漏電、ショートなどなど
総合的に見て行かないと原因特定は難しいと思います
素人目に「これは正常だ」と思い込んでる場所が
プロに見せるとそこが原因であることも多いと思います（私の経験も含めて

98 ：

病気ですから病院行って治療しないと治りません

99 ：

パチンコに溺れるのは性根が腐っているからです
人生を１からやり直しなさい

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